Jump to content

DedLogoped

Members
  • Content Count

    962
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

DedLogoped last won the day on July 20 2019

DedLogoped had the most liked content!

Community Reputation

190 Хороший

1 Follower

About DedLogoped

  • Rank
    Завсегдатай

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Интересы
    Бабы, водка, гармонь и лосось. Ну и электроника естественно, куда ж без неё )))
  • Город
    Москва

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    Бытовуха
  • Оборудование
    Lukey 852D+, OWON SDS7102V, OWON B41T+, остальное всё как у всех: программаторы, БП, всякие самоделки...

Recent Profile Visitors

  1. В бокс его, и обогревать бокс по контролю уличной температуры.
  2. Ну да, для того чтобы микроконтроллер "знал" про внешнюю память, это должно быть записано в программе в его внутренней памяти. Но во внешней ПЗУ не обязательно может быть часть программы, могут находиться просто данные. Точно никак.
  3. @Роман Мещеряков, что Вы пристали к геркону? Лампочку не геркон зажигает, а, скорее всего, релюшка, которую уже и включает геркон. Вот её и надо смотреть, скорее всего сухая пайка появилась...
  4. Нужно, если текстолит режется ножницами - он по краям сильно деформируется. Именно по этой причине я режу ножовкой по металлу. Если проект того стОит - согласен, можно и подождать. Конкретно в моём случае на фото выше: я изготавливал новый датчик оборотов для штробореза. Новый не купить, а по гарантии сдавать - ждать не пойми сколько. А работать нужно уже вчера. Приплавился ко днищу корпуса двигателя датчик оборотов так, что только магнитики и сумел вытащить (заводской брак, видать китайцы на вал не до конца насадили, вот и тёрся об корпус), а приплавившийся пластик уже фрезой снимал. Так что ЛУТ - наше выручай-всё XD. Не говоря уже про новичков, которым здесь и сейчас намного важнее работоспособности конечной платы
  5. @Roll-o-matic Текстолит нужно как минимум на полсантиметра больше обрезанной распечатки по краям, и обязательно пройти края наждачным камнем, чтобы заусенцев и задиров не было, иначе утюг не плотно ляжет на распечатку, и тонер не прилипнет. Далее я шкурю мелкой наждачкой, мою АОС-ом ворсистой стороной губки для посуды, далее хорошо встряхиваю текстолит (лень сушить), и наношу обильно изопропиловый спирт, чистой ватной палочкой протираю медь пока на ватке не будет оставаться грязь (да и по разводам на меди тоже видно если осталась грязь если подуть сверху). Ватной палочкой вожу так, чтобы она поменьше цеплялась за края и не выдирались волоски. После распечатанный заранее рисунок (руками лист журнала не лапать ни до распечатывания, ни после!) кладу на текстолит, накрываю листом чистой офисной бумаги, утюжу практически на максимальной температуре (утюг современный, с отпаривателем, естественно без воды) с умеренным прижимом, иначе тонер расплывётся и пересушится, станет ломким. Утюжу сначала центром подошвы немного двигая утюг вперёд/назад, и одновременно слегка покачивая влево/вправо. Затем носиком утюга ещё раз прохожу по уже видимым краям заготовки. На утюжку уходит секунд 30-40 примерно. После утюжки сразу же снимаю листок бумаги и прижимаю на минуту к текстолиту с уже прилипшей распечаткой ровный радиатор. Далее под струйкой слегка тёплой водички размачиваю и скатываю бумагу от центра к краям. Для начала слегка царапаю ногтём в центре, а далее уже скатываю сначала верхний слой бумаги, затем уже остаточный. Проверяю результат. После смывки сразу же кладу текстолит на ещё не остывший утюг и подсушиваю тонер. Ну и после травления получаю результат. В этом рисунке дорожки вроде бы делал 0,3 или 0,4 мм. Если постараться, то и дорожки 0,2 мм с расстоянием между ними тоже в 0,2 мм так же получаются. Бумага для распечаток - какой-то модный журнал с гладкими листами, но очень тонкими, наверное даже потоньше обычной офисной бумаги 80 плотности... Экспериментировал когда-то с предварительным прогревом текстолита перед утюжкой, но получается либо так же, либо хуже, потому и перестал время на это тратить. Бумагу тоже не сразу подобрал, есть листы, которые тупо своей краской прилипают к меди и всё портят, а есть бумага с которой тонер не хочет переводиться...
  6. Витая пара - это моножила, его можно скручивать как хочешь, да хоть даже крючками соединить два конца и зажать пассатижами - и то работать будет. А вот многожильные провода соединять обычной скруткой - долго не прослужит соединение. Нужно соединять "метёлкой" - намного дольше и лучше прослужит, если с каждой стороны хотя бы по 3-4 оборота обернуть. 1-2 не прокатит. Но так соединять руки из плеч должны быть, не все могут. А в ноутбучных проводах жилки ещё и лужённые, и со временем лужение окисляется, соединение скруткой долго не служит, нужно паять.
  7. Не совсем так. Это очень похоже на радио удлинитель звука тыловых динамиков от домашнего кинотеатра Самсунг. Чтобы не тянуть провода через всю комнату.
  8. Обычно горят дроссельки (ну или нулевики) на +19В возле разъёма матрицы на материнке.
  9. Плохо Вы знаете. Если кабель или провод неэкранированный, и в нём не много жил (не более 5-ти), то таким индикатором обрыв находится элементарно и быстро. Прихожу к знакомому продавцу электрики на рынке затариться, а он сидит самодельные удлинители мастерит: из бухты отмеряет по 10, 20, 30 метров гибкого двухжильного провода, и насаживает на концы отрезка розетки с вилками. Один удлинитель у него не рабочий, обрыв провода. Он его уже весь перещупал, ничего понять не может. Беру у него с витрины индикатор, полминуты - и обрыв найден. Под изоляцией одной из жилок миллиметра 4 тупо не было проводков - забыли скрутить/спаять/сварить на заводе (а на заводе ли?)...
  10. Нельзя, индикатор у ТС неразборный, у него пробка вклеена, разобрать можно только разломав...
  11. Приобретённая Вами и не будет работать как нужно, нужно приобрести как на картинке ниже: Хотя они внешне и похожи, но разница скорее всего в величине номинала резистора. Единственное что приведённый мной индикатор придётся маленько "доработать": у него постоянно резистор перестаёт контачить со стержнем-отвёрткой, поэтому я скатываю шарик из многожильного проводка и кидаю внутрь на стержень, а затем уже вставляю резистор и далее батарейки со светодиодом. Тогда индикатор будет служить верой и правдой несколько лет (у меня индикатор уже лет 8 работает, пользуюсь каждый день). Для поиска обрыва в шнуре, индикатор нужно держать за стержень пальцами, а торцом, примерно между пробкой и батарейками, водить вдоль шнура - тогда место обрыва проводка можно найти с точностью до полсантиметра. Для поиска провода в стене держать индикатор нужно точно так же, но только если индикатор показывает везде, то нужно пальцами перехватить чуть повыше стержня за изоляцию, тем самым уменьшая его чувствительность. И, что самое главное, все подобные измерения нужно проводить обязательно в изолированных от пола ногах, то есть в обуви. Я, например, если работаю у кого в квартире, и ногами стою на плитке (обутый в квартирах не хожу), то подкладываю под ноги коврик, или обуваю тапочки, ну или залажу ногами на стул или табурет. Пакет на полу работает плохо, проверено.
×
×
  • Create New...