Jump to content

Огонёк

Members
  • Content Count

    26
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Обычный

About Огонёк

  • Rank
    Новенький

Информация

  • Город
    Москва

Электроника

  • Стаж в электронике
    Менее года
  • Сфера радиоэлектроники
    Я не волшебник, я только учусь.
  • Оборудование
    Паяльник, мультиметр, синяя изолента.

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Проще. И даже относительно недалеко от меня - всего час езды. Я даже и не думал, что их за эти деньги продавать могут...
  2. Для полноценной диагностики и ремонта его всё равно надо в сервис сдавать. Меня же больше всего интересует источник звука - он непонятный какой-то, по идее нечему там звуки издавать...
  3. Да это понятно - вопрос чисто из любопытства. Может ли кварц щёлкать. Или что там щёлкает. Прислушиваюсь снова - фиг разберёшь: звук по самой плате распространяется, и там и сям слышен. А БП у аппарата внешний, в розетке торчит - на плату уже 12 вольт приходят. Там и самому БП кирдык, похоже. Замерил напряжение без нагрузки - плавает от 10 до 16 вольт. Покрутил сейчас плату перед собой, стереоэффектом понаслаждался, так сказать. Похоже, что щелчки раздаются из гнезда, в которое штекер БП вставляется. Тоже странный источник звука. Искрит он там что ли?
  4. Приветствую! После сильной грозы умер триколоровский приёмник GS 8304. При подключении блока питания на передней панели мигают все индикаторы с частотой примерно 1 Гц, синхронно раздаются тихие щелчки с платы. Разобрал его, прислушался - щелкает кварцевый резонатор с маркировкой 12.000H1G. Вопрос: свидетельствуют ли щелчки о неисправности резонатора, или он может быть при этом живым?
  5. Ага, то есть так выходит: когда на базу плюса нет, она через резистор подтянута к земле, и транзистор открыт. (Что странно: напряжение на базе при этом порядка 10,4 Вольта); когда на базу даю прямой плюс, напряжение на ней становится равным напряжению питания, и транзистор закрывается - светодиод гаснет; когда на базу плюс идёт через диод, напряжение на базе подтягивается к плюсу поближе, но не до конца, а где-то до 10,9 Вольта - и это не даёт транзистору закрыться. Тогда вопрос: как сделать так, чтобы транзистор закрывался любым из двух плюсов с переключателя, но при этом цепи не влияли бы друг на друга, будучи соединёнными в точке базы транзистора? Точнее, можно ли реализовать этот алгоритм на таком транзисторе, или надо придумать новую идею?
  6. Я потихоньку продолжаю играть с идеей, скомпоновал уже схемку на компараторе, дополнил кое-какими свистелками, теперь тестирую узлы на макетной плате. Наткнулся на проблемку, прошу помощи. Итак, участок схемы: Это участок индикации: если ни на одном из двух полюсов переключателя нет напряжения, должен загораться красный светодиод. И он исправно светит. Если на любом выводе появляется питание, транзистор должен закрыться и светодиод должен погаснуть. Всё так и происходит, если я подаю + напрямую на базу транзистора, без диода. Если же подаю + через диод, транзистор не закрывается. В чём причина, где я ошибся? Транзистор КТ209Б, напряжение питания схемы 11,5 вольт, диоды первые попавшиеся, прямое сопротивление порядка 640 Ом.
  7. Совсем простым? Он крутится и немножко гудит.
  8. Разверну свой вопрос. С датчиком - термистором всё понятно: резистор, корпус и один контакт. В схемах работает переменным сопротивлением. А как работать с тем, что на микросхеме создан? У него красивый двухконтактный разъём. Задействован ли в цепи корпус датчика в качестве третьего контакта? Если не задействован, то я не понимаю, чем он, имея всего два контакта, функционально отличается от термисторного датчика.
  9. Уж поверьте, яндекс я на эту тему попытал и много чего перечитал и на драйв2, и на профильных форумах. И эту статью читал тоже. В частности, там есть такой нюанс: У меня тоже прошивка нестандартная, но температура включения вентилятора там не менялась. Поэтому буду изобретать свою схему.
  10. Не совсем так. Готовая схема мне не нужна. Дальше я подумал и придумал (правильно ли, нет - пока не знаю) Теперь почитаю про компараторы и триггеры, накидаю первые эскизы. А дальше будет видно. Вот по поводу двух типов датчиков я так и не увидел ответа
  11. Этот механический вентилятор на патриот реально враги поставили! Карлсон с кожухом занимает треть моторного отсека и перекрывает доступ ко всему. Сколько ободранных рук мне он стоил! Снял его - и красота: вся передняя часть движка как на ладони. Вот они ролики, вот он ремень, вот они шланги. Не надо иметь руки с четырьмя локтями на каждой, не надо лезть под машину и снимать защиты и пыльники - всё доступно сверху. И надо всего лишь убрать древнюю мясорубку и поставить компактный электрический вентилятор. Не говоря уже о том, что с электровентилятором мы экономим топливо на быстром прогреве, можем гибко регулировать температурный режим, не теряем мощность на вращение пропеллера без надобности и можем избавиться от лишнего шкива (на хитром подшипнике в сборе с передней крышкой двигателя - пять тысяч рублей, качество уазовское непревзойдённое, выход из строя гарантирован). Сплошные плюсы!
  12. Я отлично знаком с устройством автомобиля. Термостаты бывают разные, и на 82 градуса - не самый лучший. Для двигателя лучше 90, чем 80. И главное - речь идёт об уазике. Это для понимания ситуации. Мы, уазоводы - по-доброму маньяки во всю башку. Другим эта машина не подходит. Завод косячит, всегда требуется доработка напильником. Магазинные решения скучны и не интересны. Хочу творчества! Бортовой компьютер ставить не буду - машина 15-го года, там уже с завода какой-то БК стоит, на экранчике приборки много всего показывает. В конце концов, если бы я искал простое решение - врезал бы в патрубок радиатора выключатель от жигулей, и всё работало бы как надо. Но я хочу заморочиться и спаять именно то, чего хочу я, а не пользоваться тем, что дают китайцы. Хочу убрать вискомуфту. Точнее, уже убрал, и по зиме она не нужна даже в полях по пороги в снегу. А к лету надо поставить электровентилятор в дополнение к штатному, который на радиаторе кондиционера стоит. И сейчас меня захватила идея сделать к нему блочок управления. Поставить жигулёвский выключатель я всегда успею. Вообще, господа, вы меня удивляете! Я ожидаю встретить на этом форуме паяльников-маньяков, которые любят творить, создавать и модернизировать всё, что работает от электричества, ради удовольствия от процесса - а меня тут всё больше на алиэкспресс отправляют
  13. Не та резьба. Да и не в датчике проблема - это термовыключателей с резьбой К3/8"", нет, а датчики температуры есть. Кстати, господа, а кто-нибудь может просветить меня по вопросу двух типов датчиков температуры, который я в первом посту задал? Речь о датчике под стрелку (термистор) и под ЭСУД (микросхема). О, да там не только датчик, там ещё и плата! Спасибо, посмотрю. Хотя схема, которую я хочу сваять, по сути очень проста: два компаратора и триггер. Первый компаратор отслеживает Тож<Твыкл и переводит триггер в "о". Второй компаратор отслеживает Тож >Твкл и переводит триггер в "1". Получаем желаемый алгоритм работы.
  14. Рассмотрим ситуацию. Автомобиль стоит на месте - набегающего потока воздуха нет. 1. Мотор холодный, термостат закрыт, радиатор не работает, вентилятор не нужен. 2. Мотор поработал, прогрелся до 90 градусов, начинает открываться термостат. В работу начинает включаться холодная жидкость из радиатора. Некоторое время температура системы регулируется термостатом, в это время прогревается весь объём ОЖ в системе. Вентилятор выключен. 3. Вся жидкость нагрелась до 90 градусов, термостат открыт на треть, теперь вся ОЖ продолжает нагреваться равномерно. Вентилятор пока выключен. 4. Температура достигла 95 градусов - включился вентилятор. Он охлаждает ОЖ в радиаторе, она поступает в блок и снижает общую температуру системы. 5. Температура упала до 90 градусов. Термостат почти закрылся. 5.1. В случае малого гистерезиса вентилятора он отключается, в радиаторе остаётся ОЖ с температурой, близкой к 90 градусам. Спустя короткое время жидкость в малом контуре снова нагревается выше девяноста, снова открывается термостат, и мы практически сразу переходим к пункту 3 - ведь в радиаторе у нас горячая ОЖ. 5.2. В случае большого гистерезиса вентилятора он продолжает работать, охлаждая радиатор до 80 (А то и до 70 - почему бы и нет? Поставим два карлсона!) градусов. В малом контуре при этом рабочая температура поддерживается термостатом. И спустя некоторое время, когда температура в малом контуре снова начнёт превышать девяносто градусов, и термостат снова начнёт более активно подключать радиатор, мы перейдём не сразу к пункту 3, а к завершению работы по пункту 2. Сначала температура будет держаться за счёт более холодной ОЖ из радиатора, и только потом включится вентилятор. В итоге вентилятор работает дольше, но включается при этом реже. @nvju1967 , иными словами, мой вентилятор - лентяй. Он не сразу отключается, как только температура системы сбросилась до нормальной, он предпочитает поработать ещё чуток и подготовить запас холодной ОЖ в радиаторе, чтобы потом за её счёт поспать подольше
  15. Смысл в том, чтобы создать в радиаторе запас более холодной ОЖ, вследствие чего вентилятор будет включаться реже. Вентилятор охладил двигатель до 88, термостат закрывается, вентилятор продолжает охлаждать радиатор. Малый круг прогрелся снова, термостат начинает открываться и пускать в работу более холодную жидкость. До включения вентилятора времени останется больше. Итого: вентилятор работает дольше, но включается реже. Вся система живёт дольше. Гистерезис в пять градусов - следствие механической конструкции древних выключателей. Ну да, надо будет принять это во внимание.
×
×
  • Create New...