Shahabbas

Спасибо! Поискал на али у разных продавцов этот тестер - получается у других сам тестер может быть дешевле, но с платной доставкой в сумме получается дороже 20 €. А за этот заплатил 17.56 € с бесплатной доставкой. Взял с синим индикатором.

А "далеко" это за сколько? И что значит "выходят на рабочий режим"? В моей схеме и TL431 прекрасно работает и мне этого вполне хватает. Тем более мне нужно опорное напряжение 9,2 Вольт, а не 3,300 и не 5,000 Вольт как у REF02BU. И особо точное прецизионное напряжение с точностью 0,01% мне не требуется.

И с резисторами нормально работает. Если и есть какие-то шумы - они нормально подавляются конденсаторами на регуляторах напряжения и тока. И на свой рабочий режим сразу выходят.

Это параметрический стабилизатор с усилителем тока на транзисторе. Компенсационный стабилизатор на следующем рисунке:

В моей схеме опорное напряжение 9,2 Вольт. Стабилитрон в источнике опорного напряжения на 5,1 Вольт. Недостаток данных стабилитронов - изменяется напряжение при изменении температуры, не много, но дрейф выходного напряжения на 0,1-0,3 Вольта при изменении температуры внутри корпуса имеется. Переделал схему источника опорного напряжения. Вместо стабилитрона с уже не нужными резисторами впаял стабилизатор TL431 с соответствующими резисторами. ОУ MC34071 используется как повторитель напряжения/буферный каскад. Возможно и без ОУ будет нормально работать, но я не стал пробовать. Резистор 1,7 кОм получился при параллельном подключении 4-х резисторов по 6,8 кОм на 0,25 Ватт, какие были в наличии под рукой. Можно использовать один резистор на 1,5 кОм на 1-2 Ватт. Данное сопротивление выбрал исходя из того, чтобы при 11 Вольт входного напряжения с ИИП источник опорного выдавал строго 9,2 Вольт, а при входном напряжении 38 Вольт с ИИП резистор не перегревался. После такой переделки опорное напряжение стоит точно 9,2 Вольт и не меняется при изменении температуры, выходного напряжения и тока нагрузки. И дрейф выходного напряжения при изменении температуры практически отсутствует.

@He3haika , советую между металлическими шайбами и кругом положи шайбы из тонкой резины. В противном случае диск может прокручиваться, а если будет без металлического центра, как был расколовшийся, - при затягивании гайки может снова расколоться. Да и шайбы должны быть плоские, а не тарелкообразные. Я когда-то давно так делал с маленькими дисками.

У многих постоянная проблема - где и как хранить крышки для кастрюль. Если делать отдельную стойку - занимает какое-то место. Где-то сваливать в кучу - тоже не удобно. Несколько лет назад придумал где и как хранить крышки. Крышки находятся на внутренних поверхностях дверей кухонных шкафчиков. Шурупы - простые саморезы на длину 13 мм. Проволока - из гофрированного шланга для протяжки кабелей. На работе достаточно много имеется после электроинсталляций. Проволока бывает разная - медная, стальная, стальная обмеднённая, мягкая, жёсткая, крашеная, лужёная... Я взял лужёную и достаточно мягкую, возможно из мягкой стали или меди - не помню точно. Отрезал куски проволоки подходящей длинны с небольшим запасом для скручивания петель под шурупы и чтобы крышки лежали ручками на проволоке и за счёт собственного веса прижимались в дверям. Скрутил петли под шурупы и пропаял места скруток простым припоем. Вот так выглядит одно из мест крепления проволоки: А вот так разные крышки закреплены на 4-х дверях, на дверь под раковиной, где мусорное ведро, крышки крепить не стал: На последней фотке на момент съёмки забыл низ двери протереть от грязи. После съёмок всё было помыто. Так как проволока лужёная, а шурупы оцинкованные - ничего не заржавело и не окислилось.

@mitqa , по такой схеме делают управление промышленными актуаторами и регуляторами. Основное достоинство данной схемы включения - схема абсолютно не боится любых срабатываний реле, хоть по одному, хоть одновременно, так как никаких замыканий по питанию нет и не может быть! Причём схема нормально работает при любом питании, хоть 12 Вольт, хоть 220 Вольт, хоть переменки, хоть постоянки! Только в актуаторах и регуляторах ещё устанавливаются концевики, которые разрывают питание привода в крайних положениях регулирования.

Уже 3 страницы чёрти чё начудили. Просто подключи светодиод оптрона последовательно с нужным светодиодом, в данном случае LED1, а транзисторным ключом коммутируй сигнал на контроллере. Я подобным образом выводил для SMS сигнализации сигнал аварии газового котла De Dietrich, в котором красный светодиод аварии на передней панели управления котла был, а на клеммной колодке котла выход аварии и не был предусмотрен. P.S. На схеме не индикатор заряда, а индикатор напряжения.

@metrologiya-servis , 8,5 лет топикстартер ждал твоего ответа!

Сильный поток воздуха будет быстро отпаивать нужный элемент, но так-же может сдуть с платы и соседние элементы. Как-то было на форуме в какой-то теме что кто-то отпаивал SMD микросхему сильным потоком раскалённого воздуха, при этом сдув с платы несколько соседних резисторов и конденсаторов. А потом спрашивал какая деталь и где должна быть припаяна.

Примерно вот такая антенна была в комплекте:

Несколько лет назад ставил клиенту управление распашными воротами. Приёмно-исполнительная плата была установлена в железной коробке на железном заборе. Была дальность управления всего несколько метров. В плату приёмника на заводе был впаян кусок провода - приёмная антенна. Получилось что приёмная антенна оказалась внутри коробки. На плате приёмного блока имелся отдельный разъём для внешней антенны, которая была в комплекте автоматики. Подключил наружную антенну, вывел её наружу коробки, примагнитил на коробку (антенна со встроенным магнитом) и дальность управления увеличилась до нескольких десятков метров.

Видел на алиэкспрессе такие лампочки со встроенным внутри лампы литиевым аккумулятором. Она зажигается при замыкании цоколя лампы и даже если контакты лампы просто языком "замкнуть". А если подать на лампу 220 Вольт - лампа будет светиться, а аккумулятор - заряжаться.

Много лет использую вот такой роутер/репитер в режиме Репитер: У нас 3-х комнатная квартира тоже в форме буквы Г. Если по букве "идти" - внизу в коридоре на тумбочке стоит роутер. По левой стороне снизу вверх расположены зал, кухня, малая спальня. Далее по букве направо - кладовка, большая спальня. По правой стороне коридора туалет и ванная. Так вот от роутера напрямую связь по WiFi нормальная и скорость 25-45 МБ в секунду. А вот в большой спальне уровень сигнала сильно падает и, естественно, скорость интернета падает до 1-1,5 МБ в секунду. Купил на алиэкспрессе роутер. По инструкции, которая была с роутером, включил его в режиме Репитер. В смартфоне установлены приложения WiFi Analyzer и Speedtest. Включив репитер в удлинитель на 220 Вольт стал пробовать размещать его в разных местах - проверял уровень сигнала и скорость интернета через репитер. Самое лучшее место для репитера оказалось в малой спальне сразу за дверью в спальню - зона прямой видимости в одну сторону до роутера , в другую сторону в большую спальню. Там за дверью малой спальни я поставил отдельную розетку на 220 Вольт, в которую и воткнул репитер. Теперь в большой спальне нормальный WiFi со скоростью 12-20 МБ в секунду при подключении к репитеру и приставка Smart TV воспроизводит IPTV без проблем, даже HD каналы идут нормально.

В компе установлен WireGuard с VPN. Причём бесплатный. И скорость режет совсем не на много. При надобности включаю.

@RTF , в конце 70-х, когда учился в Радиотехническом техникуме и жил в общежитии, было повальное увлечение делать цветомузыки на тиристорах. В распоряжении были в основном тиристоры КУ201 и КУ202 на низкие напряжения. Так просто у тиристора перемыкали катод и управляющий электрод, последовательно с тиристором включали лампочку на 220 вольт на 15-40 Ватт и включали в сеть. Затем через диодный мостик из 4-х диодов КД226 или КД105 включали в сеть. Если лампа не светилась и не мерцала - управляющий электрод подключали к аноду через сопротивление 1-10 кОм. Лампа с диодным мостиком должна была светить практически в полный накал. Таким образом удавалось выбрать несколько тиристоров для цветомузыки с лампами на 220 Вольт. До сих пор где-то в подвале в коробках лежат несколько таких подобранных тиристоров с буквами Д, Е, Ж, И.

В таких случаях желательно между аккумулятором и схемой поставить понижающий преобразователь, который будет выдавать стабильное напряжение 4,8 Вольт. Тем более и размеры таких преобразователей совсем миниатюрные.

Это датчик Холла фирмы MELEXIS MLX90365. Вот фото, только 377 серии: Немного общей инфы для 377 серии на русском: Melexis запускает ИС датчика Холла для электроусилителя руля Фирма Melexis выпускает несколько типов датчиков серии MLX90365 с разными выходными интерфейсами. Какой конкретно в твоей плате - не знаю, в документации должно быть написано, 46 страниц на английском языке мне сейчас некогда читать. Эти датчики можно купить, например: MLX90365 Главное - не приобретать чистую микросхему, так как для её программирования нужен специальный программатор и сама прошивка, а их так просто не найти. Я с подобными датчиками этой фирмы, только в 8-выводном корпусе 316 серии, имел дело когда делал в своей предыдущей машине датчик уровня газа для газового баллона. В этом форуме есть моя тема с фотками: Дистанционный Контроль Уровня Газа В Баллоне Вот документ на английском языке по датчикам MLX90365: MLX90365-Datasheet-Melexis.PDF

А местные продавцы, которые могут закупиться на том-же али и взвинтить цену в несколько раз, вызывают больше доверия?

Было ещё в конце 70-х в Красноярске по 4,42. Я как раз в это время в радиотехническом техникуме учился и получал повышенную стипендию - на 4,50 больше основной стипендии. Как раз на троих брали бутылку водки за 4,42 и на закусь пирожок за 8 копеек в столовой общежития.

Не имея опыта и инструмента для перепайки многовыводных SMD микросхем оба брелка отправятся в мусорку. Тем более оригинальный и китайский брелки могут отличаться по прошивке контроллера и схеме его подключения. Фото с интернета:

Когда-то давно по работе встретились приводы регулирующих клапанов без механических микровыключателей, один примерно подобной конструкции: Не помню название производителей, но в одном было две оптопары П-образной формы. На валу были прикреплены 2 светонепроницаемые заслонки, которые можно было регулировать. При крайних положениях регулятора заслонка входила в прорезь оптопары, перекрывая свет от светодиода до фотодиода, а автоматика отключала электродвигатель. Нужно было немного сдвинуть одну заслонку чтобы при любом аварийном выключении системы управления клапан не закрывался полностью. В другом приводе на валу были 2 металлические пластины, возможно железные, которые тоже можно было регулировать. При достаточно близком приближении к деталям, внешне похожих на транзисторы, так-же электроника выключала электродвигатель. По всем данным это, похоже, были датчики Холла.

Не противоречу! Концевики есть, но не механические, а электронные. С этим я сталкивался в достаточно дорогих приводах серии TA-MC. @IMXO , с таким усердием, с которым ты на меня "наезжаешь", нужно было давать советы и помогать топикстартеру!