Alexeyslav

Это дикий костыль создающий брешь в системе. Система прав доступа должна быть ВАШИМ другом а не противником, которого надо обходить. Если они вас так сильно беспокоят - это верный признак что вы что-то делаете не так. Установка программ - редкое событие, темболее напрочь устаревшим установщиком который пишет прямо в системную папку - отсюда и масса проблем, и они же чреваты проникновением вирусов в систему. Права надо тонко настроить. Даже в ситуации когда приложение вынуждено писать в папку с программой, например настройки - так дайте права на изменение для пользователя ТОЛЬКО файлу с настройками. А в идеале, приложение должно писать настройки и переменные данные - только в папку "AppData" а в "Program Files" доступ только установщику. Кстати верный признак плохого приложения - они устанавливают исполнимые файлы в папку "AppData" такие лучше считать автоматически вредоносными и запрещать их выполнение через те же права.

Как правильно заметили, тут первым делом надо правильно погасить контроллер а потом только снять с него питание. Я бы предложил использовать с этой микросхемой отдельный драйвер(есть совмещённые LS и HS) который имеет отдельный вход SHDN(отключения) на который подать сигнал включения с задержкой, а отключения - мгновенно(сигнал с супервизора питания, например). В таком случае конвульсии обесточенного ШИМ-контроллера не приведут к аварии. Можно попробовать в момент отключения подать на компаратор ШИМ-ки заведомо повышенное напряжение чтобы она гарантированно заткнулась... но это надо читать даташит для уточнения.

Суть сообщения поняли? Просто по умолчанию, простым пользователям(не админам) ЗАПРЕЩЕНО писать в папку с программами, вот винда и отфутболивает попытку МПлаба записать свои настройки в папку с программой(подход программирования времён 98-й винды). Проблему легко решить. Зайди под админом, в папку по указанному пути и дай разрешения пользователю, под которым работаешь, права на запись для этой папки. Но это всё фигня, это всего лишь попытка сохранить настройки программы и к прошивке не имеет отношения.

Хах... вот только буквально 4 дня назад ставил на винду 10x64 принтер HP1010 - его ещё более древний родственник, на которого с 2010 года уже нет дров. И что? поставил, заработал. Не без шаманств. И думаете какой драйвер на него надо ставить? Правильно, от 1015 принтера... Так что, дрова есть. У кого-то просто гугл не работает или партизанит. Установка, конечно, не в два клика, а методом "установки вручную". Но сам процесс в картинках в принципе гуглится, надо только найти заранее дрова на принтер под висту x86 или x64 в зависимости от разрядности. Причём, на сам принтер(железо) винда находит дрова сразу, а вот очередь печати - фигушки.

Выключателя два, а лампочка одна?

Навесить, и впустую терять энергию? Уж проще LC-фильтр повесить на блок питания, который сгладит броски тока для блока питания.

Причем тут повербанк и радиомашина?

А зачем транзистор заменил? Без осциллографа практически невозможно что-либо в такой технике сделать. Причем ослик нужен именно с батарейным питанием, даже трансформаторная развязка может не помочь - высокая частота прекрасно проходит через межобмоточную ёмкость и делает дел... Иногда, даже общий провод изолированного забатареенного ослика в горячей высокочастотной части из-за своей собственной ёмкости может дел натворить, поэтому кроме наличия собственно нужного осциллографа нужно ещё и понимание что и куда можно тыкать. А это постигается только на чтении теории и проверке на практике спалив осциллограф(кто-то документацию читает к нему, особенно по поводу зависимости макс.напряжения от частоты(скорости изменения напряжения)?) и какой-нибудь силовой высокочастотный преобразователь на 5кВт. Ну ладно, можно и на 2кВт в виде индукционной плиты.

На резистор R9 просто подайте ваш ШИМ, должен быть аналогичный єффект. Для надёжности цепочку R9-C1 повторить ещё 2 раза. Тогда точно не проскочит гармоника от ШИМ-а. Кстати, так для информации: есть интегральные I2C цифровые потенциометры, 6 бит не очень дорогие. Но, на их выводах напряжение не должно превышать рамок питания микросхемы-потенциометра, поэтому его выход надо будет усилить как по той же схеме с операционниками.

Дело в том что... пофиг на это всё. В аккумуляторах все ячейки +- разные, но большое преимущество свинцовых, да впрочем и никель-кадмиевых что они СПОКОЙНО переносят перезаряд. Поэтому в батареях эти типы аккумуляторов самобалансируются и небольшая разница в характеристиках не есть проблемой. Просто емкость батареи будет определяться самой слабой ячейкой. +-10% разбалансировки - НИОЧЁМ. Теперь Вы понимаете что замена любой из ячеек в батарее не имеет смысла - к тому времени как одна ячейка выходит из строя все остальные уже имеют приличный износ и вскоре тоже последуют за ней, вы только зря потратите новые аккумуляторы. Менять их надо все и из одной партии, чтобы были +- одинаковые и тогда вся батарея в целом проработает дольше всего. Полевик это не КЗ а эквивалент небольшой ёмкости 500пФ-1500пФ рассчитанный вами ток протекает там десятки наносекунд, а потом по экспоненте падает. Можете посмотреть этот процесс в любом симуляторе. Сгорает он вероятно из-за неисправности схемы, пробой затвора и на него идут все 310 вольт....

Очень похоже, что вход универсальный. Т.е. можно и ШИМ подать, тогда светики будут мигать с частотой ШИМ а средняя освещённость будет зависеть от скважности. А можно регулировать напряжением - тода яркость будет меняться плавно, без разрывов. Но, для этого вам нужен будет источник напряжения. И если вход рассчитан так же под резистор, похоже в светильник на этот вход стоит источник стабильного тока, который подтягивает этот вход автоматом к 12 вольтам, благодаря чему БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОЙ ЦЕПИ управления светильник по умолчанию находится во включенном режиме. Что бы я посоветовал? ШИМ, конечно, прост - подал сигнал и всё работает. Но получишь мерцающий свет, стробоскопические эффекты и прочее. Лучше всё-таки подавать НАПРЯЖЕНИЕ. Как это сделать? С сигнала ШИМ это делается очень просто - при помощи простейшего 1-битного ЦАП который в случае ШИМ-сигнала вырождается в НЧ-фильтр, который в свою очередь в простейшем варианте представляет из себя RC-цепь. И лучше всего 3-х звенную цепочку, т.е. 3 одинаковых включенных последовательно фильтра. RC-цепь рассчитывается при помощи онлайн-калькуляторов, в котором задаётся постоянная времени - нужно получить порядка 1-2 секунды. И ещё два немаловажных ньюанса. Напряжение ведь надо подать на вход 0..10В, а выход ЕСП-шки если не изменяет память 0..3.3В поэтому нужно усилить сигнал, и одновременно избавимся от второго ньюанса - вход управления светильника имеет подтяжку, которая будет портить выход фильтра и пытаться поднять напряжение из-за чего нельзя будет выключить его полностью. Минимальная яркость будет равна эквиваленту подключенного сопротивления равного суммарному сопротивлению RC-фильтра. Но ничего. Есть такая штука как инструментальный усилитель, AD620/AD623 которым можно усилить нужный нам сигнал на строго заданный коэфициент(задаётся рассчитанным по даташиту номиналом резистора подключенного к выводам усилителя). В итоге получим плавно меняющуюся яркость подсветки БЕЗ МЕРЦАНИЯ. Чем запитать усилитель? Хороший вариант - DC-DC преобразователь, продаются уже готовыми модулями типа +3.3В вход, +12В выход, там большой ток не нужен...

А подумай. резистор-конденсатор-диод это стартовая цепь, она выдаёт импульс по включению питания, это скорее надо для логических схем как сигнал сброса. По сути, это схема супервизора питания. Детали лишние. Транзистор тоже выкинь, поставь вместо него просто резистор, и наблюдай за работой схемы подавая различное питание.

Примерно так... Конкретно эта схема отрабатывает нахождение напряжения в определённых пределах.

Плохеет аккумуляторам при 2 вольтах и меньше. Но... в телефонах ограничено 3-3.2В чтобы иметь запас на саморазряд, так он до критического уровня может пролежать месяц-другой без заряда. Но... дело в том что разница между 2 и 3 вольтами на банку буквально 2-3 миллиампер-часа! Поэтому за границу разряда берут 3 вольта. Красный светодиод... схема на двух КТ-шках может и хороша, но... их работа крайне сильно зависит от температуры самих транзисторов и будет сильно плавать. Лучше, использовать такую очень забавную деталь как TL431 или по-советски КРЕН19 - это так называемый регулируемый стабилитрон. Его суть - пороговая схема на 2.54В, если ко входу припаять делитель напряжения рассчитанный так что при 9В на входе будет 2.54В на выходе, то... ну вы поняли! Единственное неудобство, что стабилитрон открывается при превышении напряжения... поэтому, надо добавить транзистор и им запитать светодиод. Главное преимущество - более стабильный порог, мало зависящий от температуры(если не ошибаюсь - 8PPM на градус цельсия) и достаточно чёткое срабатывание - буквально пара милливольт в районе порога разница между открытым и закрытым выходом. В даташите на TL431 приводятся примеры схем его использования, в том числе пороговая индикация больше-внорме-меньше. Вобщем, очень забавный транзисторо-стабилитрон...

Не сложно то не сложно, но из-за схемотехники они вообще не предусматривают работу на длинных проводах, будут ловить наводки и все они будут отражаться на выходном напряжении. А наводки там будут, даже от работы собственного же силового ключа.