Jump to content

samogon

Members
  • Content Count

    462
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

59 Обычный

About samogon

  • Rank
    Постоялец
  • Birthday 11/20/1989

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Интересы
    Радиоэлектроника, естественные науки
  • Город
    Зеленоград

Электроника

  • Стаж в электронике
    6-10 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    Всего по немногу.
  • Оборудование
    LUKEY 853D, MASTECH MY64, VICTOR VC9808+, С1-55, ламинатор PDA4-230C и прямые руки)))

Recent Profile Visitors

3556 profile views
  1. Я вас прекрасно понимаю. Но Вам либо переделывать существующие блоки, либо покупать новый, либо искать довольно внушительный радиатор для ленейного стабилизатора, либо покупать/собирать импульсный стабилизатор. Из бюджетного тут только переделка существующего, но тут нужно как минимум понимание как и что работает. Как максимум знания и опыт. Собственно выбирайте что проще для вас.
  2. Ну значит смотреть цепь обратной связи, где-то что-то не так.
  3. А в чём смысл? Суммарная тепловая мощность останется такой же, при прочих равных. Если вы думаете что при двух транзисторах на том же радиаторе температура будет меньше, то вы ошибаетесь, чудес не бывает. И что такое радиатор от БП АТХ, у радиаторов есть масса параметров, основной из которых - суммарная площадь поверхности. Выбирается она исходя из температурного режима и тепловыделения элементов, которые для начала нужно расчитать. Бездумно лепить первый попавшийся радиатор глупо, потому как они бывают ещё пассивного охлаждения и активного, это не одно и то же. Ещё можно "импульсную понижайку" использовать, но проще купить готовый блок питания с нужными параметрами, цена ему 5-7$. Тем более если важна надёжность.
  4. Это "сферический конь в вакууме". Что есть "тоненькие провода"? Каково их сечение? Длина? Сопротивление? Можно резистором ограничить ток мотора, но это бред Тем паче что под нагрузуой плата всё равно уйдёт в защиту. Если вы хотите использовать устройство с защитой и от "сети" (не понятно чего вы в итоге хотите от "шуруповёрта" (электроотвёртки?) и как хотите этот девайс использовать), меняйте модуль на более подходящий. Либо питайте мотор напрямую от АКБ, а данный модуль используйте только для зарядки самой АКБ. Всё остальное, лютая дичь. Ну не подходит этот модуль под эти цели, для этого есть другие модули с бОльшей нагрузочной способностью. Если защита срабатывает, то это не просто так, это защита от КЗ, от превышения нагрузки и "от дураков".
  5. Есть подозрение что тощие провода мультиметра ограничивают ток нагрузки, но это не точно. У меня точно такой же модуль спокойно 1.5 А пропускает.
  6. Навык пайки не зависит от набора инструментов, это приходит с опытом. А ещё с опытом приходит понимание какой инструмент нужен, а какой нет. У каждого "мастера" свой набор инструментов, сформированый с течением времени. А кроме инструментов нужны ещё знания как правильно паять, что бы ничего не "запороть", это ключевой момент. И почему именно "безсвинцовая" пайка? Странный выбор для новичка.
  7. Это смотря что понимать под "полем печки". Так-то трансформатор с 2 кВ напряжения то же является источнмком поля, но частоты далеко не те, что генерирует магнетрон. А ещё есть "инверторные" микроволновки. Там импульсный блок питания фонит не меньше, а частоты совсем другие. Что бы определить наличие "поля", хватит и "индикаторной головки", а вот определить источник этого "поля", это уже другое дело. ИМХО, для каждой цели, свой прибор.
  8. Никакой. За "отзеркаливание" изображения отвечает программа. В некоторых китайских камерах есть такая "функция", но она программная. А в Вашей японской, одному производителю известно. Но скорее всего такой опции просто нет. Вообще, фунция отзеркаливания должна, но не обязана, быть в устройстве вывода изображения.
  9. Зарядный модуль с любым портом USB у китайцев стОит 16-20 рублей с доставкой.
  10. Что бы они светили эквивалентно 1 Вт, их нужно штук 20, а это уже и будет 1 Вт. Единственное за счёт чего они "вывозят", так это за счёт меньшего телесного угла. Но в целом то на то и выходит. Говорю исходя из опыта. Если нужно светить, это одно, а если освещать, это другое. Опять же, если освещать, то насколько ярко. Однозначного ответа тут нет, всё зависит от целей и задач. Можно. С лампой конечно относительно проще, если её мощность не очень большая. Всегда лучше распределять мощность равномерно по объёму/площади. То есть лучше 10 ламп по 1 Вт равномерно, чем одна 10 Вт в одном месте точечно. Это касается и светодиодов, и всего, что выделяет/рассеивает тепло в целом.
  11. Слишком мало вводных данных. Какова конструкция светильника, возможность обслуживания, характеристики источников света (размеры, расстяние до корпуса...). И лампы разные бывают и светодиоды то же разные по КПД. В целом, светодиод конечно безопаснее и лучше, но охлаждение всё таки нужно ему, иначе долго он не протянет. Ну это вы погорячились конечно)))) Любой светодиод требует охлаждения. Вопрос только в том, насколько позволяет теплопроводность материала отводить тепло от источника. Это конечно можно расчитать, но мне лениво это делать.
  12. Ставьте резистор 0.1 Ом 2 Вт или любой предохранитель на ток 0.1 А. Либо просто перемычку. Но как сказали выше, предохранители редко просто так сгорают, хотя такое и бывает.
  13. Низкоомный резистор, выполняющий функцию предохранителя. Но с такими вопросами, советую собрать устройство обратно и не трогать никогда. Если сломалось, идти к мастеру или в магазин за новым.
×
×
  • Create New...