Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'Светодиоды'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Вопрос-Ответ. Для начинающих
    • Песочница (Q&A)
    • Дайте схему!
    • Школьникам и студентам
    • Начинающим
    • Паяльник TV
    • Обсуждение материалов с сайта
    • Competition 2019
  • Радиоэлектроника для профессионалов
    • Световые эффекты и LED
    • Роботы и модели на ДУ-управлении
    • Автоматика
    • Самодельные устройства к компьютеру
    • Программное обеспечение
    • Автомобильная электроника
    • Системы охраны и наблюдения. Личная безопасность
    • Питание
    • Электрика
    • Промышленная электроника
    • Ремонт
    • Металлоискатели
    • Измерительная техника
    • Мастерская радиолюбителя
    • Сотовая связь
    • Спутниковое ТВ
    • КВ и УКВ радиосвязь
    • Жучки
    • Телефония и фрикинг
    • Высокое напряжение
    • Идеи и технологии будущего
    • Справочная радиоэлементов
    • Литература
    • Разное
  • Аудио
    • FAQ, Технологии и компоненты
    • Для начинающих
    • Источники звука
    • Предусилители, темброблоки, фильтры
    • Питание аудио аппаратуры
    • Усилители мощности
    • Акустические системы
    • Авто-аудио
    • Ламповая техника
    • Гитарное оборудование
    • Прочее
  • Микроконтроллеры
  • Товары и услуги
  • Разное
  • Переделки's ATX->ЛБП
  • Переделки's разные темы
  • Киловольты юмора's Юмор в youtube
  • Радиолюбительская доска объявлений exDIY's Надежность и группы продавцов

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Marker Groups

  • Пользователи форума

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


ICQ


Skype


Интересы


Город


Сфера радиоэлектроники


Оборудование

Found 67 results

  1. За последнее время пришлось ремонтировать несколько линейных светодиодных светильников на 16...18 Вт, составленных из цепочек светодиодов на 150...175 мА, включенных в "ячейки" попарно, а сами пары - последовательно. Пример такого ремонта: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/&do=findComment&comment=3209796 . При этом было выявлено, что в подавляющем большинстве таких "ячеек" (обведены рамками) более выражено деградирует люминофор одного из светодиодов каждой пары (показаны стрелками): Объяснение этому было дано следующее: С ним можно не соглашаться, спорить, списывать на некачественные компоненты, но ТРИ светильника за неполный месяц с одинаковыми проявлениями - вещь упрямая. А другого логически непротиворечивого объяснения измыслить сложно. Задался вопросом: "А почему, собственно, производители размещают светодиоды в одну цепочку?". Исключений такому размещению не встречал. Понятно, что стремятся улучшить охлаждение греющихся при работе светодиодов. Но ведь тогда и нагрев каждого светодиода из пары будет индивидуальным. И на падение напряжения на P-N переходе "соседа" практически влиять не будет. И вот тогда голову посетила очередная нестандартная мысля: "А что ,если пары светодиодов размещать "впритык"один к другому?"! Тогда и греться они будут ну, не совсем, чтобы одинаково (всё таки, на на одном кристалле они размещены), но и не так, чтобы "каждый сам по себе". Тот, который греется больше, будет нагревать своего "соседа", тем самым снижая падение напряжения на нем и хоть частично, но уравнивая протекающий через пару ток. Больше двух светодиодов в "ячейки" объединять таким образом нецелесообразно - если греться будет один из светодиодов, расположенных с одного края, то передача тепла на светодиод, размещенный с противоположного края будет неэффективной. Собственно, это и всё мое предложение. На первый взгляд - совершенно примитивное и самоочевидное. но почему-то до сих пор никто не удосужился реализовать подобное. Можно возразить, что вроде бы при таком размещении светодиодов будет хуже распределение светимости по длине светильника. Но, во-первых, яркость остается прежней, а во-вторых, есть немало мест, где длинные светильники (соответствующие длине трубчатых люминисцентных ламп на 18 Вт) излишне длинны. В-третьих, теплоизлучающая поверхность подложки можно спокойно сохранить за счет увеличения ее ширины. В-четвертых, конструкция подложки резко упрощается. Не нужно извращаться, со сложной конфигурацией токопроводящих полигонов. Даже в любительских условиях достаточно прорезать фольгу резаком. Ну, разве что добавить по краю возвратную дорожку, чтобы вывести подключение к одному торцу. Может возникнуть резонный вопрос: "А почему так никто до сих пор не делал?" Сложно сказать. Иногда очевидные решения просто не видны "замыленным глазом".
  2. Уже 100500 раз говорено-переговорено об этом вопросе и всё равно постоянно возникают тупейшие темы по управлению светодиодами. "Юные дарования" почему-то считают, что раз светится - значит, это "лампа" накаливания. Уже и FAQов куча понаписано, и в Интернете море информации - а воз и ныне там... Повторяю 100501-й раз: СВЕТОДИОДЫ - НЕ ЛАМПОЧКИ!!!!! и требуют к себе совершенно иного подхода. Для начала давайте повторим, в общем-то, известные сведения о лампах накаливания. Их спираль, выполненная из тугоплавкого вольфрама, представляет собой чисто омическое сопротивление. По закону дедушки Ома (I = U / R) сила тока, проходящего через спираль, прямо пропорциональна приложенному к ней напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению спирали. Поскольку у вольфрама температурный коэффициент сопротивления достаточно велик, то при раскаливании (свечении) спирали, ее сопротивление существенно (не менее, чем в десяток раз) увеличивается. В итоге зависимость тока, протекающего через спираль от приложенного к ней напряжения нелинейна. Это позволяет питать лампы, расчитанные, скажем, на 220 В, и 240 вольтами, не особо беспокоясь за их "здоровье". Тем более, что такие колебания напряжения (+\- 10%) считаются допустимыми для сети 220 В. Кстати, в сети бывают единичные всплески напряжения (от молний и других причин), намного больше указанных 10%. Иногда от них лампы перегорают, но в большей части случаев остаются "живыми"). Зачем я всё это расписываю - будет изложено позже. Теперь о вольт-амперной характеристике (ВАХ) светодиодов. На рисунке представлена ВАХ красного светодиода. Для светодиодов другого цвета она будет точно такой же, только сдвинутой вправо. А теперь сравните ее с ВАХ стабилитрона. Только нужно учесть, что "рабочим" диапазоном для стабилитрона является область обратной ветви (расположенной в левом нижнем квадранте графика). Иными словами, ВАХ светодиода (СветоИзлучающего диода = СИД или по английски Light Emitting Diode = LED) практически повторяет ВАХ стабилитрона. Разве что имеет немного больший наклон. Получается, что если прикладывать к СИД (в данном случае - красному) какое-то напряжение, то до значения 1,7...1,8 В он светиться вообще не будет. При увеличении его до 2 В яркость свечения будет номинальной (при номинальном токе = 20 мА). А при увеличении его всего-навсего еще на 0,05 В он тупо сгорит, т.к. ток превысит максимально допустимый. А это составляет ВСЕГО ЛИШЬ 2,5%!!! Кроме того, данный график является усредненным. Для каждого конкретного СИД он может сдвигаться вправо или влево по оси "Х" (напряжений). Т.е., если задать на СИД напряжение 2 В, то одни при нем будут светиться "вполнакала", а другие - могут и сгореть вследствие превышения через них допустимого тока. "Дядюшки Ляо", соединяя СИД в своих дешевых фонариках параллельно, просто ставят их из одной партии, поэтому и параметры ВАХ для использованных СИД оказываются очень близкими. Да еще и плавность наклона "рабочей" ветви позволяет худо-бедно согласовать протекающие через них токи. Из изложенного следует, что даже если запитать СИД жестко стабилизированным напряжением, всё равно придется либо его подстраивать под конкретные экземпляры, либо мириться или со снижением светоотдачи, или с укорочением времени работоспособности. Этот путь приемлем для тех, кто желает делать "по-китайски". Но мы-то пойдем "взрослым" путем! Он заключается в том, чтобы задать светодиоду(ам) оптимальный для него (них) ТОК. При этом нам будет глубоко начхать на то, какое на СИД упадет напряжение. Оно будет таким, каким позволит быть их ВАХ. Для красных и желтых СИД - примерно 2 В. Для зеленых и синих (и белых тоже!) - примерно 3 В. Указанные значения примерные, и будут несколько различаться для СИД различных производителей (технологий изготовления). Для нас это пока непринципиально. Наиболее простой путь ограничения тока через СИД - поставить последовательно с ним токоограничительный резистор. Такой способ широко применяется в светодиодных лентах, где они включены последовательно с цепочками из трех (как правило) включенных также последовательно СИД. Просто, но стрёмно. Давайте рассмотрим одну такую цепочку. Пускай СИД будут белого цвета. На них упадет 3 х 3 = 9 В. На токоограничительном резисторе - 3 В. Для тока через цепочку 20 мА при номинальном напряжении питания = 12 В, его сопротивление должно составлять 150 Ом. А что будет, если мы поставим такую ленту в авто, где напряжение в сети (приблизительно!) будет колебаться от 13,5...14 В (летом при заведенном двигателе) до 11...12 В (зимой, при остановленном двигателе)? На СИДах останется то же падение напряжения = 9 В, а вот на резисторе упадет уже не 3, а 5 В! Следовательно, ток через цепочку возрастет на 67% (до 33 мА). Что для СИДов - "смерти подобно", т.к. приближается к границе максимально допустимого значения. При снижении напряжения светимость СИДов будет стремительно падать. Тоже плохо. Еще хуже ситуация сложится, если попытаться запитать такую ленту от просто выпрямленного диодным мостом переменного напряжения с 12-вольтового трансформатора. Нужно учесть, что 12 В - это среднее действующее значение переменного тока. Максимальное амплитудное будет в корень из двух (примерно 1,4 раза) больше. Даже если исключить 1,4 В падения на диодах моста, всё равно получится 15,4 В. А значит, в пике ток через цепочку составит 42 мА! Уже больше, чем допустимо. СИДам будет явный гаплык. Большинство "юных дарований" (и не очень юных), пытаются исключить такую ситуацию, стабилизируя напряжение питания. Однако, импульсные стабилизаторы для них оказываются слишком сложные в повторении, а линейные 3-выводные интегральные стабилизаторы (7812) требуют входного напряжения минимум на 2 В больше, чем стабильное выходное. Т.е., при 14 В на выходе будет нужные 12 В, а при 12 В - всего 10 В, что дает всего 6...7 мА тока через цепочку. Вот теперь переходим к главному вопросу, ради которого и затевалась вся эта писанина. Какими же средствами можно застабилизировать ток через светодиоды? Желательно - максимально простыми, доступными даже начинающим (несмотря на то, что я неоднократно повторял: "Простота - хуже воровства!"). Однако, еще раз повторю старую и банальную истину: ничего универсального не бывает! Схемотехническое решение обязательно должно адаптироваться под ставящуюся задачу. Поэтому в последующем будет рассматривать два задачи: а) световые эффекты в авто и б) выходной каскад светодиодной светомузыки. Рассмотрим простейший транзисторный стабилизатор тока. В минимальном варианте ("А") он состоит из из всего двух деталей: транзистора VT1 с эмиттерным резистором R2. Нагрузка (цепочка из белых СИДов с падением на каждом из них по 3 В, без токоограничительного резистора!) включена между коллектором и шиной питания, а на базу подано опорное напряжение с параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1 и балластном резисторе R1. Ток через эмиттерный резистор по закону Ома равен падению напряжения на нем, поделенному на его номинал. Такой же ток по определению протекает между коллектором и эмиттером транзистора и, соответственно, через СИДы. Поскольку транзистор можно рассматривать, как эмиттерный повторитель, то напряжение на эмиттерном резисторе равно напряжению на базе транзистора минус падение на базо-эмиттерном переходе (0,7 В). Т.о., ток через светодиоды можно регулировать либо величиной опорного напряжения на базе, либо номиналом эмиттерного резистора. Входное сопротивление эмиттерного повторителя равно произведению номинала эмиттерного резистора на коэффициент усиления транзистора, поэтому такая простейшая схема годится только для случаев относительно небольшого тока через СИДы. Скажем, в районе 100...200 мА. Если приходится коммутировать мощные, да еще и запараллеленные СИДы, либо достаточно длинную светодиодную ленту, то в качестве транзистора желательно поставить составной транзистор Дарлингтона ("Б"). Коэффициент его усиления равен произведению Ку составляющих его транзисторов. В случае параллельного подключения нескольких цепочек СИДов в каждую из них придется добавлять токовыравнивающие резисторы (R3R5), правда их номинал достаточен в пределах единиц Омов, а в ленте они уже имеются "по жизни". Для применения такой схемы в авто, где обшей шиной является кузов, придется использовать транзисторы p-n-p проводимости ("А"). Базовое опорное напряжение в этом случае отсчитывается от шины питания. Работа такой схемы ("Б"), обеспечивающей плавное зажигание и гашение СИДов при открывании двери (контакт SA1), показана на ролике. Данная параметрическая схема, с "аналоговым" управлением, вполне достаточна для применений, не требующих особо стабильного тока, а именно, для авто. Теперь давайте рассмотрим схему источника более стабильного тока а также роль токоограничительных резисторов, встроенных в светодиодную ленту. Правда, должен отметить, что эта схема позволяет регулировать ток только изменением номинала эмиттерного (истокового) резистора, независимо от уровня напряжения, поступающего на управляющий вход ("цифровое" управление). Во всех примерах применены цепочки белых СИДов с падением напряжения на каждом из них по 3 В. В простейшем варианте ("А") собственно стабилизатор тока выполнен на регулирующем транзисторе VT2. Напряжение на его базе при наличии управляющего напряжения на входе (левый вывод резистора задается таким, чтобы на его эмиттерном резисторе создавалось падение напряжения, равное 0,7 В, которое приоткрывает дополнительный транзистор VT1, между коллектором и эмиттером которого поддерживается напряжение, обеспечивающее нужный уровень приоткрывания транзистора VT2. Рассмотрим "бюджет" напряжений в цепочке поддержания стабильного тока через СИДы. На них падает 9 в, на эмиттерном резисторе - 0,7 В и все остальное напряжение (2,3 В) - на регулирующем транзисторе VT2. Т.о., при изменении питающего напряжения (скажем, от 10 В и больше), всё "лишнее" напряжение всё равно упадет между коллектором и эмиттером VT2, а ток в цепи останется на том же уровне. Если же коммутируется светодиодная лента ("Б"), со встроенными токоограничительными резисторами, то видно, что на них вместо 3 В упадет всего 1,8 В. Это обусловлено наличием т.н. "напряжения насыщения" между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора, которое, к сожалению, невозможно "объехать на кривой козе", а значит, максимальной светимости ленты добиться тоже не удастся. Выходом из этой ситуации может быть применение в качестве регулирующего низковольтного полевого транзистора ("В"), имеющего (в отличие от высоковольтных), как правило, очень малое сопротивление канала, в пределах десятка мОм. Падение напряжения на таком малом сопротивлении составляет всего несколько десятков мВ, чем можно пренебречь. При питающем напряжении уже 13 В ("Г") такой стабилизатор обеспечивает номинальный ток. А что делать, если необходимо всё-таки регулировать яркость СИДов? Да очень просто: применить Широтно-Импульсную Модуляцию (ШИМ) входного напряжения. Т.е., на вход подать либо постоянное входное напряжение (тогда яркость будет максимальной), либо импульсную последовательность с частотой более 400...500 Гц (для исключения стробоскопического эффекта) и изменяющейся скважностью (отношение длительности периода между входными импульсами к длительности этого входного импульса). Чем короче входные импульсы, тем меньше яркость свечения СИДов. При этом, в отличие от ламп накаливания, яркость свечения СИДов будет прямо пропорциональной среднему протекающему через них току. При том, что максимальный ток не будет превышать номинального значения. Подобным образом можно организовать режим индикации габаритов и стоп-сигнала одними и теми же СИДами красного свечения. Схема генератора ШИМ выходит за рамки данной "статьи" и поэтому здесь не обсуждается. Да хоть банальнейший классический транзисторный мультивибратор! На говоря уже о таймере. Ну, и наконец, перейдем к светомузыке. Я просто долго и нудно ржу, когда вижу схемы, в которых СИДы питаются каскадами, построенными на транзисторах с общим эмиттером (истоком). Например, вот такую: Ведь совершенно очевидно (по крайней мере для меня), что это никаким образом не светомузыка, с плавным режимом свечения СИДов, а просто тупая "мигалка". Три последовательно включенных каскада с ОЭ-ОЭ-ОИ обеспечат режим либо полной отсечки, либо полного насыщения полевого транзистора. Для данного применения описанные выше схемы, конечно, возможно применить, но коль в исходную схему уже понапихано столько ОУ, то еще 3...4 к существенному усложнению не приведут, а качество работы повысят существенно. Ничего нового по схеме генератора тока на ОУ не скажу, поскольку она известна давным-давно. Принцип ее работы очень похож на описанный выше для двухтранзисторной схемы. ОУ поддерживает падение напряжения на резисторе R2 (а следовательно и ток через него) таким же, как и входное напряжение на неинвертирующем входе. Номинал резистора R2 можно выбрать достаточно малым, чтобы падение напряжения составляло всего 0,1...0,2 В, что позволит спокойно применять светодиодные ленты при практически полной яркости их свечения. Ну, а заодно и применить прецизионные выпрямители на ОУ: http://www.gaw.ru/ht.../funop_13_2.htm . ОУ для данного применения целесообразно применить LM358/LM324. На схеме показано, как лучше "заглушить" неиспользуемый ОУ из одного корпуса LM358 (DA1.1). В этой схеме нас совершенно не волнует, какое напряжение будет на затворе полевого транзистора - это "личное дело" ОУ. Главное, чтобы на истоковом резисторе поддерживалось нужное падение напряжения. Кроме того, СИДы можно питать НЕстабилизированным напряжением, прямо с выхода выпрямительного моста с конденсаторным фильтром, а стабилизировать только напряжение питания ОУ. Это существенно снизит токовую нагрузку на стабилизатор напряжения питания. А для схемы стабилизатора тока такой режим - сугубо фиолетовый. А теперь крепче держитесь за стул! В журнале "Радиолоцман" № 12 за 2015 год, на стр.15-16 описаны "новые" микросхемные стабилизаторы тока для светодиодов BCR420U/BCR421U фирмы "Infineon". Вниманию знатоков, их внутренняя схема!!! Схема из журнала "Радиомир", 2014, № 11, С.26: Дополнительный диод - германиевый или Шоттки. Схема позволяет существенно (в 2...3 раза) уменьшить падение напряжения на эмиттерном токоизмерительном шунте. Вот, собственно, и всё, что хотелось бы изложить по этому вопросу. Может быть, что-то запамятовал - так на то и существуют уточняющие вопросы. Ну и до кучи еще ссылочка на подобную тему: http://forum.cxem.ne...howtopic=134692
  3. Здравствуйте, уважаемые форумчане! Досталось мне в память о прошлой работе вот такого вида 4-х канальная светодиодная сетка, по моим подсчетам там около 9000 светодиодов (как на фото), контроллера, естественно в подарок не шло. Порывшись, нашел в ближайшем магазине китайский контроллер, собранный на, думаю, многим известной QD0056C (схема в приложении) с фазовым управлением тиристорами, но вот проблема: он рассчитан на 3-4 тысячи светодиодов, а хотелось бы все 9000 - украсит фасад нашего дома. Параметры светодиодов не известны точно, но при помощи кроны удалось получить следующие: 2,7 вольта падение при 7 мА - светит, собственно довольно ярко. Подключился к единичному светодиоду, вот что на нем происходит(во вложении) при работе контроллера, ток в цепи не проверял. Напряжения, судя по всему, хватает, мощности не достаточно, видимо уперлось все в ограничение тока, но как его добавить я не смог сообразить. Даташита на контроллер не нашел. Можно-ли переделать схему под такое большое количество светодиодов и как. Осциллограммы Схема Внешний вид сетки светодиодной
  4. Есть китайская гирлянда синего цвета. Состоящая из 2-х полос по ≈50 диодов. 1-я полоса работает нормально. Во 2-й же магия! Помогите идиоту, первые 10-15 диодов горят, а дальше 1 горит, 4-5- не горят , 1 горит, и так до конца, почему так ? И горят резисторы ! Замена негорящего светодиода на новый не дает результата! Очень прошу обьясните поведение светодиодов !
  5. Добрый вечер! Такая задача: нужно собрать простейшую схему для питания четырех светодиодов без трансформатора на конденсаторе, от 220В, скрин приложен ниже. Я рассчитал конденсатор по этой формуле: C = 3200*I/U, где I – это ток нагрузки, U – напряжение питания. Данная формула является упрощенной, но ее точности достаточно для последовательного подключения 1-5 слаботочных светодиодов. Источник: https://ledjournal.info/shemy/podklyuchenie-svetodioda-k-seti-220v.html Получилось 0.58 мкФ для светодиодов 3V 20mA (мои светодиоды SMD 1206 3V 30mA, я подумал, что 10 мА не сыграют роли). В программе "EveryCircuit" схема работоспособна, я решил собрать макет для этого купил два пленочных конденсатора 474К 400V и 334K 400V - этот чтоб сделать по тусклее если что... спаял по схеме выше с конденсатором 474К и светодиоды сгорели затем поставил 334К и тот же результат... подскажите где ошибка? Вещи которые смущают: 1) номинал конденсатора и его маркировка судя по схеме выше мне нужен конденсатор 500 нФ т.е 0.5 мкФ я купил 0.47 мкФ я прав? 2) может ли повышенное напряжение в сети (230В) повлиять на результат? 3) может все же 10 мА сыграли роль и привели к не правильным расчетам? P.S. такая же схема, на неизвестного номинала советских или очень старых русских светодиодах красного цвета, вполне себе заработала, но только на конденсаторе 334К (на 474К тоже сгорели).
  6. День добрый. В двух словах хотелось бы от нуля и заземления запитать несколько 3-х вольтовых светодиодов. Днем около ~2v, вечером, когда соседи включатся около ~3v. Думаю выпрямить ток по схеме ниже, увеличив его до ~4v к примеру и запитать параллельно через ограничивающие резисторы штук 8 ярких светодиодиков, собрав подобие бра. Паять спаяю, но выбрать конденсаторы и диоды нужных значений не смогу. Очень надо, по какой причине я думаю не сложно понять.
  7. Всем привет. Есть: электродвигатель, аккумулятор 41в, 55 светодиодов 3,2в 20ма. Нужно подключить их к аккумулятору, да так, чтоб по мере того, как аккумулятор садится (т.к. он питает двигатель), светодиоды не меняли яркости. Мои предположения: повышающий стабилизатор напряжения - стабилизатор тока на lm317 - 4 ветки последовательно подключенных светодиодов с резисторами. Но это только предположения. По факту я даже не нашел такой стабилизатор напряжения.
  8. Доброго времени суток уважаемые знатоки. Я далек от схем, пытаюсь их познавать и разбираться в них. Но не могу найти, а тем более придумать мигалку на 4 LED светодиода от светодиодной ленты. Коротко, увлекаюсь поделками. Хочу сделать на модельки ФУРЫ аварийную сигнализацию. Свет фар уже сделал, позже выложу фотографии. (Ист. питания 3,7V) Светодиоды куплю желтые, их показатели я не знаю пока. Что еще нужно?
  9. Есть СД RGB подключены параллельно 20 шт, 4 выхода плюс общий, могу ли я их за коммутировать через такую штуку LM2596 LM2596S DC-DC 3-40 или как то нужно гасящие резисторы ставить обязательно?
  10. Доброго времени суток. На чердаке нашел крутую, винтажную гирлянду. Источником света в которой служили лампы накаливания (все сгоревшие). При выборе нового источника выбор пал на светодиоды U=3.4-3.6 V, P=1W, I=350mA. Перерыв интернет, понял, что занятие будет трудным и самому не справиться. Прошу знатоков, которым это будет не трудно, оказать помощь в создании схемы, с описанием комплектующих, а так же в выборе метода подключения светодиодов в ней (последовательно, параллельно, смешано) из расчета фонариков 25 шт. Заранее признателен. зы. есть несколько адаптеров и старых зарядных, при подключении к которым диоды светят: то ярко(греются), то тускло, то мигают. можно ли обойтись подключением к ним через правильный резистор либо кандёр? Характеристики адаптеров дам при потребности. Заранее признателен.
  11. Здарова парни. Нужно подключить 15 светодиодов 5730 (150MA, 3.0-3.6 В, 0.5 Вт) к 3ем аккумуляторам 18650 с токоотдачей 20а (30max). Как лучше их подключить? Предполагаю 2 варианта: первый простой, аки соединить параллельно, и светодиоды параллельно, на каждый по резистору, есть толк? Получается при разряде акка яркость будет падать. Второй способ, предполагаю через преобразователь dc dc до 5v, а дальше не знаю, так же резисторы. Либо смешанное соединение, или преобразователь до высокого напряжения, а потом светодиоды последовательно с резисторами. Вообщем подскажите пожалуйста как поступить?
  12. Помогите пожалуйста!!! Дома собралось огромная куча светодиодов (от поломанных игрушек, от зажигалок, от страбоскопов, и Ом знает откуда еще), и я подумал не спаять ли их в виде имени моей дочери (в детской на стену повесить как яркий ночник). Только вот сам с электроникой (да вооюще с физикой) на "ВЫ" и с дистанции (раз в полгода паяльник беру в руки проводки припаять или конденсатор заменить). Но просто очень хочется сделать что-то подобное своими ручищами. Вот только сколько светодиодов можно подключить к 12 вольт? Размер букв как раз и будет зависеть от того сколько светодиодов можно подключить к 12 вольт. Хотелось бы чтобы буквы были побольше и поярче.
  13. Здравствуйте Уважаемые участники форума! Прошу помочь подключить мощные светодиоды через транзистор для управления миганием через слаботочный выход 0-5v. Прикладываю свою схему разделенную на три блока контакты которых нужно соединить между собой. Заранее благодарю всех за помощь. Спасибо! Исходные данные: светодиоды 500мА 7-10вольт выход управления миганием 0-5Вольт (0,05А) питание на светодиоды 12Вольт (1500мА)
  14. Не найдя нужную мне светодиодную монохромную лампу, решил купить готовую и просто поменять в ней светодиоды на аналогичные монохромные (красные, где-то 660-670, а лучше около 700 нм). Купил ASD R-50 (5 Вт), снял крышку. Что увидел: SMD светодиоды, очевидно, фирменные, с двумя кристаллами и резистором внутри. Светят очень ярко, удивился даже, не как китайские, и сделано вроде хорошо, на мощной подложке. Начал мерить, намерял вот что (мерял стареньким китайским мультиметром, возможно результаты - фигня полная). V на 1 led = 18В, ток при замыкании между двух лапок светодиода где-то 2 мА, где-то 4 мА. Напряжение на лапках подпаянных к схеме 121,5 В постоянного. Сопротивление светодиода при измерении тем самым мультиметром выходит за предел 2 мОм (не удалось измерить вернее). Вообще, перспективно ли заменить эти диоды на другие (монохромного света), или лучше оставить лампочку в покое и найти попроще, в которой диоды обычные бочки, не сверхъяркие? P.S. Просто взять питание, драйвер и отрезок RGB ленты не канает, т.к. объемисто, дорого и не интересно.
  15. Добрый день. Суть в следующем, к примеру есть 3 светодиода и одна кнопка без фиксации нормально разомкнутая. Цель чтоб при каждом нажатии кратковременно на кнопку газ предыдущий диод и загорелся последующий и так по кругу то есть циклично. Поиском рыл ничего подобного не нашёл, помогите ссылкой иди схемой желательно самой простой. Заранее спасибо.
  16. Добрый день, есть идея поставить в люстру светодиоды rgb. на люстре они располагаются группами по три светодиода. Можно ли подключить последовательно эти 3 светодиода ?
  17. Собственно, изложенное ниже является дополнением статьи "Плавное переключение яркости свечения светодиодов (лент)" ВЫХОДНОЙ КАСКАД ДЛЯ СВЕТОМУЗЫКИ С ШИМ-МОДУЛЯЦИЕЙ Коль скоро на один из входов компаратора подается треугольное напряжение, то ничто не мешает подать на него сигнал с выхода канальных фильтров. А поскольку ОУ (компараторы) в схеме уже имеются, то не вижу никаких причин, чтобы и активные выпрямители тоже не сделать на ОУ ("идеальный диод"). Схем активных фильтров в Интернете - навалом, поэтому я их здесь просто не рассматриваю. А заодно и возложить на выпрямители функцию усиления сигнала в 4,7 (или сколько там будет нужно, или не нужно) раза, поскольку активные фильтры, как правило, построены на повторителях и входной сигнал не усиливают. А входной сигнал (0 дБ) - это всего 0,7 В. Можно, конечно, на входе поставить предусилитель, но в предлагаемом варианте он не будет нужен. Поскольку питание однополярное, а пилообразный сигнал с выхода ГЛИН имеет диапазон 1/3...2/3 напряжения питания, на неинвертирующие входы диодов подана не "искусственная средняя точка", а "искусственная 1/3 питания". Такое же напряжение будет и на их выходах в отсутствие входного сигнала. Эту цацку "в железе" смакетировал. Работает. Возможно, только придется подкорректировать емкости конденсаторов (разделительных на входах и интегрирующих между выпрямителями и компараторами). Вместо полевиков при макетировании поставил биполяры КТ805 с базовыми резисторами по 470 Ом. Прекрасно работает тоже. Если придется покупать детали, то, конечно, лучше полевики. А если ставить из того, что валяется в загашниках, то проще поставить биполяры средней мощности (типа КТ814-817 иже с ними). В принципе, компараторы 555 использовались только постольку-поскольку так захотелось "юному дарованию". Вместо них можно спокойно применить ОУ, тогда и пороги их срабатывания и амплитуды сигналов можно подстраивать как хошь. Поигрался со схемкой "в железе" и убедился, что более плавная регулировка яркости свечения светодиодов при малых уровнях входного сигнала обеспечивается, если выходной сигнал активных выпрямителей при его отсутствии равняется 2/3 напряжения питания, а при увеличении - снижается, а не увеличивается. Обусловлено это тем, что нарастающая часть "пилы" имеет выпуклую (экспоненциальную) форму. Изменения коснулись всего лишь заменой местами резисторов R4R5 делителя, полярности включения диодов VD1VD2 и входов компаратора DA2.2. Ну, и испытывалось с использованием биполярного транзистора КТ805. На схеме показан только один канал. Плюсом такого решения есть то, что оно более универсально: вместо СИД-ленты можно поставить оптоизолятор и управлять через симисторы лампами на 220 В. При этом дополнительный ключевой транзистор не потребуется, если вместо DA2.2 поставить компаратор (вернув подключение входов, как на схеме из поста № 13), а светодиод оптрона подключить непосредственно между его выходом и шиной питания (+ токоограничительный резистор). Правда, и генератор пилы понадобится синхронизируемый с сетью. Но и такой у нас имеет место быть: Вместо таймера очень даже неплохо работает компаратор. Однократный ШИМ при включении питания: Основой послужила схема ШИМ, предложенная Vslz: К эмиттерам затворного драйвера на двух биполярных транзисторах разного типа проводимости (VT1 и VT2) через резистор 22...47 Ом нужно подключить затвор полевика, который и будет управлять нагрузкой (не показан). В сравнении с "недоШИМами" на таймере 555, данная схема позволяет регулировать выходную скважность в широких пределах, от полностью закрытого до полностью открытого состояния ключа. Если к 5-му выводу подключить источник какого-то сигнала, то можно будет ШИМ-ировать нагрузку по любому закону. Например, если подать звук, то будет цветомузыка... Еще одна моя старая тема по этому же вопросу: "Плавное Зажигание И Гашение Светодиодов".
  18. Продам блоки питания 12 v. Много ,доставка по всей России. Цена за 1 шт 450 р. Телефон для связи 89227508555 Алексей или на почту 89227508555@mail.ru.
  19. Здравствуйте, уважаемые знатоки, форумчане. Рассмотрел много статей и схем, но в одну картину сложить не смог. Все мои навыки с паяльником закончены на трехканальной ЦМУ и подставке для ноутбука с ШИМ-регулятором оборотов куллеров. В МК вообще 0, и программировании тоже, но моя идея без этого жить не будет. Прошу помощи реализовать идею: Хочу сделать лампу на +12В с трех групп светодиодов (СД). 1-я: 2 обычных красных фоновых СД; 2-я: 4 СД ленты по 15 см; 3-я: 4 одиночных ярких светодиода типа Epistar LED 1W white 120lm. И все засунуть в маленький корпус (квадрат 6х6Х3 см) Принцип работы (в чем и заключается вопрос): Есть фонарик китайский, питание 4,5В (на фото), при нажатии кнопки без фиксации кратко один раз он: -включается 1 СД; -вкл +2 СД; -вкл +4СД (гоярт все 7СД); - выкл. Всем заправляет драйвер. Нужен тот-же принцип работы. Один раз нажал - загорелась 1-я группа СД; 2-й раз нажал - загорелась 2-я группа (1-я группа не гаснет) и т.д. Но еще хочу сделать, так сказать, режим Stand-by, в котором кнопка без фиксации будет светиться (кнопка на фото), а все СД выключены и МК в спящем (ждущем) режиме. (4-й раз нажимаешь на кнопку - все три группы СД выключаются и вкл СД на кнопке). У меня есть МК: AT90S1200-12PI, AT90S4433-8PI. Можно ли на них все сделать? Тема: http://forum.cxem.ne...pic=117346&st=0 в которой кнопка без фиксации и режим St-by мне не подходит - много деталей для корпуса. Еще видел похожую тему на форуме. Но там нет режима St-by и СД по очереди выкл с включением следующего. Помогите, пожалуйста, с кодом и схемой по которой все это собирать..
  20. День добрый. У меня возникла идея, которая уже переросла в проект и для ее реализации уже заказаны детали. Но есть одна проблема. Сначала о проекте. Уверен, что это не ново, но в процессах курения гугла не нашел готовых решений. Хочу сделать светодиодные бары на основе алюминиевого профиля 15мм шириной, 20мм глубиной и 1000мм длинной. В профиль будет укладываться RGB светодиодная лента. В дальнейшем такие бары соединяются друг с другом и получается массивно выглядящая подсветка лампами, похожими на люминесцентные. Цель - подсветить бассейн как со дна, так и по периметру. Также, если лампы придутся по вкусу в результате, то буду подсвечивать остальные части загородного участка. Проект обдуман, заказаны ленты, П-образные профили и кабели, чтобы это выглядело в итоге приятно. Но встал главные вопрос. Чем заполнить пространство внутри профиля? Не заполнять не вариант, т.к. выглядеть будет не очень. Ленты заказаны водозащищенные IP67. И кажется, что этого класса будет мало для длительного нахождения в воде Варианты, которые пришли в голову: В первую очередь пришло то, что под рукой. Термоклей. Когда он застывает(если взять качественный), то становится немного мутным, поэтому я предполагаю, что будет хорошо рассеивать свет. Но кажется, это может встать в большую копеечку. Далее в голову пришел вариант с прозрачным силиконовым герметиком. Он уже сравнительно дешевле термоклея, но не ясно, можно ли его убрать как-либо, кроме выгрызания из профиля, в случае косяка при заливке. Тот же клей я могу подправить феном. Еще один комбинированный вариант. Лента хорошо герметизируется слоем силиконового герметика(боковины герметятся на всю высоту профиля), а сверху по внутренней ширине профиля вровень с верхней кромкой вклеивается заматованное(или матовое) оргстекло. Вероятно, этот способ наиболее приемлемый в плане внешнего вида, но и наиболее затратный по времени, т.к. ровно отрезать оргстекло в своих условиях не могу и придется заказывать планочки шириной 11мм и длиной 1000мм. Пока не знаю сколько это стоит. Возможно есть еще какие-то варианты, которые вы мне подскажете. Больше всего интересны варианты уже кем-то когда-либо реализованные в подобных размерах(чтобы прикинуть стоимость исполнения).
  21. Решил собрать типа шторы в зал только светящуюся (на ваш вопрос "Зачем" - отвечу - Это красиво и к новому году актуально будет, хотя еще и рано, но как говориться готовь сани летом). Так вот хочу что бы например вывести кнопку с контроллера управления и ориентировочно посчитал около 300-350 светодиодов марки SMD 1206 трех цветов синий, красный, зеленый. И вопрос к нашим ГУРУ электроники - какой контроллер по проще можно подобрать? И есть ли способ программировать например программу, что бы он как "дождик" светил например? Буду Благодарен если кто откликнется или укажет направление где описано чего и как делать))).
  22. Добрый вечер, уважаемые радиофорумяне. Сразу признаюсь, что в радиотехнике и любых близких к этому вопросах я не силен, но обстоятельства сложились таким образом, что у меня и моих друзей есть небольшой спортивный зал в котором есть определенные сложности, связанные с тем что он именно "небольшой". Эти сложности мы и планируем решить с помощью радиотехники и смекалки. Часто у наших клиентов возникают микро конфликты, когда в период отдыха одного клиента между подходами к снаряду, например, гантели, эту гантелю утаскивает кто-либо другой без спроса. Мы решили попробовать устранить эту сложность путем наклеивания на внутреннюю сторону гантелей небольшого "тумблера", который бы при нажатии на себя начинал мерцать красным или зеленым цветом, показывая, что снаряд "занят" или "свободен". В дальнейшем есть планы снабдить это устройство таймерами, "желтым" цветом для отображения того, что можно позаниматься этим снарядом вместе с другим клиентом, но сейчас задача обкатать это на обычном пилотном проекте с переключателем между двумя светодиодами (красным и зеленым). Внимание вопрос - подскажите, пожалуйста, где я могу заказать подобны опытный образец, куда мне обратиться? Возможно, кто-то из спецов с вашего форума решится мне помочь? В общем, я буду благодарен любым комментариям. Спасибо.
  23. подскажите в чем проблема! cd 4026be это драйвер для семи сегментника , так вот мне нужно 9 цифр семисегментник спаян из 14 светодиодов 0,25мА 3,3 вольта тоесть один сегмент одной цифры состоит из двух светодиодов которые питаются от семисегментника через 220 Ом . блок питания стоит 5 вольт 18ампер теперь работает стабильно только 4 сегмента если подключаю пятый семисегментник то начинает мерцать или некоторые сегменты не горят . подключил от 12 вольт то драйвер игнорит сигналы от ардуино
  24. Доброго времени суток ! Нужна помощь. Занимаюсь изготовлением различного рода аксессуаров для автомобилей, мотоциклов и экипировки. Поступил заказ на изготовление муляжа респиратора на мотоциклетном шлеме с освещением. Выглядит просто, но эффектно. Встал вопрос о питании трех лампочек на 12 вольт, которые обычно ставят на мотоциклах в фарах, светодиодные. Принцип работы: На задней части шлема, будет располагаться питание + переключатель, от него будут идти две гофрированные трубки, к двум фильтрам на передней части шлема, в которых будут установлены по 1 светодиоду в каждой. Также в задней части должен располагаться индикаторная лампочка, которая будет загораться при включении. Подскажите, каким питанием лучше всего снабдить это "недоустройство". Так же прошу вас помочь, составить эл. схему. Предлагайте и другие варианты, к примеру использования другого рода лампочек, с меньшим потреблением и т.д.
  25. Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста схему последовательного выключения светодиодов одной кнопкой! Скажем есть 10 светодиодов и одна кнопка... с каждым нажатием кнопки по очереди гаснет один светодиод и так до последнего,пока все не погаснут.
×
×
  • Create New...