Про Ксенон

[Sita0]

У меня вот появился такой балластик.

Не рабочий. Хотя визуально всё цело! Дорожки не погорели, корозии и окисления не видно!

Можно ли его восстановить "малой кровью"?

Сам я в электронике проктически совсем "не шарю"!!! :rolleyes:

Но хотел бы разобраться в принципе работы блока розжига,- описания для ЧАЙНИКОф пока не нашёл (ну типа +12 приходит "туда-то", там оно увеличивается до "стольки-то" и тд) и скорее всего не найду.

При подаче питания (18 вольт), раздаётся какое-то "пищание-шипение"! Пичём этот звук может быть слышен в течении нескольких минут, а может и в течении пары секунд, а потом тишина (Чем больше попыток подавать напряжение,- тем долше шипит). Пишит предположительно "жёлтая коробочка" - Я так предпологаю что эт катушка какая-то. Хотя может писк идёт и не от туда. А может от "чего то" похожего на конденсатор, (- стоит правее большого зелёного кондёра).

Пробовал "потыкать" тестером,- провода от лампочки звонятся : красный провод- на левую ножку "чёрной коробочки"(из которой выходят провода на лампочку), а чёрный на самую правую. Так и должно быть?

Появилась мыслишка выпаивать компоненты и проверять поотдельности. Правда по буквенным обозначениям на элементах в нете ничего не нашёл. Хотя я даже не знаю как они правильно называются Поэтому для такого ЛАМЕРА как я проверить их наверное непосильная задача?!!!

Отсюда парочка вопросов: (мож кто подскажет)

1) Как правильно называется "чёрная коробочка" (из которой идут провода на лампочку) и можно ли её как нибудь проверить (желательно с помощью тестера )

2) Как правильно называется "жёлтая коробочка" (похожа на катушку,- там 6 ножек) и можно ли её проверить?

И тд.

Вообщем хотелось бы услышать мнения по поводу таких симптомов и возможности оживления данного блока.

Заранее спасибо за ответы!

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[vecha]

При подаче питания (18 вольт),

При подаче такого напряжения у меня sho-me вырубался,(возможно срабатывала защита) Принцип работы примерно такой. При наличии рабочей лампы и при подаче питания 12- 14В,происходит поджиг 2-3сек. ,это подается порядка 30кв. При удачном поджиге подается на лампу поддерживающее напряжение 80в. Полазив по инету информации по ремонту не нашел , вот одно из высказываний - ремонт этих блоков полезен только для подавления приступов острого любопытства. Тебе нужно проверить конденсатор,трансформатор. Подождем советов уважаемых специалистов, может подскажут конкретнее

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[Mahno]

В моём стоит микросхема типа расчёска,находил на неё расклад,это высоковольтный драйвер,на выходе 4 полевика в мостовом включении управляютя от проца.Сорей всего в проце собака зарыта,но мой сдох от попадания воды.

Изменено 27 февраля, 2009 пользователем Mahno

[Реклама]

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[Black angel]

Ну для начала Sita0 повезло что блок не залит. Ремонтировать его даже не путайтесь. Собака зарыта в процессоре а именно в его прошивке которая ограничивает срок работы блока на уровне 2000 часов. Черная коробочка это высоковольтная катушка поджигалки. Если бы в момент пробития вы подключили к ней тестер то тестеру гарантированно хана так как импульс на выходе для пробоя воздушного зазора в лампе составляется 23кВ. Эту катушку можете прозвонить, но смысла в этом особого нет так как лично на моей практике они не вылетают. Желтая коробочка это трансформатор преобразователя. С него выходит напряжение 400В которое в дальнейшем поступает на поджигалку.

Если у вас в бортовой сети машины 18В то бедная электрика машины... при заведенном двигателе на клеммах должно быть 14В, при напруге 15В это повод смотреть в сторону шоколадки.

to vecha: "При удачном поджиге подается на лампу поддерживающее напряжение 80в." Ошибаетесь! Напряжение для подхвата дуги 400В, потом просадка вольт до 35, а потом подъем до 85 с прогревом лампы. Я приводил ссылки выше. Сходите почитайте как это все работает ))

to Mahno: попадание воды не всегда смертельно. Если система управления жива то блок можно восстановить вопрос только в том сколько по времени отпахал этот блок.

Вообще если проц отключает блок то блок можно восстановить. Как я описывал выше.

[Sita0]

Спасибо за ответы.

С напряжением в моей машине всё путём! Просто блок дома, а автоаккумулятора дома нету. Использовал аккум от шуруповёрта.

Подскажите пожалуйста как проверить "трансформатор преобразователя" (на нём 8 ножек)?

И есчё вопросик,- что стоит правее зелёного конденсатора (на предыдущих фотках)? Тоже цилиндрическое?

Изменено 27 февраля, 2009 пользователем Sita0

[vecha]

Сходите почитайте как это все работает ))

Black angel Спасибо,прочел чуть повнимательней и что-то повторять схему, желания поубавилось,может что-то опять пропустил, но надежного рабочего варианта схемы без ущерба срока службы лампы, светоотдачи и т.д что-то не просматривается. Просто лежат блоки,думал попробую отремонтировать. Наскоком тут не получится. Кстати что можно вместо нагрузки включать? Всю плату со стороны печатки очистил, до очистки платы были попытки поджига,сейчас все тихо, обозначения деталей тоже залиты, вообщем пока все это дело лежит невостребованное. Вот и пытаюсь узнать у специалистов тонкости. Спасибо,что делитесь

[Black angel]

to Sita0:

А аккумулятор шуруповерта способен выдать ток необходимый ток? А напруга кстать великовата, постарайтесь сбросить хотя бы до 14... вполне возможно, что блок уходит в защиту.

трансформатор преобразователя проверяется очень легко найдите для начала спаралеленые ноги потому как 8 ножек это перебор... в самом простом варианте хватает 4, в более серьезном 6, но 8 это слишком. Ищите параллельные ноги а потом звоните вторичку на обрыв так как если трансформатор издает писк то попервичной обмотке ток уже идет. Посмотрите какая напруга выходит с трансформатора. Смотреть нужно на Электролитическом конденсаторе стоящим рядом с трансформатором. На мультиметре поставьте измерение постоянного напряжения не ниже 1000В. (Если все нормально прибор должен показать что то в районе 400В)

"что стоит правее зелёного конденсатора" Какой то дроссель.. выполняет роль фильтра.

to vecha: Почему не просматривается? Все очень хорошо просматривается На сайте выложены схемы с использованием микроконтроллеров. Если сможете собрать все правильно то блок будет вечным. Останется менять лампочки раз в 3000-3500 часов.

К преобразователю напряжения вместо нагрузки можете подключить лампу накаливания мощностью 60-100Вт и на напряжение 220В.

Если раньше были пробои, а потом пропали проверьте есть ли напряжение на выходе преобразователя. Если нет не расстраивайтесь. Выкусываем схему управления она уже сове отработала и откладываем в сторонку, далее на ее место собираем систему управления по "схеме Олега". Далее впаиваем это все дело наместо старого блока не забыв о том что к чему должно подключаться... и пытаемся завести блок. Если заработал идем отмечать, а если не заработал смотрим есть ли что с выхода преобразователя, если есть идем дальше к мосту, смотрим как приходят сигналы на транзисторы моста и приходят ли они вообще если тут все в порядке то проверяем транзюки на целостность и шагаем дальше в поджигалку. Проверяем все там (там гореть практически нечему, можно для надежности проверить накопительный конденсатор). Если там все в норме и в разряднике проскакивает искра и лампа при этом не вспыхивает, то либо мы плохо приконектели лампу к блоку либо звоним катушку. Если с катушкой все в норме (а скорее всего так оно и будет) смотрим в сторону лампы

to Sita0: Только заметил. Посмотрите что у вас написано на блоке! Питающее напряжение 9-16В. От 18В он с ума сходит и сваливается в защиту!!!

[vecha]

На сайте выложены схемы с использованием микроконтроллеров.

Да я это тоже сделал вывод, что нужен контроллер в связи с таким сложным запуском. Про использование вместо нагрузки лампу накаливания возникали сомнения,все-таки 30кв,но видимо ток во время поджига незначительный. На лампу белый провод выходит через белый цилиндрический продолговатый коннектор. (блок sho-me) Прозванивается в обе стороны, предохранитель что-ли, или просто соединение? Спасибо за советы Black angel

[Black angel]

Не за что

Это просто соединение. Импульс в 23кВ имеет маленький ток, но когда я говорил что бы что то подключить для проверики я говорил подключать не на выход самого блока, а подпаяться либо к выходу с моста на блок либо к трансформатору преобразователя.

Можно тот же режим работы организовать и на аналоговой схемотехнике, просто на контроллерах будет стабильние

[Sita0]

Спасибо за ответы!!!

Сёдня принёс домой аккумулятор,- нужно будет с ним попробовать. Но этот блок мне и отдали в связи с тем, что он перестал зажигать лампочку.

Вот это дроссель? А он может сломаться\сгореть? А то мне кажется он какие-то звуки издаёт.

По воводу "трансформатора преобразователя" На нём 8 ножек. Тестером прозваниваются как 4-ре провода Тоесть звонится 1-2 3-4 5-6 7-8. Между собой эти пары не звонятся. (Тоесть я так понимаю 4-ре обмотки?)

Померять напряжение попробую, тока для этого его обратно впаять наверное понадобиться.

А вот что на скотче которым он смотан написано:

Вообщем собрал блок в его первозданное состояние, подключил аккум на 12 вольт и померял тестером напряжения:

(тока там заморочки с тем как тыкать тестер. Вообщем то с "+" аккумулятора, то с "-" нужно мерит! Я так понимаю это наверное от диодов на схеме? Или это у меня с головой )

1) трансформатор преобразователя

ножки 1 и 2 - 12,52 вольта (если мерять от "-" АКБ)

ножки 3 и 4 5 и 6 7 и 8 12,53 вольта (если мерять от "+" АКБ)

2) Большой зелёный конденсатор (50 вольт, 680 мФ)

ножка 1- 12,54 вольта если мерять с "-" АКБ

ножка 2- 12054 вольта если мерять с "+" АКБ

3) Коричневый конденсатор ( 450 вольт2.2 мФ)

На 1 ножке 12,54 вольта если мерять от "+" АКБ

на 2 ножке напряжение падает начиная с 9 вольт. ( если мерять от "+" АКБ)

ЗЫ: А как конденсатор проверить?

4) "высоковольтная катушка поджигалки" (4-ре ножки)

ножка 1- 12.52 вольта (если мерять с "+" АКБ)

ножка 2- 6,9 вольт (если мерять с "+" АКБ)

ножка 3- 6.9 вольт (если мерять с "+" АКБ)

ножка4- 12.52 вольта (если мерять с "+" АКБ)

Если мерять с "-" то всё ножки 0.

5) в разъёмах на лампу

в обоих проводах 12,53 вольта если мерять с "+" АКБ. (так и должно быть? )

6) Дроссель

ножка 1- 12,46 вольт (если мерять с "-" АКБ)

ножка 2- 12.50 вольт (если мерять с "-" АКБ)

или

ножка 1- 0,02 вольта (если мерять с "+" АКБ)

ножка 2- 0,06 вольта (если мерять с "+" АКБ)

Исходя из этих измерений можно какой-нибудь "ВЕРДИКТ" вынести данному блоку? Ну или каким-то отдельным компонентам?

Есчё раз большое спасибо за помощь таким балбесам в электротехнике,- как я!

Изменено 28 февраля, 2009 пользователем Sita0

[Black angel]

Черная катушка это дросель

Дросель это просто провод намотанный вокруг феромагнетика... прозванивается тестором. Это не дросель звуки издает, а трансформатор преобразователя.

Что касается трансформатора, нужно смотреть саму схему, так как так сказать сложно. Возможно таким способом просто уложили провод, например положили слой первички, потом вторичка, потом опять первичка и прикрыли вторичкой. То что написано на трансформаторе для нас не имеет ни какого значения так как это обозначения производителя и как он их там зашифровал не известно...

Извините, но по этим данным вердикт можно вынести только вам... но он вам не понравится... еще раз извините...

Если серьезно то мерить нужно не так как мерили вы, а совершенно по другому. Судя по данным напряжение по блоку бегает, но по ним не реально определить какое именно.

Объясню на примере конденсатора 2,2мкФ 450В. Щупы мультиметра прикладываем к клемам конденсатора!!! Минусовой щуп (черный) прикладываем к минусу конденсатора, плюсовой (красный) к плюсу конденсатора. И будьте осторожнее во время работы на этом конденсаторе напряжение в районе 400В. Убить не убьет, но укусит очень больно (в розетку лучше пальцы не сувать.. там хоть и 220В но шансов помереть от этих 220В в сотни раз больше чем от тех 400В так как преобразователь врятли вам обеспечит несколько десятков ампер тока, а розетка с легкостью...).

Да, кстать при всем при этом блок лучше нагрузить лампочкой в 220В 100Вт, так как возможно в нем есть защита по обрыву лампы.

[Sita0]

Ну я сначала на этом кондёре так и мерял. но при таком методе измерений показывает 0 вольт. На зелёном кондёре показывает 12.54 вольта.

А лампочку 220*100 подключать заместо ксеноновой? Или к конденсатору?

А то что на конденсаторе 2,2мкФ 450В- 0 вольт о чём это свидетельствует? Что трансформатор неработает как надо?

А конденсаторы можно простым тестером проверить?

Изменено 1 марта, 2009 пользователем Sita0

[vecha]

А конденсаторы можно простым тестером проверить?

Можно, стрелочным информативнее. Ставишь измерения на сопротивление,предел измерений 100-1000(смотря какая емкость) и щупами на конденсатор. Стрелка должна первоначально отклонится и встать назад,в идеале на ноль. Но даже в старых приборах есть функция измерения емкости, но желательно чтоб деталь была выпаена из схемы. Посмотри по описанию прибора,что он умеет

[vecha]

,в идеале на ноль

У меня прибор возвращается в левое положение,что для сопротивлений будет означать бесконечность, так что нужно читать в идеале бесконечность

[Витала]

Приветик ! Я пробовал восстановить такой блок -из 3 один получилось -если ты услышал звук -то высокое -для розжига лампы есть-ето уже хорошо-Псмотри -там есть полевые транзиторы -они как правило -бывает вылетают -ноиналы не помню -да ты и сам можешь глянуть1 Если что обращайся -чем смогу помогу! Главное ничего не коротни в семе -при проверке -соблюдай правила этикета с радиодеталями.

Хочу добавить -лампа при ремонте должна присутствовать ксеноновая -если хотите увидит КЕЛЬВИНЫ!!!

[Sita0]

Конденсатор выпаял. 2.2 мкФ 450 вольт.

Тестер у мну не стрелочный, а электронный

Но что-то когда тыкаю тестером никаких "шевелений" циферек не наблюдается Может я что-то не так делаю?

Когда он впян был то вроде как-то показывало примерно с 6 вольт падало до почти нуля. Или я уже с ума схожу.

[Витала]

Как я понял -у тебя есть Блок питания - подай напряжение + и - на конденсатор -он зарядится -потом померяй напряжение -оно должно падать! конечно лудше делать это стрелочным прибором -но за немением рыбы и рак рыба- На конденсаторы -те что ты выпаял приходится 5-10 процентов неисправноссти-их можнопроверять и не выпаивая -коственно -на пробой -померять сопротивление .......

[Sita0]

Вообщем перед тем как замерять замыкал ножки конденсаторов (я так понял он разряжается.) затем мерял,- + тестера к + конденсатора, - соответственно к -. сопротивление растёт и потом на приборе высвечивается 1.

Сейчас прозванивал схему и заметил что эжлемент D2 (я так понимаю что это диод и должен пропускать только в одну сторону???) звонится в обе стороны. Выпаял,- звонится в обе стороны.

Обозначен он как: STTH8R06D. Щас по нету полазию может даташит на него найду?! Мне просто думается что он в две стороны звониться не должен.

[Sita0]

Вот что нашёл: Тока не понял из этого ничего. Должен он звониться в обе стороны или нет?

DIODE, ULTRAFAST, 8A, 600V

Voltage, Vrrm 600V

Current, If AV 30A

Current, Ifsm 80A

Case Style TO-220AC

Current, If Vf 8A

Current, Ifs Max 80A

Current, Ir Max 0.03mA

Diode Type Fast Recovery

Pin Configuration 1K,2A

Pins, No. of 2

STTH8R06D

Описание: DIODE ULT FAST 600V 8A TO-220AC

Производитель: STMicroelectronics

Diode/Rectifier Type- Standard

Voltage-Rated- 600V

Current Rating- 8A

Package / Case- TO-220AC

Packaging Speed- Tube Fast Recovery =< 500 ns, > 200mA

Reverse Recovery Time (trr)- 45ns

Также полный даташит на него:

stth8r06d.pdf

Изменено 1 марта, 2009 пользователем Sita0

[Витала]

Дело может быть еще и в транзисторе -посмотри -он должен быть такой же формы как и этот диод -только с тремя ножками -думаю что еще немного и твой блок оживет УСПЕХОВ

[Sita0]

УРЯ!!!!!!!!!!!! УРЯ!!!!!!!!!!!!!

Походу нашёл причину!!!

В пол четвёртого утра, мой пытливый моз не давал спать! Взял первый попавшийся диод (Д226) и поставил за место этого,- 220 вольтовая лампочка загорелась!!!!!!!!!!!!! При подключении ксеноновой коротит немного,- но эт наверное из-за того что Д226 не подходит совсем, но она поморгала, точнее я отрубил Аккум при признаках возгорания в лампе! Надеюсь ничего не попортил!!!

Завтра пойду на Митинский радио рынок за STTH8R06D! (благо пешком 500 метров). Если всё заработает отпишусь!!!

Радости полные штаны.!!!!!!!!!!!!

ЗЫ: Всем спасибо за посильную помощь!!!!!

[Sita0]

Ну вообщем "УРЯ" не получилось

Сегодня на радиорынке не нашёл этого диода. Взял 10ETF12 диод 10А 1200Вольт 80нс ТО-220

Думал больше-не меньше.

вот даташит на этот диод:

DOC000224698.pdf

Но теперь между ножками "поджигалки" проскакивает искра. Уже плату проела. Это когда ксеноновая лампочка подключена, если подключить лампочку на 220В 100 ват то искра не проскакивает.

Может это из за того что диод не подходит?

Или каким нибудь лаком замазать контакты поджигалки???

Кажется заметил основной косяк.!!!!!!! Имеются подозрения что я испортил лампочку. "Колба" (где искра должна проскакивать) Как-то потемнела (По цвету похоже как буд-то там краска"серебрянка").

1) Может из-за нерабочей лампочки пробивать между контактами "поджигалки?"???

2) Могло ли произойти перегорание лампочки из-за того,- что я дурак, попробовал Д226?

предельные значения параметров при Т = 25 °С

Средний прямой ток через диод . . . . . . . . 300 мА

Максимальное импульсное обратное напряжение:

Д226 . . . . . . . . 400 В

Д226А . . . . . . . . 300 В

Д226Е . . . . . . . . 200 В

Значения параметров при Т = 25 °С

Максимальная рабочая температура . . . . . . . . . 80 °С

Среднее прямое напряжение . . . . . . . . . 1 В

Средний прямой ток . . . . . . . . . 300 мА

Средний обратный ток . . . . . . . . . 50 мкА

Исходя из замеченного предполагаю что новый диод диод не виноват??? Или это ничего не значит???

И , (скорее всего 99,9%) я встрял на новую лампочку, то вопрос если куплю новую стоит пробовать или нет. (Хотя здесь уже спортивный интерес.)

Короче основной вопрос: Подойдёт ли купленный диод взамен штатного!!!??? Или постараться найти такойже как и был?

Изменено 2 марта, 2009 пользователем Sita0

[Sita0]

Black angel , vecha , Витала. Большое спасибо за помощь!!!

Вообщем всё заработало!!!!! Стоило только немного герметиком намазать там где искра пробивала.

Лампа тоже цела!!!!!!!! После того как прогрелась стала опять прозрачной, ну почти прозрачной,- там что-то типа пыли. Я вроде читал что так быть и должно. Соли или есчё что?! (правда теперь глаза болят- хотел разглядеть как дуга себя ведёт)

(Я так думаю когда использовал не тот диод, там проскочила искра и прбила на плате дорожку, и уже когда впаял вновь купленый то по этой дорожке продолжали проскакивать искры. - я так понимаю проскакивала искра там, вместо того чтобы проскакивать между электродами в лампе.)

Теперь несколько вопросов:

1) При розжиге лампы из блока слышен писк, по мере того как лампа разжигается,- писк уменьшается. Но когда лампа полностью разгорается то писк всёравно немного слышен. Так и должно быть??????

2) Правильно ли использование 10ETF12 диод 10А 1200Вольт 80нс ТО-220

вместо STTH8R06D???? Или нужно ставить именно такойже диод как и был чтобы быть уверенным что всё не выйдет из строя раньше положенного?!

Зы и есчё вопросик:

Я тут посмотрел на "схема Олега", и подумал что если такую спаять, то ломаться смогут тоько лампочки! В смысле что блок розжига можно будет полностью ремонтопригоден, темболее что перед глазами есть схема и все элементы можно найти, а вот лампочку дома не сделать .

Вопрос такой- если спаять такую схему (которая доступна по ссылке), то ей сразу можно пользоваться? Или этот проэкт коммерческий и для функционирования блока розжига придётся что-либо покупать?

Изменено 3 марта, 2009 пользователем Sita0

[Black angel]

Чтож, удивительное рядом! Вы первый человек на моей памяти у которого лампа потухла по причине дохлого диода, а не по причине искусственного ограничения... Но с другой стороны это плохо так как производители начинают лепить блоки из всего что попадется под руку. Диод то что вы взяли отлично подойдет, а вот 226 зря цепляли, но хорошо тчо ничего не сгорело

На лампочку смотреть нельзя! Это равносильно что смотреть на сварку, а все знают чем это грозит...

Процессы происходящие в лампе абсолютно нормальны, так что не заостряйте на этом внимания... там много чего происходит ))

Искра проскакивала из за плохой изоляции... блок не самого лучшего качества... производитель сэкономил на всем что можно, даже на кремний органической заливке... так шо...

Ответы на вопросы:

1) да

2) в принципе такой сойдет и блок будет работать, но если есть сомнения используйте HFA15TB60

Диод который установил производитель был более быстрый 45нс против 80нс у вашего. В принципе сойдет, но все же лучше поискать что то пошустрее. Проведите тест. После того как лампа поработает минут 20 выключите блок и снова включите. Если лампа зажгется нормально то так и оставляйте, если она будет только мигать то ищите либо HFA15TB60 либо то что стоит у производителя.

PS: схемами можно пользоваться сразу после сборки. Никто никаких ограничений не накладывал. Проекты не коммерческие

К блокам вам потребуются только лампочки )))))))))))))))

[Sita0]

Black angel Огромное спасибо!!!

Тест сейчас попробую провести. Тоесть если через 20 мин разгорится с первого раза то так и оставить?! Но если будет мигать, а не гореть то есть вопросик:

Вот нашёл в чип и дип"е указанный Вами дид. (тот что стоял штатно - под заказ и от 50 штук )

Технические параметры позиции

HFA15TB60, UFAST 15А 600В TO220-2

Материал кремний

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 600

Максимальное импульсное обратное напряжение,В 600

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 15

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 150

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 10

Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 1.7

при Iпр.,А 15

Рабочая частота,кГц 1000

Максимальное время обратного восстановления,мкс 0.019

Общая емкость Сд,пФ 50

Рабочая температура,С -55…150

Способ монтажа В отверст.

Корпус TO220AC

И вот такой:

Технические параметры позиции

HFA08TB60, UFAST диод 8А 600В TO220

Материал кремний

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 600

Максимальное импульсное обратное напряжение,В 600

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 8

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 60

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5

Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 1.7

при Iпр.,А 8

Рабочая частота,кГц 1000

Максимальное время обратного восстановления,мкс 0.018

Общая емкость Сд,пФ 25

Рабочая температура,С -55…150

Способ монтажа В отверст.

Корпус TO220AC

Лучше взять тот который Вы посоветовали или на 8А???