Пусковое Устройство От Сети

[кулак]

Хочу получить разнообразие напряжения, на всякий.

Это хорошо.

Сечение вторички, как и первички разделится на 2 обмотки. То есть по 12мм² на кажудю катушку. Если соединять первичку последовательно, то получится 132 витка на каждую катушку.

Сечение вторички действительно делится, поскольку они паралельно. А первичка то последовательно и ее сечение делить нельзя.

Только как бы весь ток при ХХ не уходил на заряд аккумулятора, иначе он закипит.

Не закипит, ток зарядки при зарядке по напряжению, от генератора, может достигать тока генератора, а на современных машинах это 90 - 100А и ничего с аккумулятором не случается, поскольку по мере заряда ток падает, а напряжение на АК растет и при 14,5 В ток практически равен нулю. Такое напряжение выбрано для ограничения выкипания, но АК заряжается только на 75%. Чтобы зарядить его на100% требуется зарядка по току, от зарядного устройства и кипение при таком заряде неизбежно, а напряжение на АК в это время достигает 16,5В Но кипение при таком напряжении возникает только после заряда АК до 75% и если будет даже 75 то закипит не сразу, а через несколько минут. И это кипение не опасно, просто подзарядится АК. Все это объяснять долго, лучше найди пособие для аккумуляторщика, или инструкцию по зарядке свинцовых АКБ. Только не современную, рекламного характера.

Сильно разряженный АК Можно заряжать таким же током, каким происходит разряд, зависит от емкости и номинального отдаваемого тока. На 2140 сгорать нечему, В системе зажигания имеется вариатор, а магнитолу на время запуска можно и не включать.

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[131959G]

131959G в твоей статье мне немножко непонятна схема электроники.

Это не моя статья.

Вот автор этой статьи:

http://forum.cxem.net/index.php?showuser=6322

P.S.

Хотя я и не автор, но схема электроники АБСОЛЮТНО ПОНЯТНА.

В статье все "разжевано" до корпускулярного уровня.

Изменено 29 января, 2009 пользователем 131959G

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[NeXan]

Не закипит, ток зарядки при зарядке по напряжению, от генератора, может достигать тока генератора, а на современных машинах это 90 - 100А и ничего с аккумулятором не случается, поскольку по мере заряда ток падает, а напряжение на АК растет и при 14,5 В ток практически равен нулю. Такое напряжение выбрано для ограничения выкипания, но АК заряжается только на 75%. Чтобы зарядить его на100% требуется зарядка по току, от зарядного устройства и кипение при таком заряде неизбежно, а напряжение на АК в это время достигает 16,5В Но кипение при таком напряжении возникает только после заряда АК до 75% и если будет даже 75 то закипит не сразу, а через несколько минут. И это кипение не опасно, просто подзарядится АК. Все это объяснять долго, лучше найди пособие для аккумуляторщика, или инструкцию по зарядке свинцовых АКБ. Только не современную, рекламного характера.

Сильно разряженный АК Можно заряжать таким же током, каким происходит разряд, зависит от емкости и номинального отдаваемого тока. На 2140 сгорать нечему, В системе зажигания имеется вариатор, а магнитолу на время запуска можно и не включать.

Странно, у одних закипает, у других нет. Хотя тут еще знакомый 3 кВт пусковым на 36В(!) заводил Волгу и ничего не происходило. А на 2140 есть че сгореть, например сигнализация Мощнсть стартера по паспорту 1,5кВт, мощность пускового должна выйти 1,2кВт. Специалисты говорят что транса хватит.

Это не моя статья.

Вот автор этой статьи:

http://forum.cxem.net/index.php?showuser=6322

P.S.

Хотя я и не автор, но схема электроники АБСОЛЮТНО ПОНЯТНА.

В статье все "разжевано" до корпускулярного уровня.

Ну раз люди говорят, что ток для АКБ не опасен в режиме ХХ транса, значит пока париться с электроникой не буду. Тем более тепловое реле я врятли найду. От ПРН-63 (если знаете такой) не подходит. Хотя я пока статью невнимательно читал и не вникал. А эта схема попонятней будет.

А вот как же подключить амперметр номиналом до 100А, расчитанный на переменный ток. Если его последовательно подключить, сгорит. Подойдет ли тр-р тока для сети 380/660В?

P.S.

Пока работа приостановилась, пока не найду проволок(((.

[Реклама]

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[131959G]

А вот как же подключить амперметр номиналом до 100А,

Обычно амперметр на такие токи имеет ШУНТ и включается штатно.

Только (имхо) для "прикуривателя" амперметр нафиг не нужен.

Да и если сильно увлечься запуском от розетки, то по законам Мерфи, Вы через некоторое время вообще без розетки заводить автомобиль можете разучиться.

Автомобиль то это же самодостаточная вещь, да и на электричестве свет клином не сошелся.

В этом деле правит КОМПРОМИС. Во первых время запуска нормального двигателя должно быть маленьким. Все в мире имеет инерцию и аккумулятор и провода и диоды и стартер. Если время запуска будет коротким, то естественно аккумулятор Вам может простить и довольно большой ток который в него вкачаете (внешне Вы никаких проявлений скорее всего и не заметите), но очевидно одно, чем чаще аккумулятор мучают на грани его параметров, тем меньше он живет.

Все другое электрооборудование автомобиля - это вообще отдельная песня.

Можно поднять напряжение на нем и до 20 В. только ЗАЧЕМ? Четыре диода в мосту хорошо (типа проводов меньше мотать) зато потери напряжения на диодах В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ. Количество соединений (контактов) в цепи большого тока, тоже плохо. Вы туда еще амперметр добавлять собрались. Да и лето уже скоро

Изменено 29 января, 2009 пользователем 131959G

[кулак]

А на 2140 есть че сгореть, например сигнализация

Сигнализация не штатное оборудование и подключена может быть не штатно. Так, чтобы во время пуска она никак не была связана с проводкой.

Странно, у одних закипает, у других нет. Хотя тут еще знакомый 3 кВт пусковым на 36В(!) заводил Волгу и ничего не происходило.

Схема Москвича и Волги практически одинакова, сам делай выводы.

В этом деле правит КОМПРОМИС. Во первых время запуска нормального двигателя должно быть маленьким. Все в мире имеет инерцию и аккумулятор и провода и диоды и стартер. Если время запуска будет коротким, то естественно аккумулятор Вам может простить и довольно большой ток который в него вкачаете (внешне Вы никаких проявлений скорее всего и не заметите), но очевидно одно, чем чаще аккумулятор мучают на грани его параметров, тем меньше он живет.

А каковы грани параметров заряда/разряда например аккумулятора 6СТ 55?

Только желательно не размышления,а конкретные цифры.

Почему то все отталкиваются от одного режима зарядки по току, одна десятая емкости, как наиболее разрекламированного. Но это всего лишь один режим требующий минимального контроля, и расчитанный на маломощный стационарный зарядчик. На автомобиле в реальных условиях, система зарядки по напряжению, ток заряда циклически меняется от максимально возможного получить от генератора до поддерживающего саморазряд.

И если составить график заряд/разряд, он получится сильно ломаный с большой амплитудой. Существуют большие производственные зарядные устройства которые имеют три цикла и более зарядного режима.

1.заряд по напряжению 0,5 - 1,0 емкости до закипания.

2. поддержание 0,1 емкости при умеренном кипении до 15,5В.

3. отдых, поддержание саморазряда.

К сожалению крайне сложно найти литературу по ремонту и обслуживанию АКБ со всеми описаниями процессов.

Поэтому и ложных представлений много, иногда даже в инструкциях.

Исправный автомобиль 2140 должен запускаться без посторонней помощи как минимум до -25 и "теща" может потребоваться крайне редко, только на случай посадки АКа по каким либо причинам. Запуск неисправного разрегулированного мотора принудительно, здоровья ему не прибавит. Продления срока службы аккумулятора тоже не прибавит. Или хороший обслуженный аккумулятор и настроенный двигатель, или возня с пускачами. Людям много их сделал, а своего нет за ненадобностью. Но если заниматься ремонтом/обслуживанием авто то он может быть нужен.

[NeXan]

Нашел провод сечением 1,7мм2 с какой-то изоляцией из ниток (лаковой пропитки нет)! Не знаю какую температуру держит эта изоляция, но се же получше лаковой. Запитаю катушки в параллель. Наматал на одну 264 витка, на вторую стока же (получилось 5 слоев на каждой катушке). Это все примерно по формуле, как бы много/мало не оказалось при мощности транса в 1кВт и U-220В.

Цитата и этой статьи http://cxem.net/avto/electronics/4-1.php

Первичная обмотка трансформатора содержит примерно 260...290 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1,5...2,0 мм (провод может быть любого типа с лаковой изоляцией). Намотка распределяется равномерно в три слоя, с межслойной изоляцией. После выполнения первичной обмотки, трансформатор необходимо включить в сеть и замерить ток холостого хода. Он должен составлять 200...380 мА. При этом будут оптимальные условия трансформации мощности во вторичную цепь. Если ток будет меньше, часть витков надо отмотать, если больше — домотать до получения указанной величины

В статье использовался провод диаметром 1,5...2,0мм, а у меня 1мм. Следовательно кол-во витков должно измениться. В статье трансформатор использовался мощнее, хотя мощность не указана, но все равно она более 1,2кВт.

Какой должен быть ток в первичной обмотке при сечении стержня 5,5см*4см=22см2 и сечении провода 1,7мм2??? Как расчитать? И если что отмотать лишние витки, так как мне кажется их много получилось. До получения нормального тока ХХ.

Как правильно соединить первичные обмотки в параллель, чтобы не направить магнитные потоки встречно. Начало с началом, конец с концом или начало с концом, конец с началом???

Воспользовался программой Электрик v6.1, она вообще фигню какую-то расчитала!

Изменено 31 января, 2009 пользователем NeXan

[кулак]

Какой должен быть ток в первичной обмотке при сечении стержня 5,5см*4см=22см2 и сечении провода 1,7мм2??? Как расчитать?

Самый лучший вариант на собранном сердечнике намотать 30 - 40 витков и латром ступенчато через 1Вольт поднимая напряжение записывать зависимость тока от напряжения и довести железо до насыщения. Потом вычертить график и посмотреть сколько Вольт на виток приходится на точке перелома линии ( начало насыщения) Поскольку напряжение будет просаживаться точку можно немного отодвинуть в сторону насыщения. Таким образом будет точно подобрано количество витков к конкретному железу не прибегая к громоздким формулам, которые имеют большую погрешность из-за неизвестности марки железа, зазоров в сердечнике и т. д. Если старые обмотки еще не сняты, можно воспользоваться одной из них и при размотке точно сосчитать витки. Если нет латра, можно питать от любого низковольтного ТР отматывая витки, но вольтметр с амперметром понадобятся.

Точнее никакая формула не скажет.

Как правильно соединить первичные обмотки в параллель, чтобы не направить магнитные потоки встречно. Начало с началом, конец с концом или начало с концом, конец с началом???

Не ведомо как расположены катушки и направление намотки. Поэтому подключай так: соедини начала и фазу сетевой, второй конец одной катушки на ноль. Между нолем и свободным концом второй катушки измерь напряжение. Если напряжение близко к нолю - катушки включены правильно. Если двойное напряжение сети - поменяй выводы. Ноль и фаза указано условно.

[131959G]

http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=371563

[NeXan]

Первый отсчет о работе моего девайса.

Значит так, испытания показали, что надо доматать несколько витков. А теперь подробней.

Наматал по 265 витков на каждую катушку. Собрал магнитопровод, сперва подключил последовательно и непраильно, магнитные потоки были направлены встречно сетевой шнур сильно грелся и катушки. Поменял, стало лучше. Соединил потом в параллель и опять блин на встречку, шнур нагрелся еще пуще. Потом соединил начало с концом, конец с началом (все катушки намотаны одинаково). Поработал минут 15 в режиме ХХ, одна катушка еле нагрелась, другая прилично! Прикасаться можно было не более 5 секунд, горячо. Хз вроде одинаково наматывал, неужели я с одной катушкой общитался. Витковые замыкания исключены, изоляция провода отличная, тем более, что я налаживал межслойную изоляцию. Тоже сетевой шнур был тепленьким. Придется доматывать. Ради интереса намотал вторичку проводом 3 мм2, получилось 6 витков и 5,5В. Позамыкал немного, через несколько секунд ПВХ изоляция начала дымиться)) Ток приличный был.

Вот сам трансформатор.

Изменено 1 февраля, 2009 пользователем NeXan

[кулак]

сетевой шнур сильно грелся и катушки

Шнурок явно тонковат, поставь лучше простой предохранитель, одну жилку 0,3мм. при таком проводе сложно снять характеристики, слишком большие потери.

Поработал минут 15 в режиме ХХ, одна катушка еле нагрелась, другая прилично! Прикасаться можно было не более 5 секунд, горячо. Хз вроде одинаково наматывал, неужели я с одной катушкой общитался. Витковые замыкания исключены, изоляция провода отличная, тем более, что я налаживал межслойную изоляцию.

Неодинаковый нагрев мог быть из-за стяжных болтов. При таких мощностях они должны быть изолированы от пластин, иначе возникает КЗ виток в железе. Выкрути болты и включи пусть гудит. Как изменятся токи?

[NeXan]

Шнурок явно тонковат, поставь лучше простой предохранитель, одну жилку 0,3мм. при таком проводе сложно снять характеристики, слишком большие потери.

Этот провод временный, сечением примерно 0,5-0,8мм2

Неодинаковый нагрев мог быть из-за стяжных болтов. При таких мощностях они должны быть изолированы от пластин, иначе возникает КЗ виток в железе. Выкрути болты и включи пусть гудит. Как изменятся токи?

о пасиб, об этом я даже незнал! Я думал че болты в изоляции были, взял поснимал ее с некоторых))) Доматал обмотки, сделал несколько выводов в одной катушке. Так же по статье zapal доматал на одну катушку примерно 90 витков дополнительного провода для 14В подзарядки. НАматал вторичку тестовую на одну катушку на 5,3В, сперва подключил в нормальном режиме, потом в режиме +90 витков. Странно но напряжение уменьшилось только на доли вольта. Хотя хз, может под небольшим током оно значительно просядет.

Также поигрался с сечеием 6,6мм2, наматал один виток, было меньше вольта, замкнул, даже такое сечение не выдерживает токи КЗ киловатного транса!!! И это еще я магнитопровод хреново собрал, для теста и + еще в сетевом шнуре потери. Аааа! я точно накололся с витками, в одной обмотке при одинаковых витках напряжение было 5,2В, а в другой 4,7В!!!

Осталось найти вторичный провод сечением 10мм2, от другого трансформатора.

[кулак]

Также поигрался с сечеием 6,6мм2, наматал один виток, было меньше вольта, замкнул, даже такое сечение не выдерживает токи КЗ киловатного транса!!! smile.gif И это еще я магнитопровод хреново собрал, для теста и + еще в сетевом шнуре потери. Аааа! я точно накололся с витками, в одной обмотке при одинаковых витках напряжение было 5,2В, а в другой 4,7В!!!

Осталось найти вторичный провод сечением 10мм2, от другого трансформатора.

Один виток применяется в аппаратах точечной сварки, и ток в нем больше чем в нескольких витках. Зависит от сопротивления провода и по коэффициента трансформации.

Можно использовать шинку со сгоревших обмоток стартера СТ 230 - Волга, ЗиЛ. Газ, Уаз. Там, если правильно помню, десять квадратов. Можно и пачкой проводов, но концы должны быть хорошо пропаяны.

[NeXan]

Катушки придется перематывать, не устраивает как намотал, да и еще вторичка может вся не поместиться. Наматаю последовательно первичку проводом диаметром 1,8мм. Вторичку параллельно проводом (уже нашел) диаметром 3,5мм (10мм2). В сумме даст 20 квадрат. А хватит ли эти 20 квадрат для киловатного трансформатора?

[кулак]

А хватит ли эти 20 квадрат для киловатного трансформатора?

Вполне хватит. При большой мощности и стержневом магнитопроводе берется 8А на 1мм2.

[NeXan]

Дособирал наконец свой трансформатор)) Греется на ХХ стабильно, тепленький, магнитопровод собран качественно, тоже греется. Это нормально. Далее, притащил домой стартер, крутанул его переменным током (я даже не знал что он будет работать на переменке!!!!!) Запитал его 15В, вращался якорь стартера на вид очень быстро, при этом просадка напряжения была до 2В. Но это все на ХХ старера.

Первичка соединена последовательно, между фазой и началом обмотки второй катушки показало 113В.

Впрочем работой доволен.

Изменено 14 февраля, 2009 пользователем NeXan

[кулак]

притащил домой стартер, крутанул его переменным током (я даже не знал что он будет работать на переменке!!!!!) Запитал его 15В, вращался якорь стартера на вид очень быстро, при этом просадка напряжения была до 2В. Но это все на ХХ старера.

Ничего удивительного нет. Стартер имеет последовательное возбуждение и практически может непродолжительно работать и на переменном. Но при этом берет лишнюю мощность на нагрев монолитного статора. После включения выпрямителя просадка уменьшится. На ХХ стартер берет от 30 до 70А в зависимости от марки. При прокрутке двигателя от 100А до 200А в зависимости от легкости вращения двигателя. Нагрузить его можно деревяшкой притормаживая шестерню. Ток тоже можно измерить мультиметром, сделав для него шунт из провода питания стартера.

[NeXan]

После включения выпрямителя просадка уменьшится. На ХХ стартер берет от 30 до 70А в зависимости от марки. При прокрутке двигателя от 100А до 200А в зависимости от легкости вращения двигателя. Нагрузить его можно деревяшкой притормаживая шестерню. Ток тоже можно измерить мультиметром, сделав для него шунт из провода питания стартера.

После включения диодов просадка вроде не уменьшилась (не греются). Падение на диодах 1В, на выходе постоянка 14В. Так же помучил стартер этим током, как вы посоветовали тормозил якорь палкой, его возможно было затормозить при сильном зажатии якоря (падение было до 6В). Но это при 15В на выходе транса, а если переключить на 20В, затормозить будет сложнее.

Еще там оказывается втягивающее работает только на постоянном токе, на переменном проверял, думал витконутое, толком не втягивалось.

Я вот только не пойму, как сделать шунт и что он из себя представляет. Может лучше взять тр-р тока и обычный амперметр?

Изменено 16 февраля, 2009 пользователем NeXan

[кулак]

а если переключить на 20В, затормозить будет сложнее.

При этом при работе стартера напряжение не превысит 14В, а если в буфере еще будет и аккумулятор то никогда напряжение не скакнет выше 15В. Стало быть 20В вывод будет оптимальней.

Еще там оказывается втягивающее работает только на постоянном токе, на переменном проверял, думал витконутое, толком не втягивалось.

Да втягивающее работает только на постоянном.

Я вот только не пойму, как сделать шунт и что он из себя представляет. Может лучше взять тр-р тока и обычный амперметр?

Можно конечно и так, если это имеется.

А в качестве шунта можно использовать провод который идет от выпрямителя к стартеру, все равно который.

Нужно нагрузить выпрямитель током 10А, например лампочками, такой ток допускают почти все мультиметры.

Затем присоединить один щуп мультиметра к одному концу провода, а другим, прокалывая изоляцию найти на этом проводе место где мультиметр покажет 0,5А и закрепить его. Теперь подключая бОльшую нагрузку показания мультиметра множатся на 20. Тут много зависит от длины и сечения провода. Если провод большого сечения возможно включить мультиметр на измерение мА и кратно пересчитать. Максимально мультиметр при таком подключении будет показывать 200А.

[NeXan]

Спасибо, но я нашел шунт от промышленного оборудования, прдназначенного на амперметры со шкалой до 750А. Подключил к нему амперметр на 300А. В общем в ХХ режиме стартера при напряжении питания 18,6В (вольтодобавка) показывало 40А. Под нагрузкой доходило да 100А. В режиме КЗ транса амперметр показывал 210А. Напряжение было 1,3В. При подключении дополнительной обмотки для тока подзарядки 5А напряжение было 14В, можно и отрегулировать до 12,6В.

В общем все нормально.

Сделал самодельный вольтметр со шкалой до 20В из простого кОм'метра, припаяв к нему резистор на 2,2кОм.

[NeXan]

Подключал тиристоры КУ202Е как на схеме встречно-параллельно друг другу. Замыкал оба управляющих электрода вместе, трансформатор включался, но сперва рывками, а потом и вообще ему пофиг стало на УЭ!!! Работал постоянно. Тиристоры пробиты, так испортил 4 тиристора. Что такое????

P.S.

Я понял, тиристоры слабые, Т25 даже и негде найти. Уберу их лучше из схемы. Контакты релюшек и так достаточно мощные, до 30А. (Автомобильное реле.)

Изменено 23 февраля, 2009 пользователем NeXan

[APB]

Спасибо, но я нашел шунт от промышленного оборудования, прдназначенного на амперметры со шкалой до 750А. Подключил к нему амперметр на 300А.

Надеюсь,что коэффициент 2.5 Вы учитываете.

[NeXan]

Маркировка шунта 75ШСММ3-750-0,5. Что коэфициент 0,5? А на амперметре вот как раз 2,5. Но показания мне кажутся правдивыми. Ведь мощность трансформатора, примерно киловатт. Под нагрузкой до полной остановки стартер выдавал до 110А, напряжение снижалось до 10В. 110*10=1000Вт. Так же на ХХ стартера было 40А, напряжение 16В = 640Вт. Или что-то я неправильно считаю? Запитывал стартер проводом 16мм2, под нагрузкой провод грелся, сечения явно не хватало.

P.S.

Попробую замерить ток амперметром на 750А, результаты сравню.

Изменено 23 февраля, 2009 пользователем NeXan

[APB]

Маркировка шунта 75ШСММ3-750-0,5 :75mV падение напяженя на шунте при максимальном токе 750А,класс точности-0.5 .Буквы обозначают,что это шунт и, по-моему,тип сплава.

[NeXan]

Маркировка шунта 75ШСММ3-750-0,5 :75mV падение напяженя на шунте при максимальном токе 750А,класс точности-0.5 .Буквы обозначают,что это шунт и, по-моему,тип сплава.

Эээ значит 2,5 на амперметре, это не коэффициент, а тоже класс точности - 2,5. Там тоже написано 75mV.

Вот основная работа подходит к концу, осталось прикупить релюшек, полупроводников, силовой провод, клеммы. Собрать ящик (тяжелый он получится, зато двойного применения, на нем еще можно будет посидеть, еще бы мягкую обшиву сделать )

[APB]

Стрелка Вашего амперметра отклоняется на полную шкалу при напряжении 75mV,об этом говорит надпись на шкале,а на шунте будет это напряжение при токе 750А, вот и всё эээ... .Или Вы думаете,что я сижу перед дисплеем и вижу надписи на Вашем приборе?Совпадение численно класса точности амперметра и получившегося коэффициента это просто совпадение.Коэффициент получается из-за стандартизованных 75mV,разметки на шкале прибора и применённого шунта 750/300=2.5 .То, что считываете по шкале нужно умножить на 2.5 .Если это не понятно,то под Ваш амперметр нужен шунт 75ШСММ3-300А-0.5 .Тогда показания можно считывать без коэффициента .