DedLogoped

Нужно ещё и datasheet на дисплей прочитать. Если в кратце: то табличка в начале видео - это последовательность команд для запуска и настройки дисплея в работу. Каждый ввод команды/данных - это выставить "1" на ножке "E" и сразу в "0", тогда дисплей забирает команду (или данные) из выставленного на D0-D7. После запуска дисплея в заданном режиме (конкретно в видео это работа в пол байта по старшим битам D4-D7, соответственно байт передаётся за 2 передачи - сначала старшие биты, потом младшие, если я не путаю), уже можно передавать данные: выставляется "1" на ножке "RS", и далее выставляются на D4-D7 полубайты, и по переводу "E" в "1" затем в "0" данные передаются в дисплей.

Похоже что это ограничительные резисторы перед стабилизатором U1 (по ножкам смахивает на 7805), видать напряжение питания выше максимального для U1, потому и снизили резисторами. Тогда не удивительно что последние сгорели. Изначально проверить U1 на замыкание по выходу, а затем уже впаивать резисторы. Номинал зависит от тока потребления нагрузки U1, а так же от напряжения питания на входе оной.

Это щётки двигателя

Ну не знаю. Я, когда изготавливал новый датчик оборотов для штробореза, заармировал смолу стекловолокном, нарезанным из стеклоткани, работает, не разваливается...

Можно попробовать подобрать другую шестерню с таким же количеством и шагом зубьев, и заменить сектор. А ещё в ютубе видел видос, когда в пластилин вдавливают шестерню, потом вытаскивают шестерню, проворачивают и снова вдавливают так, чтобы повреждённый участок попал на уже выдавленные нормальные зубья. И в готовый трафарет уже либо клей, либо эпоксидку...

Какой-то мелкий конденсатор в середине платы давал такой же эффект - вверх мотор ехал, назад ни в какую. Какой точно - убей не помню.

@kuzmitch, как и обещал, ниже фоты и лайка: Внешний вид ELM327 WiFi: Внутренности модуля. Фото уже модернизированного модуля. Справа вверху отпаяны два диода - через них последовательно бортовое питание шло на 78М05. После модернизации больше не нужны. Фото DC-DC преобразователя, приклеенного на двусторонний вспенённый скотч: Фото индикаторов состояний модуля, отсутствовали в корпусе (и корпус не прозрачный), тогда как на плате светодиоды были распаяны: Фото световодов внутри. Конструктивно представляют собой прямоугольные столбики из оргстекла (вырезал из листа), торцы которых закруглены под диаметр просверленных в корпусе отверстий. Термоклей рулит: Схема DC-DC преобразователя. Делал вроде бы по ней, за давностью не помню уже. Номиналы задающих возможно отличаются, не охота проверять, это несущественно: Фото платы преобразователя: Ну и ниже сама лайка: Адаптер для ELM327.lay6 P.S. если есть вопросы - задавайте.

Можно зайти в любой павильон, торгующим светодиодной продукцией для подсветок, и купить блок питания на 6 ватт, как на фото ниже. Вчера купил на Митинском радиорынке за 200 рэ.

Я не писал про 78L05, а про 78M05. На первом фото справа внизу. И у товарища ELM327 какой-то маленький, чуть больше самого разъёма OBDII. Я лучше попрошу друга привезти модуль, и сразу всю переделку с лайкой и фотками выложу. Там всё компактно, плюс хитрость вывести индикацию состояний с платы (светики SMD глубоко внизу на плате, а в корпусе не заделана индикация). Это будет не раньше завтрашнего вечера.

Сталкивался у товарища, только не блютус, а вай-файная приблуда была. Новенький, точно так же отрубался через несколько минут. Из-за перегрева стабилизатора 78М05 чип ви-фи уходил в отбой. Замена стабилизатора на самодельный импульсный на МС34063 проблему решила. Если нужно будет - схему и лайку выложу.

Как вариант нарезать дорожки на двух кусках текстолита, и склеить их эпоксидкой под прессом. Можно предварительно расслоить их.

Что-то не очень понятно: мигает свет на 2-5 секунд, и после этого должен включиться магнитный пускатель, или после мигания света через 2-5 секунд должен включиться магнитный пускатель? А может после мигания света пускатель должен на 2-5 секунд включиться? В последнем варианте назревает вопрос: а через какое время после мигания должен включиться пускатель? И что значит "имитация включения пускателя"? Пускатель либо включен, либо выключен, соответственно и запитываемая им нагрузка так же либо Вкл, либо Выкл. Да и понятие "мигает электроэнергия" какое-то бабушкинское у подъезда. У технических же людей есть "просадка напряжения", есть "временное отключение электропитания", и "скачок напряжения". Ваш какой случай?

Ну не используются в бытовых термостатах PTC, ни разу не видел! А вот NTC - да. Да и тот PTC, что у Вас на плате, посмотрите сами - одна дорожка к нему с колодки подключения 230В, вторая уходит на диодный мостик. В импульсных блоках питания PTC используется для другого. Как SMD-резистор. Обычно он чуть уже, чем остальные на плате, и почернее, и без надписей. Их довольно легко отличить от остальных. У Вас есть два варианта найти: 1) либо ищите отличительный резистор в районе низа лицевой панели (не думаю что конструкторы запихнули его выше середины панели, где уже светодиоды греют); 2) либо рассмотрите маркировку микроконтроллера, и по даташиту проследите-прозвоните какая ножка из АЦП (ADC) будет идти на два резистора, один из которых будет идти на питание микроконтроллера, а второй - на массу. Вот тот второй и проверьте паяльником, как предложил @КЭС: встаньте на него омметром, и слегка нагрейте. Если сопротивление упадёт - это и есть датчик.

Поставьте хоть на 100500 мА, ничего движку не будет. Ток потребляет нагрузка, а не "вкачивает" источник питания.

PTC-резистор относится к блоку питания, нечего его трогать! Что-то по Вашим фото не понять как было до Вас. И на фото я не вижу никаких терморезисторов (исключая PTC от блока питания). Да и глупо их искать во внутренностях комнатного термостата. Ищите его на лицевой панели напротив воздушного отверстия, обычно находится снизу.

Отпаять терморезистор внутри и припаять его наружу, либо применить наружный готовый датчик подходящего номинала.

По дорожкам на фазу. Но судя по Вашим фоткам скорее всего в Вашей плите нет такой схемы. Мне с телефона не особо видно

Вы сначала посмотрите внимательно, нет ли конденсатора "кубика", с которого через оптопару микроконтроллер отслеживает переход через ноль. Попалось раз такое, мозги ошибку выкидывали. Конденсатор вместо 0,47 мкФ был сотку пик.

на LCSC вроде есть, или в лотерею на али...

Как вариант одна и та же плата используется в разных игрушках. Робо-пёс, робо-кот, робо-мышь и т.д. Меняя только прошивку контроллера, настройки движений лап, хвостов и усов остаются одни и те же. Меняются только звуки в микроконтроллере.

Например, для удобства хранить какие-нибудь настройки/калибровки. Типа прошиваешь микроконтроллер разными прошивками, а настройки сохраняются в отдельном месте.

Уже давным-давно китайские микроконтроллеры о 14-16 ногах по полчаса рассказывают русские народные сказки, поют песни на двух языках (русский, английский), определяют и озвучивают цвета на бумаге и много чего ещё, и всё это без всяких внешних флешек. Не вводите себя и людей в заблуждение. Я ремонтировал разъём зарядки в такой игрушке, оттуда всё это и видел.

На фото похоже плата передатчика? Другим приёмником словить сигнал не пробовали?

Есть, китайцы уже всё придумали за Вас: Продаётся в aliexpress.

Речь не обо мне.