Jump to content

FonSchtirlitz

Members
  • Content Count

    2083
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    14

FonSchtirlitz last won the day on June 27

FonSchtirlitz had the most liked content!

Community Reputation

1060 Очень хороший

3 Followers

About FonSchtirlitz

  • Rank
    Живу я тут
  • Birthday 09/20/1968

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Интересы
    радиоэлектроника, электроакустика.
  • Город
    на Волге

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    умзч, ремонт, акустика.
  • Оборудование
    Станция, ослик, мультик, цэшки и др.

Recent Profile Visitors

4495 profile views
  1. Вы это взяли с чужих слов. Внимательно посмотрите данные в проге статьи. Прога накосячила с Fз- неверно указала частоты по уровню -3дб Особо обратите внимание на график фи-бп, красная и синии линии. Частоты диапазона указываются при уровне -3дб т.е Fз. Посмотрите этот уровень у обоих линий. Красная -3дб 29гц (как и указано в графе проги) а синяя порядка 35гц но указано 27.5. Смотрим на график и делаем вывод= фазик на 113литров по басу выигрывает у бп. Плюс у бп есть два выброса, что его звучание не озонирует. При наличии технических косяков про статью нужно сразу же забыть. Первый косяк в сравнительной таблице, где в графе Vas написано "не измерялось" (а в колонке проги Vas надо было дописать "взято от балды")
  2. Накосячено. Такая схема работать не будет. Смотрите сами. Переменый ток пойдёт мимо мидбаса напрямую через фнч (+)->L1->C1->R1->(-). На него пойдёт через фвч (+)->С2->L2 ->мидбас ->С1->R1->(-) а это неправильно и мидбас работать не будет. Почти правильно но нехватает одной линии от (IN -)в точку соединения минусов головок. Так работать будет.
  3. Из за нагромождения цифр не видно дорожки и как соединены детали. Срисовать схемку из 6ти деталек платы не сложно. Бывает и такое.
  4. От "посмотреть" мультиком контрольные точки ничего не ушатается. При условии "прямых рук", умении юзать прибор и знания куда тыкать. Первым делом визуальный осмотр на предмет вспученных кондёров и горелых деталей. Смотреть какое напряжение выходит с блока питания и кренок. Если аппарат старый и не вскрывался то от замены китайских высохших литов, начиная с банок питания, никуда не деться. Проходные лучше сразу заменить на плёнку или хорошие типа Элна, Рубикон, Ничикон, Ниппон чемикон... Вполне возможен вариант, что дохлые микрухи умзч садят питание. Надо найти перемычки питания и отключить питание микрух. После включения смотреть что с питанием.
  5. Включаю тв. Не глядя пью чай и слышу :- "Вот это похоже на бутылку. А тут тоже сосут... " Чуть не поперхнувшись, смотрю на экран. Оказывается рентв говорит о снимках поверхности Марса...
  6. Кстати, автор статьи задал параметр Sd больше реального. Отсюда увеличенное объёмное смещение Xsd и диаметры порта. Для 75гдн минимально допустимый порт 75мм но лучше 0.5Dэкв. Поэтому 105мм труба автору понравилась больше. Для уменьшения призвуков турбулентности надо делать раструбы. Пластиковые трубы легко позволяют это делать при наличии фена и конуса. Я такое проделывал не раз и раструб делал не круглый а овальный. Трубу порта тоже можно сделать овальной вплоть до щелевой, это избавит её от радиального резонанса.
  7. Для постройки акустики одной резонанки Fs недостаточно. Нужны ещё Qts, Vas. Эти три параметра взаимосвязаны и изменение любого из них меняет параметры оформления Fb, Vb, Qtc. Походу автор статьи не озаботился со снятием Vas и взял цифру наобум. Судя по значениям Qts, Fs это значение будет меньше 80л а он взял 90. Мотивирую это тем, что у однотипных динов Mms не может сильно отличаться а вот упругость подвесной системы и мощность магнитной системы ещё как. Отсюда при той же массе и жёстком подвесе резонанка Fs всегда будет выше а экв.объём Vas будет меньше. При более мягком подвесе (меньшей упругости) резонанка падает а экв.объём растёт. Итак. Статья лишь частный случай и не есть пример для подражания. Отсюда и результат. У вас есть реальные данные Qts, Fs, Vas вашей 75гдн? Если нет- снимайте. И пока не спешите разбирать корпус или снимать перегородку. Варианта два а) на дрова б) переделка если корпус позволяет это сделать. П.С. я собирал такой саб в 90х но немного изменил конструктив под габариты заказчика. В итоге - дин на вертикальной перегородке мордой в малую камеру А, магнитом в большую Б, камеры паровозом, оба порта на узком фейсе стенки камер, т.е порт камеры Б проходил через камеру А. По договору корпус без отделки. Звук бомба, заказчик доволен. Позже узнал, что заказчик разобрал, снял размеры и торговал чертежами... А зря. Объёмы камер, размеры портов и диапазон настройки расчитан под конкретный 75гдн с конкретными ПТС. В таком корпусе будет правильно работать полный клон данного 75гдн, а такой шанс ноль целых хрен десятых. Вот и у вас эти хрен десятые не совпали...
  8. Раз led "лампа" тухнет это говорит о просадке питания. Первым делом смотри первичные и вторичные напряжения, они должны соответствовать номиналу.
  9. 1. Для хранения свёрел и тп кроме поликарбоната подходят обрезки пвх панелей. Они тоже с ячейками и бывают разной толщины. Отрезаем кусок в форме скошенной губной гармошки и герметезируем каналы с нижней стороны - паралоновый пыжик и клееым термопистолетом. Крышку можно сделать из L- профиля. Надписи помогут узнать где какая ячейка. При наличии дремеля в ячейках легко и быстро делаем овальные окна для вытаскивания нужного сверла, ведь они не сидят туго и не торчат как патроны, а каждый раз высыпать и собирать обратно все свёрла никому не надо. 2. Не все маркеры поддаются спиртовой реанимации. А хорошие но пустые можно заправлять. За неимением маркерной заправки можно использовать тушь, обычно чёрную, синюю и красную. Редко зелёную. 3. Стеклянную тару можно "одеть" в полиэтиленовую рубашку, применив для этого баклашку подходящего диаметра. Отрезаем дно и верхушку, надеваем чулок на банку и прогреваем феном. Чулок сжимается, намертво обхватив банку как термоусадка. После остывания срезаем с торцов банки излишки чулка. Перед утяжкой на банку можно намотать красивую картинку из буклета/журнала, ткань и тп. Будет не только безопасно но и на вид "арт декор"... Из банки можно вообще сделать мини термос, сначала приклеим на дно пенопластовый диск 1-3см толщины, далее обматываем весь цилиндр фольгированным вппу блестяшкой внутрь, сверху пришпандориваем картинку из рекламного буклета с какой нибудь полуодетой моНделью в пикантной позе, и всё это утягиваем баклашкой. На крышку приклеиваем термозащиту или надеваем подходощий стаканчик, из которого и будем пить содержимое. Такой термос я делал из 0.5 банки с резьбовой крышкой. Только корпус из пенопласта. А когда надо было израсходывать пол баллона пены, облепил бутылку из под шампусика в виде амфары, сделав ручки из проволоки и с двух сторон круглые отверстия до самого стекла, чтобы на свет было видно. Потом обработал, шпаклянул, покрасил и подарил эту винную тару соседу по гаражу.
  10. Ещё один момент. При намотке новых катушек обратите внимание на сопротивление постоянному току Re старых. Чтобы новые не превышали это значение. Будь у вас 3х полоска, то катушку басовиков можно не менять или мотать на металлическом сердечнике. Но тут мидбас, работающий до 3кгц и поэтому в силу экономии меди и габаритов фильтра производитель применил феррит (железо выше 500гц нельзя). Раз колдуете с фильтром, то походу дела снимите ПТС всех 4х мидбасовиков. Это поможет проверить их на предмет парности и разброса значений в обоих ас. С большой вероятностью может статься, что Qts, Fs, Vas разные и есть возможность подобрать пары лев и прав ас с наиболее близкими параметрами. Такая же петрушка с номиналами обоих фильтров. Важен их номинал, чтобы частоты среза и афчх обоих ас совпадали. От этого зависит общая неравномерность ачх, которую предоставляют глянцевые журналы. Они редко измеряют каждую ас в отдельности, надеясь на производителя. Но всем свойственно ошибаться и массовое производство не исключение. В паспорте одно в реале другое.
  11. Я тут для помощи а не погулять вышел. Мне поделиться опытом не сложно и народу приятно. Надеюсь, победив зуб 190гц и устаканив импеданс звучание вас устроит. При нехватке высоких вместо делителя можно подключить мощный переменник 20-33ома 5-10вт (стоят в разных ас) настроить уровень высоких, измерить получившееся соотношение плеч резистора и поставить постоянные. Монтаж двусторонний, а так тоже самое. Плюс вместо плёнки МКР два дешёвых аксиальных лита 68мкф и 6.5 мкф. Без схемы не ясно чем является цепь 15ом + 1мкф (это может быть шунт, часть режекторного контура... ) Только фильтр собирайте на отдельном листе, соедините проводами хорошего сечения и закрепите через прокладку подальше от магнита мидбасовика (на дно или задней стенке) Видели как собирает платы фильтров Троелс? Зайдите на его сайт и посмотрите любой его проект, фотки имеются.
  12. Нафига, если есть родной резиновый? В принципе нужен лишь "гончарный круг" а для этого подходит любая база и диск от вертушки. Моторизованный привод не главное, вращать можно рукой. Главное чтоб динамик не слетал при вращении, поэтому на фанеру лучше пришпандорить что нибудь металлическое нежели делать крепёж. Не у всех динов тыльный фланец плоский, есть с выпуклым керном. Для таких динов достаточно подложить прокладку из любого материала. Магнит всё равно будет притягиваться к металлу диска и дин будет "сидеть как приклеенный". Видел на барахолке советский дисковый тренажёр. Это два штампованных металлических диска и между ними канавка с шариками. Просто, надёжно, спортивно... Для одноразовой покраски можно использовать любые подручные средства с вращающейся плоскостью.
  13. И ещё. Взбрык 190гц может быть в двух случаях а) плохое демпфирование корпусной моды 172/190=90.5см б) врождённая болячка мидбасов (при наличии зуба на импедансе голого дина). Ну и согласно тесту Салона АВ раздел на 2600гц http://www.salonav.com/arch/2012/04/032-7raz.htm Приведённый вами график теста отличается- у вас провал выше ( 2900 против 2200гц) что говорит о сдвиге частоты среза вверх (3000 против 2600) номиналами фильтра. Походу китайцы ставят детали ка3ие есть а не строго по спецификации. Причём в серии HX наиболее "удачный" фильтр лишь у "сотки". Но не стоит придираться к бюджетной серии. В ней не может быть ни ленточных катушек "на воздухе" (есть на феррите из за экономии меди), ни хороших плёночных кондёров (стоят самые дешёвые плюс электролиты), ни безиндукционных резисторов а стоят проволочные "кирпичи". И всё это на тонкой обмеднённой плате, прикреплённой к клеммной коробке, а не навесным монтажём и дорогами из толстой проволоки на фанере. Подозреваю, что провода от кросса до головок тонкие и болтаются в корпусе.
  14. Судя по графику импеданса и фазы раздел на 3кГц. Нехороший взбрык около 190Гц у мидбасовиков лечится установкой Цобеля. Надеюсь знаете что это такое. В кроссе есть неполярный электролит 12мкф 100В. Его (при желании) заменить на плёночный или металло-бумажный не ниже 250В. Твитер тоже можно шунтировать Цобелем, тогда и фильтр будет работать правильно, и нагрузка для усилка будет стабильнее. Что отразиться на звучании. Более делать нечего. Когерентность в зоне совместной работы излучателей вы физически не настроите. Можно лишь попробывать вариант с другой полярностью твитера. И если провал 3кгц станет меньше, ачх станет более линейной, то оставить так. В противном случае надо смещать излучатели относительно плоскости баффла (мидбасы вперёд, твитер назад) а это требует переделки передней панели, например установкой накладок под мидбасы. Срисуйте схему фильтра с платы. Судя по фото это фвч и фнч второго порядка и у твитера резистивный делитель. Спад 12дб/октава, общий сдвиг 180°, твитер подключен противофазно мидбасам. Вот и весь фильтр.
×
×
  • Create New...