Alex Ferrum

Я исхожу из схемы электрической принципиальной, там никаких конденсаторов рядом с GDT нет. Получается что схема у вас одна, а устройство собрано по другой схеме? В данной топологии выбросов на аккумулятор быть не должно, опять-таки параллельно аккумулятор нужно ставить конденсаторы, я как-то не уверен что у вашего аккумулятора низкий esr на частоте 800кгц. Эти же конденсаторы погасят и выбросы если они есть, в чём лично я сомневаюсь. Почему частоту нельзя уменьшить, вы можете говорить более конкретно и подробно, а то говорите загадками: "мне не нужен повышающий dc-dc", но по факту у вас повышающий dc-dc, "я не могу изменить частоту, она у меня фиксированная" - почему вы не можете использовать другую частоту? По поводу последовательного колебательного контура у вас не верные представления, да, действительно при параллельном резонансе напряжение на конденсаторе и индуктивности, значительно больше напряжения питания, но не в вашем случае.

Может тогда более конкретно объясните что вам нужно. А то говорите что не нужен DC-DC up преобразователь и тут же приводите схему именно такого преобразователя, я так понимаю вас не все участники форума поймут. В данной схеме слишком высокая частота, тем более mosfet рассчитан на большой ток и ёмкость затвора слишком большая для такой частоты. Я полагаю есть смысл уменьшить частоту, например до 100кгц и увеличить Индуктивность до единиц или десятков мкгн, можно определить опытным путём или смоделировать в программе Micro-cap. GDT у вас подключён неправильно, обычно ставят последовательно с входом и последовательно с выходом керамические конденсаторы ёмкостью 0.1-10мкф, чтобы исключить постоянную составляющую и одностороннеме подмагничивание магнитопровода. Непонятно зачем супрессор вы поставили именно на вход, на выходе (супрессор на большее напряжение) имел бы смысл, выполняя функцию стабилитрона. Параллельно аккумулятору надо поставить электролит, например, 1000мкф и керамики, например, 10мкф.

Ну вообще-то никаких секретов там нет. Можно например подобрать такую схемотехнику и режим работы силовых ключей, чтобы они переключались в мягких режимах, когда последовательно соединённый с трансформаторов дроссель ограничивает ток через ключи при открывания, а последовательно соединённый с трансформаторов конденсатор ограничивает ток через ключи при закрывании, тогда КПД будет более 95%. В зарядных устройствах такие топологии часто используют, поэтому зарядки на большие мощности получаются компактные.

Так может развязать MCP23017 от контроллера при помощи цифрового изолятора ADUM1250, ADUM1251, CPC5902, CPC5903 для шины I2C.

Попробуйте такой светодиод. Luminus_CBT-140-W_Datasheet.pdf По поводу драйвера, я такой драйвер эмулировал в среде Micro-cap, драйвер представляет из себя 4-ех фазный понижающий dc-dc преобразователь, работающий на частоте 128кгц. Напряжение питания драйвера - 12 вольт. Яркость регулируется.

1. Галогеновые лампочки запрещено диммировать, так как нарушается режим галогенового цикла и режим восстановления вольфрама на нити накаливания. В случае диммирования галогеновых ламп, срок их службы резко снижается. 2. Тут на параллельном форуме человек тоже искал разработчика для разработки драйвера для светодиода (140 Вт): https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=165322&ct=1644739493 3. Лично я делал диммер для светодиода: https://www.chipdip.ru/product/tds-p030l4rgb Схема не самая оптимальная, но я преследовал немного другие задачи, которые решил.

А в чём проблема, у вас же на картинках подобные устройства приведены? Покупаете и копируете, возможно придётся доработать. К сожалению если денег нет, реализовать проекты будет затруднительно. Специалисты, которые могут реализовать данные проекты, в том числе и я, заинтересованы в деньгах. А новички будут делать долго и криво, так как не хватает знаний и опыта.

Какая мощность ленты? Схема не такая сложная: драйвер, например, TC4420, полевой транзистор в зависимости от мощности ленты, батарея из керамических конденсаторов, чтобы помехи не создавать, стабилизатор 7805 для питания контроллера, микроконтроллер, например ATTINY2313 или ATTINY24. Самое главное прошивка. Ну и на что данная схема будет срабатывать, от датчика освещённости?

Ну так вы сами и предложили самый простой вариант, да получается печка на 150 ватт, но зато всё просто. Можно попробовать открыть блок питания и посмотреть, может есть возможность сделать вывод от середины обмотки или если там 2 обмотки последовательно соединены, отключить одну обмотку и питать нагрузку только от одной вторичной обмотки. А так другие варианты более сложные: или трансформаторный понижающий преобразователь или понижающий dc-dc преобразователь.

Из того, что видно по схеме: 2 вывод - исток силового ключа 3 вывод - +питания шим контроллера 5 вывод - сток силового ключа 6 вывод - сток силового ключа Топология обратноходвая.

Желательно бы схему, хотя бы примерную посмотреть, а так сходу похоже на VIPER12A или VIPER22A. Или что-то подобное.

Я так понял что шины связи двухпроводные, хотелось бы узнать они из себя представляют просто 2 провода идущих рядом или экранированную витую пару?

По поводу расчёта конденсатора, предположим что максимально он заряжается до 310 вольт, а за время до следующего пика разряжается до 300 вольт током 2,3 ампера, соответственно из формулы: C=q/U получаем: C=q/300 и C=(q+2,3*10(-2))/310, получаем уравнение q/300=(q+2,3*10(-2))/310, соответственно: 310q=300(q+2,3*10(-2)),соответственно: 10q=300*2,3*10(-2), соответственно: q=0,69, соответственно: C=q/U=0,69/300=2,3*10(-3)Ф, выбираем ближайший номинал 2200мкФ, например: https://www.chipdip.ru/product0/9000589190 2640 рублей.

Если лампа накаливания 500вт, 220в, то ток через неё будет 500/220=2,2727..., короче 2,3а, при выпрямлении переменки 220в на сглаживающем конденсатор будет 220*1,4=308в, значит нужно последовательно с лампой включить резистор на котором будет падать 308-220=88в, то есть резистор сопротивление 88/2,3=38 ом и мощностью не менее 88*2,3=202,4вт. Можно попробовать 4 таких резистора последовательно: https://www.chipdip.ru/product0/9000199243 Итого: 4*170=680 рублей, правда придётся их крепить к хорошему теплоотводу, чтобы не сгорели. Или попробовать 16 таких же резисторов, по цене будет 2720 рублей, зато выделяемая мощность будет в 4 раза меньше на каждом резистор, то есть не 50, а 12,5вт.

А если заменить источник света? Взять светодиодной освещение? Ну или взять компьютерный блок питания и подключить к нему галогенки на 12 вольт - мерцания не будет. Если обычные лампы накаливания, то существуют лампы на 36 вольт, взять такие лампы и 3 компьютерных блока питания с ближайшей помойки последовательно. Если тема с выпрямителем, то потребуется ещё схема импульсного понижающего стабилизатора с 312 до 220 вольт.

Поставить более мощный передатчик, например CYTD2: https://www.quartz1.com/price/model.php?group=7052&mark=CYTD2-ASK-433,92

Попробуйте Индуктивность IHLP2020, по размерам больше подходит IHLP1616, но не проходит по току насыщения. Например: https://www.chipdip.ru/product0/8005208731 https://www.chipdip.ru/product/ihlp2020czerr22m8a

Вы собираетесь подключать к нему электрогитару? Тогда следует увеличить входное сопротивление до 1 мегаома (при помощи повторителя на операционном усилителе) и добавить промежуточный каскад дополнительно усиливающий сигнал. Если память не изменяет со звучков электрогитар можно снять в зависимости от схемы включения и самих звучков от 90 до 300 мВ. У вас схема рассчитана на входной сигнал 0.7 В. То есть усилить нужно раз в 8 по напряжению.

Как-то странно вы подключили динамик, 8-ми омный динамик через сопротивление 510 ом, естественно что звук приглушённый и почти неслышный. После rc-цепи надо бы поставить усилитель и на него нагрузить 8-ми омный динамик. По поводу писка, могу предположить, что динамик в параллель с конденсатором образовали резонансную систему, поэтому и пищит на частоте резонанса.

Можно заменить весь передающий тракт на более мощный: https://www.quartz1.com/price/model.php?group=7052&mark=CYTD2-ASK-433,92 И поставить малогабаритную керамическую антенну: https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=694549539

Если бы не SDA и SCL, то я бы предположил по выводам питания, что это счетверенный операционный усилитель. Кстати, а те выводы, которые вы определили как выводы шины I2C они действительно имеют именно такое назначение???

Да, небольшое дополнение, поскольку автор поста вероятно силён в фотографии, но не очень силён в электронике, считаю нужным дополнить - электролит ставится после диодного моста!!!

Укажите какой прожектор вы используйте. Исходя из вашей задачи как я понимаю, необходимо изменить схему питания прожектора, чтобы он не мерцал. В самом простом случае, как указывалось выше, необходимо добавить электролит большой ёмкости, чтобы при спаде синусоиды, напряжение питания светодиода не уменьшилось, и не возникало мерцания, возможно поставить токоограничительный резистор, чтобы не было резких бросков тока на конденсатор, при его зарядке.

Я дико извиняюсь, а что такое VGA пайка???

Сейчас даже китайцы делают неплохие долговечные жала, хотя иногда попадаются бракованные. Также за жалом нужен соответствующий уход, для очистки медного жала обычно используют нашатырь (NH4Cl, не следует путать, иногда в быту нашатырем называется нашатырный спирт, но это разные вещи, нашатырный спирт - жидкость с запахом аммиака, нашатырь - белый порошок), о чём коллеги упоминали выше, для очистки долговечного необгораемого жала используют флюс-гель ТТ, ну и не забываем про мокрую губку, особенно если паяем канифолью или флюсами на основе канифоли, иначе она обугливается на жале и потом почистить жало будет сложнее. Если для пайки используется кислота, то не следует допускать прямого контакта кислоты и жала, нужно нанести кислоту на место пайки, взять паяльником припой и поверх кислоты нанести припой. Если окунать жало в кислоту, то может произойти разрушение покрытия жала или образование пассивируещей плёнки на жале паяльника.