Перейти к содержанию

Пылесос Samsung Sc4760


Рекомендуемые сообщения

Добрый вечер. Случилась у меня беда, перестал работать пылесос. Пылесос-то не простой, а "радиоуправляемый". Сначала подумал, что не работает передатчик сигнала — проверил, оказалось, что всё в порядке. Далее решил, что не работает ИК приемник. Приёмник оказался рабочим, но тут я заметил странную вещь: при подключенной плате на ИК приёмник подаётся от контроллера не 5В, а 0,7. Мне не понравился цвет платы у R1 и R2. Фотографии прилагаются. Надеюсь, что можно оживить данный аппарат.

post-183350-0-33946700-1408282418_thumb.jpg

post-183350-0-03378900-1408282419_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Проверьте напряжение питания на стабилитроне ZD1. Маркировки на нем не видно, но скорее всего он на 4,7 или 5,1 вольт. То, что плата возле R1, R2 немного изменила цвет не является признаком неисправности. Просто эти резисторы должны греться во время работы. По фото плохо различается цвет второго справа кольца. Если оно коричневое, то сопротивление резисторов по 330 ом, если красное, то 3,3 ком. Это надо померить омметром. Питание на ИК-приемники подается через R11. Непосредственно к выводу процессора идет выходной сигнал. Если питание нормальное, то 0,7 вольта там быть не должно, так как большинство ИК-приемников в отсутствие сигнала держат на выходе лог.1, т.е. 5 вольт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо большое за совет. Маркировка стабилитрона: 1N4734. При измерении на контактах стабилитрона, мультиметр показывает 0,4В. Резисторы R1, R2 на 330 Ом, но при измерении значение постепенно увеличивается, и только если на мультиметре выставлена шкала 20М оМ, иначе мультиметр не реагирует. Я собирался завтра в магазин, подскажите, что мне стоит поменять?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Резисторы R1, R2 на 330 Ом, но при измерении значение постепенно увеличивается, и только если на мультиметре выставлена шкала 20М оМ, иначе мультиметр не реагирует.

Значит резисторы в обрыве. Надо проверить стабилитрон и конденсатор С2 на короткое замыкание, так как обычно резисторы просто так в обрыв уходят редко. С2 ни на одном пределе омметра звониться не должен. Стабилитрон на напряжение 5,6 вольт. Кстати, напряжение питания надо проверять не на стабилитроне, а на конденсаторе С3. Там должно быть 4,8-5,0 вольт.

Изменено пользователем Sergey-Ufa
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сопротивление C2 плавно растет от 4 до 14, и только на пределе мультиметра 200М. Проверка на конденсаторе C3 показала 0,64В. Подскажите, а как проверить на короткое замыкание стабилитрон. Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С2 в норме, а мультиметр показывает процесс его заряда. Стабилитрон проверяется обычным омметром. Если он пробит , то омметр покажет короткое замыкание при любой полярности подключения щупов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На стабилитроне при прозвоне в одном направлении ничего. Если щупы поменять местами, то на пределе измерений 20М, начиная со значения 4 идет повышение до 8. Подскажите о чём это говорит?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если у вашего мультиметра есть положение переключателя пределов для прозвонки переходов диодов и транзисторов, обозначенное знаком диода, то прозванивать надо на этом пределе. На других диапазонах измерения сопротивлений диоды и транзисторы проверить нельзя (это не касается старых стрелочных тестеров). В одной полярности подключения щупов мультиметр должен показывать 1 в левом разряде индикатора, а в другой он должен показать от 500 до 900. Это означает падение напряжения на диоде в милливольтах при прямом токе несколько миллиампер (обычно меряется при 1 мА). Если показания такие, то стабилитрон исправен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Значения получаются такие, как на фото. Значит стабилитрон исправен?

Некоторые резисторы показывают 1 в обоих направлениях при прозвоне. О чём это может говорить?

post-183350-0-34420500-1408377347_thumb.jpg

post-183350-0-18095700-1408377355_thumb.jpg

Изменено пользователем Dexterfree
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Некоторые резисторы показывают 1 в обоих направлениях при прозвоне. О чём это может говорить?
на каком пределе измеряете?

сопротивление может быть большое,или же обрыв

R6.R7 высокомные.

Николай.cxem.net

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Значит стабилитрон исправен?

Да, исправен.

В режиме звуковой прозвонки на пределе измерения, отмеченном значком диода, я советовал определять исправность только диодов. Мерять сопротивления надо в режиме омметра на соответствующем пределе. Если, например, сопротивление резисторов R2, R3 по 330 ом, да к тому же они соединены параллельно, а на пределе 2 ком и выше мультиметр показывает единицу, то конечно эти резисторы в обрыве.

Набросок схемы по фото.

На вашей схеме есть ошибка. Соединения между нижним выводом симистора и катодом D2 нет. Нижний вывод симистора соединен с катодом ZD1. Смотрите фото.

Изменено пользователем Sergey-Ufa
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо всем, получается умерли R2, R3. Надеюсь сегодня смогу купить, и поменять. Как поменяю, отпишусь. Подскажите, а мощность какую выбрать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тогда и С2 лучше сменить на новый.Просто так резисторы в обрыв не уйдут,выше уже писали.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще несколько вопросов знатокам:

1) подойдут конденсаторы которые на фотографии?

2) имеет ли значение как паять резисторы? Если да, то как правильно выбрать сторону.

3) если я сначала поменяю резисторы, можно проверить работу схемы? Или лучше сразу менять C2?

post-183350-0-51048400-1408450139_thumb.jpg

Изменено пользователем Dexterfree
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

имеет ли значение как паять резисторы? Если да, то как правильно выбрать сторону.
без разницы как впаять.
если я сначала поменяю резисторы, можно проверить работу схемы? Или лучше сразу менять C2?
лучше сразу С2 замени
подойдут конденсаторы которые на фотографии?
на фото разной емкости.

что на С2 написано?

Николай.cxem.net

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На замену С2 нормально пойдет К73-17 400 вольт 0,68 мкФ Они есть в продаже.

Я купил Suntan 2J684K.

Он же:

К73-17-630-0.68 10% имп., TS0200(2J684K)SB20501R, SUNTAN

Изменено пользователем Dexterfree
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Я делаю ставку на контакты NC реле запуска и NO реле торможения. Тем более они такие хлипенькие.
    • Раз смогли срисовать схему "силы", то и решить проблему для вас вряд ли сложно будет... Проверьте емкость и ЭПС C-20мкФ и сопротивление контактов этих двух реле в on/off
    • Как? Вы ж никакой информации для работы мозга не дали. Ну, что-то собрали, как-то подключили, подаёте 220 на схему с незапаянным трансформатором, лампочка моргает, защита не срабатывает... Единственный вариант - вас отодвинуть и посмотреть, что там происходит. Но вы даже где обитаете не указали... Единственное, что можно вытянуть из вашего текста: Как может работать микросхема, если у неё замкнуто питание? Перед подачей 220 вы эту перемычку сняли?  
    • Если тут нет необходимой инфы, на это можно забить. Вот если он отвечает на АТ несколькими строками, то стоит разбирать на лету (во время приема) из кольцевого буфера.
×
×
  • Создать...