Jump to content
oleg_74

Tomahawk 9010

Recommended Posts

Друзья помогите, я все перепаял,  как выше сказано, работает все, но проблема в том, что статус на брелоке не отображается, и нет реагирует на поиск брелока, хотя открывает,  закрывает, автозапуск работает,только брелок не пищит,  а при нажатии на кнопку о статусе моргает 1 раз и все... Антенна на брелоке горит, когда нажимаешь. Помогите что искать ещё? 

Edited by Shturmovoy
Добавить пару предложений

Share this post


Link to post
Share on other sites
В ‎27‎.‎10‎.‎2017 в 14:01, Shturmovoy сказал:

Друзья помогите, я все перепаял, ...

Не порозоветь ли нам от счастья по дружбе? Я Вам "помог"... Видимо непонятно, эмпирическому обществу нет дела что вдруг божитесь якобы что-то сделали. Где великие труды и материалы по проделанной работе? Знания состоят из объективности https://ru.wikipedia.org/wiki/Знание Судя по экспозе перепаять фигню из сети не вышло, значит просто меняйте "антенну" и(или) брелок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

NSergey приношу свои извинения за нравственное примечание в Ваш адрес в сообщении  

 оно не обосновано. Ввели в заблуждение похожие снимки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях

Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.

Узнать финальный результат тестирования

Здравствуйте! Помогите пожалуйста со следующей проблемой - после поездки заглушил машину, начала моргать сигнализация (tomahawk LR-950LE), отключил модуль связи моргать перестала, разобрал модуль связи протер спиртом, продул, на следующий день поставил и всё заработало. Прошло несколько дней ситуация повторилась - Утром решил завести дистанционно нажатием на кнопку с ключом, не завелась, нажали на снятие с охраны и открытие дверей, начала моргать 3 раза с паузой 1-2 секунды между повторениями. Произвел всё тоже самое чистка спиртом и продувка, не помогло. Снял блок управления сигнализацией с машины шлейф соединяющий с модулем связи и сам модуль. Решил собрать на столе всё это дело. БУ сигналки подключил к блоку питания ПК, взял 12В с разъема для HDD (4 pin molex) и подключил плюсовой(+12В) к 6 pin силовому разъему куда должен подходить тонкий красный провод, а общий(-) к 18 pin разъёму куда подходит черный провод, подключил модуль связи шлейфом (который прозвонил на обрыв, проводка целая). Включил БП, 3 раза щелкнуло реле 012-SH1S через 5 секунд это же реле щелкает  3 раза с паузой 1-2 секунды между повторениями. Отключил модуль связи, реле перестало щелкать, бывает что даже после отключения модуля связи продолжает щелкать (почему продолжается щелкать после отключения модуля связи??? о чем это говорит?). На блоке управления 1 и 3 контакт (5pin-ый разъем подключения модуля связи) примерно 11,1V. На другом конце подключенного кабеля к разъему 5pin (без подключения к модулю связи на контактах) 1 и 3 также примерно 11,1V. Подключаю модуль связи на 1 и 3 контакте примерно 3V, на 3 и 4 контакте 0,7V (между 3-мя щелчками реле (012-SH1S) и 1,2V во время щелчков реле). Я так понимаю, что в модуле связи проблема или нет? В модуле связи какие элементы ещё замерить и предоставить, чтобы определить не исправный элемент и заменить? Резистор перед 1 контактом в блоке управления замерил 10 Ом. Диод D1 на рисунке прозвонил тестером в режиме замера сопротивления (в одну сторону показал 190 кОм, в другую ничего) D2 в обе стороны показывает сопротивление (я так понимаю, что без выпайки его не проверить?) Фото прилагаю.

 

block control.jpg

module link.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 час назад, Albertios сказал:

Подключаю модуль связи на 1 и 3 контакте примерно 3V

- ну а у резистора (10 Ом), оно же после D2... 11 или тоже 3V? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.

В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0

Подробнее

23 часа назад, Albertios сказал:

...Диод D1 на рисунке прозвонил тестером в режиме замера сопротивления (в одну сторону показал 190 кОм, в другую ничего)...

Только меня смущает это предложение? Или я неправильно понял термин "ничего"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 24.11.2017 в 00:35, Oстап сказал:

ну а у резистора (10 Ом), оно же после D2... 11 или тоже 3V?

поменял резистор, заработала сигналка, проблема какая то плавающая была с ним (с резистором 10 Ом)

IMG_0307.JPG

В 24.11.2017 в 12:13, Pilulkin сказал:

Или я неправильно понял термин "ничего"?

извиняюсь, имел ввиду очень большое)

 

Edited by Albertios
добавлено фото

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тогда меня правильно смутило 190 кОм. Вы уверенны что именно килоом? Это очень большое прямое сопротивление для диода. Ну или это не диод - на фото оч плохо видно. Хотя обозначение D все таки дает основание полагать, то это что-то диодоподобное :-).

Share this post


Link to post
Share on other sites
В ‎25‎.‎11‎.‎2017 в 10:01, Albertios сказал:

поменял резистор, заработала сигналка, проблема какая то плавающая была с ним

 

А почему скрываете радость Albertios, или это железный характер?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем спасибо, очень рад) что сигналка восстановлена.

осталась одна проблема - брелок быстро разряжает батарейку

Share this post


Link to post
Share on other sites

всем привет. помогите купил новую Tomahawk TW-9010 постоянно показывает отрытый багажник , все запускается и работает но вот достал светодиод -снимаю с охранки он не горит, вставляю ключик -повернул и светодиод начинает моргать и при рабочем двигателе тоже. пытался сам поставить ее не смог с дверями разобраться отвез в сервис ,концевики и тд все там проверили все ок, сам случайно замкнул два провода 18pin сине красный и силовой pin6 тонкий красный -предохранитель сгорел ,ВЫРУЧАЙТЕ   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря ничего не понял. Опишите ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО как развивались события. Желательно проверить монтаж сигнализации. Горит багажник - коротит датчик или вход или что-то в блоке или... Как моргает светодиод? Проблемы начались после того как коротнули? Зачем коротили? Куда подключен сине-черный провод 18pin? Были ли закрыты двери, когда коротнули?.. И в конце концов - какая машина? Ну в общем Вы поняли, на Ваш призыв о помощи ответить по сути нечего, потому как по той же сути Вы ничего и не сказали.

ПыСы: Светодиод моргал сериями по 3 вспышки?

Share this post


Link to post
Share on other sites

моргает 3 каротких и пауза на не заведеном на заведеном 3 пауза 6 пауза  и тд

силовой разъем установил и блокировку , после принялся за основной разъем 18 подсоединил черный землю-зелено черный габарит и зелено желтый габарит-черно желтый блокировки-серый сирена -после все с комкал и засунул в панель ушел домой и перемкнулись сине красный с красным тонким плюс12в от акб-предохранитель сгорел перемкнулось не со стороны блока а со стороны подкл провода 

да по 3

 

уаз патриот 2010г

в сервисе сказали все в машине ок проблемма в блоке

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я так понял последствия перемыкания вылились лишь в замену предохранителя? Хотя вообще непонятно почему пред сгорел. Ведь перемкнулся +12 от АКБ с входом +12 дверных концевиков. Значит что-то не так было. 
Моргание светодиода (как и брелок Вам подсказывает) говорит о том что что-то не закрыто (двери, багажник, капот) - это нормальная работа сигнализации.
 

20 минут назад, андрей 123 сказал:

сине черный на лампу генератора 

Ахтунг! Сине-черный должен идти на концевики дверей. Проверяйте. В патриоте концевики при открытии дверей замыкаются на корпус.(Значит сине-красный провод не используется.) А раз так с порога интерестно подключено, то и проверяйте куда подключили датчик капота и датчик багажника. Дальше просто мультиметром определите доходят ли сигналы с этих датчиков до блока сигнализации (чтоб однозначно сделать вывод о неисправности внутри блока). Но похоже надо в начале обратиться к нормальному установщику.

 

20 минут назад, андрей 123 сказал:

я не устанавливал но могу дать тел того кто ставил он лучше все расскажет

Повеселили. Я интересней вариант предложу: приезжайте ко мне - сделаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

именно горел редохр он спас блок за то ручаюсь -пермкнулось во вставке прохранителя не со стороны блока 

согласен что нормальная но по факту все закрыто 

ошибся серо черный

куда приехать 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А Вы мне точки подключения с инструкции читаете чтоль? Мне нужно знать куда физически подключены провода. Инструкцию я и сам прочитать могу.
Итак куда же идет сине-черный?
Сигнализация определяет факт закрытия по сигналам с датчиков. Поэтому для нее факт это то, что приходит на соответсвующий вход. Мультиметр в руки и мерять. Результаты в студию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток. Может сможет кто подсказать что по моей проблемке.
Установлена TZ-9010. 5 лет как часы, но последние пару лет был отключен концевик капота, т.к. банально сломался.
Провод был заизолирован от массы и спрятан глубоко в недра авто.
В этом году решил добавить датчик температуры на двс. Вернул концевик, подключил датчик и тишина.
Отключил провод от разъема на блоке, подал -12 напрямую на разъем реакции ноль.
В общем все по прежнему работает как часы, за исключением входа капота. Настройки скидывал.
Плата блестит как новая, ничего помутневшего, подгоревшего и т.д. визуально не обнаружено.
Что проверить, заменить? Или выкинуть ее уже?
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уточню "...подал -12 напрямую..." это замкнули на корпус? Бо активный на оранжево-сером как раз 0 (масса, корпус...). Надеюсь сигналка была в режиме охраны и капот не исключен из охраняемой зоны?
Проверьте сам разъем (бывает хреновый контакт) и если уж все доходит и проходит (проверяем мультиметром) посмотрите, пожалуйста, по дорожкам, платы куда идет сигнал от датчика капота (честно говоря уже и не помню). Если напрямую на контроллер, то походу вход подгорел. Если так, то датчик температуры не заработает. Датчик капота можно запараллелить хоть на двери хоть на багажник - орать будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, Pilulkin сказал:

Уточню "...подал -12 напрямую..." это замкнули на корпус? Бо активный на оранжево-сером как раз 0 (масса, корпус...). Надеюсь сигналка была в режиме охраны и капот не исключен из охраняемой зоны?

Не на корпус, а с колодки массы на кузове, откуда запитан "-12" сигналки и вообще всей электрики панели приборов. Появление минуса на этом входе в режиме опроса или постановки в охрану должно давать отображение открытого капота.
Датчик капота меня особо и не интересует. Хочется именно запуск по температуре двс. У меня отключен датчик удара, я даже ключ с замка зажигания не вытаскиваю. Мой рыдван никому не интересен, даже наркоманам. Разобраный салон без пластика никого не привлекает))
Попробую прозвонить цепь завтра. Но если цепь до контроллера цела, какие варианты? Они в продаже бывают? Или только выпаивать с аналогичного блока?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В продаже то бывает все, но прошивку Вы навряд где-то нароете. Контроллер - это просто железка. А работающий контроллер - это железка с прошивкой )). Чем пересаживать с аналогичного блока так лучше весь блок заменить. Но давайте действовать последовательно. И по возможности фотки делайте - пригодятся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем доброго времени суток. Такая проблема, купил шкода октавия не работает автозапуск Томагавк 9010. А именно: делаю согласно инструкции ставлю на ручник, нажимаю ключ на брелке, вытаскиваю ключи выхожу из машины, закрываю глушится. при запуске с брелка пикает 4 раза, зажигание не включается. пожалуйста помогите советом. пробовал с опущенным ручником тоже самое. С нажатым тормозом на сигналку не ставится. Старый хозяин говорит той зимой работал запуск без проблем, в этом году пробовал в начале зимы не запустился не стал больше ставить на автозапуск, сказал по моему настройки сбились. Пожалуйста посоветуйте где искать.

На брелке не показывает что ручник не поставлен при постановке.

Заранее благодарю за советы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Постановку на ручной тормоз на брелке не показывает, лишь тип коробки, это не "Starlyne", чтоб проверять " виртуальную нейтраль". Тут уже интересно, как подключена сигнализация. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

пока лазил обнаружил что не работает выключатель одной двери. не реагирует на открытие двери. Думал может в ней проблема?! Хотя она как будто постоянно закрыта

микрик левой задней двери

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...