motoandrey14

Members
  • Публикации

    4 280
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    3

Последний раз motoandrey14 выиграл 6 мая

Публикации motoandrey14 были самыми популярными!

Репутация

619 Очень хороший

1 подписчик

О motoandrey14

  • Звание
    Здрасте вам!
  • День рождения 11.12.1993

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Минск

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    МК, УНЧ, ИБП, ремонт.
  • Оборудование
    Язык, да батарейка... Ну и программатор с феном.

Посетители профиля

10 797 просмотров профиля
  1. Стандартный набор для фонаря это МК+RGB+кнопки. МК позволяет стабильно работать при любых параметрах яркости. При этом отслеживать сопротивление акб, КПД, температуру, напряжение питания(отображая заряд), и размер минимальный.
  2. Усилители Мощности Класса D

    @Евгений Шепетя Импульсы формируются после того, как один из транзисторов откроется - схема будет пытаться его закрыть. Тем самым и происходит генерация. Без транзисторов схема не будет ничего формировать. Запаять транзисторы, подключить усилитель через ограничивающие резисторы Вот тогда и "тыкать" осциллографом, есть ли что красивого на GS.
  3. Зря ты так, очень даже неплохой КПД у линейного получается! Около 96%. При использовании одного Li-ion на один светодиод (соответственно так же при два на два). Лучше, чем у большинства обычных DC-DC преобразователей. Чего стоят "Народные" AMC7135 . Да и, в отличии от импульсных, по мере разряда яркость гаснет плавно, что продлевает время свечения. Конечно, и в DC-DC можно встроить функционал, но если с этим туго, то это сложнааа Если при токе 750мА у тебя 3.3В, то это очень плохая подделка. Даже при токе 2А напряжение не должно превысить 3.2В! Это все не синхронные преобразователи, у них транзисторы с большими сопротивлениями, а так же ширпотребные диоды. О каком КПД может идти речь? Хочешь максимальный КПД и с импульсным преобразователем, то только повышайка "Микроконтроллер+полевик(и)" в помощь. Светодиоды последовательно.
  4. @Noname20044 Что за транзисторы VT5 VT6 стоят, они проверены? Емкость и сопротивление измерял? Есть сильное подозрение, что они "левак". Из-за этого они быстро включаются и долго выключаются. Настолько быстро, что в момент переключения происходит короткое замыкание и именно из-за этого на осциллографе видны эти иголки. Увеличивай R16 R17, пока иголки не пропадут. Начни с 22Ом, и аж до 100Ом увеличивай, если будут улучшения на осциллографе(уменьшение иголок). Общий, корпус, масса, земля, GND, средняя точка...
  5. @blackflash2007 Силовой трансформатор и так даёт 24В при входном 160В. Если ты имел ввиду не из трансформатора, а из полностью готового блока питания компьютерного как получить 24В, то в зависимости от требований: 1) Если стабилизация не нужна и точность напряжений не важна(от 17 до 28В при токе до 5А) Просто убрать стабилизацию, оставив только линию "+12В". На ней будет около 17-28В, в зависимости от конкретного трансформатора и напряжения в сети. Если в блоке есть защита от повышенного напряжения - её нужно отключить. 2) Нужна стабилизация. Тогда переделать выпрямитель в МОСТ, или удвоитель, или перематывать тр. При этом не забыть заменить конденсаторы на высоковольтные, переделать защиту, перенастроить напряжение с 12В на 24В(завести обратную связь на линию +24В).
  6. Между транзистором высоковольтным и радиатором образуется паразитный конденсатор (две пластины и между ними диэлектрик). Этот конденсатор и нужно шунтировать более ёмким конденсатором. В промышленной электроники и компьютерных блоках радиатор соединяют напрямую с минусом сетевого конденсатора. Но лично я например не хочу, что бы кого-то от радиатара током убило, я соединяю через конденсатор 0.01...0.1мкФ 1...2кВ (можно и любым обычным). Тоже самое и со вторичным выпрямителем, если диоды стоят на радиаторе и изолированы от него, радиатор нужно соединить с выходной массой. Так же между первичкой и вторичкой есть паразитный конденсатор, его так же нужно шунтировать. То-есть поставить конденсатор между минусом сетевого конденсатора, и массой вторичной цепи. Желательно конечно Y-типа (уходят в обрыв при неисправностях) Но можно и обычный. Я иногда два последовательно обычных на 1нФ 1кВ ставлю, для личного спокойствия. Если радиатор общий, то достаточно два конденсатора повесить, с минуса сетевого электролита на радиатор (2.2...4.7нФ 2кВ) и с радиатора на массу (47...100нФ 400В) Иголки должны в идеале пропасть. Может и защита перестанет реагировать на "погоду".
  7. 0.2А, всё ок. До срабатывания защиты очень далеко. Вот только я вижу огромные иголки (помехи) на фоне... Ты хоть Y-конденсаторы поставил? А радиаторы хоть заземлил? (можно через тот же конденсатор) ? R7 C9 Это RC-цепь, которая снижает выбросы на первичке. Резистор должен греться. Так же, имерно в данном блоке, эта же цепь является частью самопитанием микросхемы, переменный ток выпрямляется диодами. Если слишком сильно греется, можно снизить ёмкость C9, однако ток питания микросхемы уменьшится, слишком малый ток приведёт к заниженному напряжению и перезапускам микросхемы.
  8. Ремонт электрочайника, не греет воду

    Если реле щёлкнуло и при этом реле не прозванивается, в чём проблема заменить неисправное реле, которое щёлкает, но не замыкает контакт с вилкой?
  9. Помогите! Подскажите! Help!

    Если контроллер потребляет 15мА, а светодиод 20мА, то на МК придёт до 12В вместо 5В, и он сгорит. Диод обязателен. Может и нет, но зачем рисковать?
  10. Помогите! Подскажите! Help!

    Намотать обмотку на геркон.
  11. Ремонт электрочайника, не греет воду

    ТЭН цел(сопротивление его 20-30Ом)? Реле щёлкает?
  12. Помогите! Подскажите! Help!

    Управлять чем будешь? Так то можно и геркон, и ртутный выключатель посоветовать...
  13. Samsung LS22D390H не включается

    Я в таких случаях иногда подаю напряжение с ЛБП, если греется сам проц при этом, то ему хана. А если какой конденсатор, он сам отпаиваться от платы) Если, конечно, нет больше другиих замыканий в схеме.
  14. Помогите - некорректно работает самодельный ЛБП

    Я правильно понимаю, ты замкнул входной минус регулятора и выходной минус через амперметр??? Обреж тот апендикс, что с амперметра идёт на массу. Просто друг делал подобный ЛБП на тех же деталях, те же ошибки. Минус вольтметра нельзя соединять с минусом блока, он и так уже через шунт соединён и шунт является измерителем регулятором, как в амперметре, так и в DC-DC регуляторе. Замыкать его нельзя! А вот корпуса резисторов должны соединятся с корпусом блока, а корпус блока, через ёмкость естественно (0.1-1мкф плёнка) должен быть соединён с минусом. Иначе шуметь будет и гореть синим пламенем...