motoandrey14

Members
  • Публикации

    4 378
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    3

Последний раз motoandrey14 выиграл 6 мая

Публикации motoandrey14 были самыми популярными!

Репутация

639 Очень хороший

1 подписчик

О motoandrey14

  • Звание
    Здрасте вам!
  • День рождения 11.12.1993

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Минск

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    МК, УНЧ, ИБП, ремонт.
  • Оборудование
    Язык, да батарейка... Ну и программатор с феном.

Посетители профиля

11 261 просмотр профиля
  1. @Kraftverk Ты что вообще делаешь и смотришь осциллограммы для чего? Правильно, что бы переключение происходило при нулевом токе (ПНТ). Ты смотришь ток на токовом шунте\трансформаторе. А теперь посмотри, при каком напряжении происходит переключение. Напряжение не нулевое. Нету переключения при нулевом напряжении (ПНН). В режиме ПНТ так оно и должно быть в данном случае.
  2. Помогите! Подскажите! Help!

    Без них конденсаторы С1 С2 будут заряжаться при подключении, будет звук "бах" в колонках. При отключенном разъёме может сильно ловить помехи, самовозбуждаться если рядом с выходными проводами будет (могут погореть динамики-пищалки в первую очередь). Да и с ними чуток безопаснее - меньше шанс статикой входы выпалить. А вообще, вот недавно правильную последовательность действий при пайке подобных усей писал: (нажать на правый верхний угол цитаты для перехода, стрелку)
  3. Ты можешь подать как 220В. Так ты можешь подать и 500мА. Так как светодиод - токовый элемент, ему нужно подавать ток - 500мА. Напряжение ему подавать нельзя. Проблема в том, что есть закон Ома. Он гласит, что сила тока прямопропорциональна напряжению, и обратнопропорциональна сопротивлению. Другими словами: Чем меньше сопротивление, тем больше ток. (при стабильном напряжении) Чем меньше сопротивление, тем меньше напряжение. (при стабильном токе) Так светодиод уменьшает своё сопротивление при нагреве, первый вариант отпадает, так как ток будет увеличиваться и он сгорит от превышения мощности. Второй вариант куда более подходит, напряжение будет уменьшаться на светодиоде, мощность уменьшаться будет и работать будет стабильно. Допустим, сопротивление светодиода (в рабочем режиме у светодиода оно меняется от нагрева, но возьмём конкретный момент времени) 400Ом. Тогда, подав 500мА на нём будет падать 200 вольт = 100Вт. При нагреве сопротивление, допустим, станет 350Ом. Тогда, подав 500мА на нём будет падать 175 вольт. 90Вт. Главное, что не больше 100Вт. В случае, если подать стабильное напряжение, мощность будет увеличиваться, и превысит допустимые рамки. Можно попытаться занизить напряжение, что бы сильно не грелся, тогда он будет работать, хоть и изменяться яркость будет. Однако, стоит поменять светодиод с другим падением напряжения, он либо вообще не будет светить, либо сгорит. В случае стабильного тока такой проблемы нет. Что на 90 вольт, что на 110 вольт светодиод поставь. В таких случаях обычно указывается диапазон падения напряжения у светодиода, например "80-120В". Сколько ему нужно напряжения, столько и возьмёт в этих пределах. Если подашь 500мА, то 220В на нём будет тогда, когда сопротивление светодиода будет строго 440Ом.
  4. Не будет работать. Симисторный регулятор регулирует мощность, и не может работать на ёмкостную нагрузку. Тем более светодиоду нужна регулировка ТОКА. Тебе нужен токовый регулятор. То-есть, у светодиода такая зависимость от напряжения: 1 вольт - не светит. 10 вольт - не светит. 100 вольт- не светит. 110В - светит. Причём, нагрелся - ещё ярче светит и ещё больше греется. 120 вольт - сгорел. Из-за этого симисторным регулятор не получится регулировать. А вот такая зависимость от тока: 1мА - светит на 10%. 10мА - светит на 20%. 100мА - светит на 40%. 1000мА - светит на 100%. И прекрасно регулируется током. ШИМ-регулятором тоже можно, если частота выше 400Гц. Ниже 400Гц стробоскопический эффект даст знать и более минуты не посидишь под таким светом.
  5. Не травится плата

    Так нельзя делать, опасно. И не травит так ни хрена, или не долго, или пузырей много, или дорожки отваливаются. Редко когда нормально травит. Температура должна быть 40-50 градусов. Растворять 200г\литр. Если нужно только одну платку(так как раствор пару часов хранится), то 100г\литр + соль 30г\литр. Я, после мучений с хлорным железом и персульфатом, уже привык брать 15 грамм персульфата аммония и 5 грамм соли и тёплую воду с под крана для "быстро вытравить небольшую плату без проблем".
  6. Учитывая то, что транзисторы могут выдержать по току кратковременно достаточно солидный ток, за эти 2 миллисекунды должна отработать. Это примерно 30-100 импульсов при повышенном токе.
  7. На выходных диодах будет под 60 вольт. Они всегда пробиваются при превышении 40 вольт. Если думаешь, что там напряжение большое импульсное, нафига ты их ставил? Все новички, которые уверенно перепаивают в компьютерных блоках диоды с шины 5В на 12В сталкиваются с тем, что взрывается через недолгое время. Не зря там стоят диоды на 200 вольт. Защита работает по ТОКУ. От того, что ты на выходе с этих диодов захотел получить 14В, вместо 5В, она не спасёт никак
  8. Не травится плата

    @Falconist @BARS_ Преувеличиваю, конечно. Но один случай заставил меня использовать дисциллированную воду и точный состав. Я с персульфатом аммония на глазок сыпанул один раз, травило очень долго(около двух часов) так и не вытравилось. Нагрел немного. Пошла реакция, задымилось, вскипело, плата в миг вытравилась Ещё и посуда отмылась даже от следов хлорного железа. Хорошо хоть не взорвалось
  9. светодиоды 1вт для светильника от 5в

    @Владислав Полянин Так с преобразователями нагрев будет в 2 раза больше. Не верю. По первому варианту, который я предлагаю, при резисторе 5.5Ом ток будет ДО 200мА. По первому варианту, при 350мА(который ты описал) должен быть резистор на 2.7Ом, на нём при этом выделится 0.3Вт. Для двухватного резистора это никакое не "дико греется". Вода что ли кипит у тебя на нём? Может по второму, который хочешь(или сделал) ТЫ? При 5В и резисторе 5.5Ом действительно будет 350мА, но и мощность на нём почти в 3 раза больше выделится. Греться будет В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ. На них мощность выделяется 0.8Вт .При двухватном резисторе они и должны до градусов 50...60 греться без вентилятора: Если ты используешь китайские: То они меньше, и поэтому должны греться до градусов 70, а то и больше. (секунду держишь получаешь ожог) И это нормальная рабочая температура. Пальцем да, "дико греется" будет. Но я тебе и предлагаю первый вариант. А не второй. И не четвёртый, самый нагревательный. Хочешь, что бы не грелось, возьми резистор размерами с твои преобразователи, на 10Вт хотя бы: Cree за 100 рублей или за 5$? Просто за 100 рублей ни разу не cree и они действительно греются больше, чем светят. Выше я давал фото, это не cree. Даже если на подложке написано "cree"
  10. Не травится плата

    После отмывки кислотой плату трогали руками? Или вы ничего не понимаете? Просто нарисовал и в хлорное? А то, что воду нужно брать дисциллированную и вес реактива нужно с точностью до граммов разводить в курсе? Или у Вас всё "на глазок" ? Аккуратнее там, на глазок может взорваться, выделится хлор и вы умрёте от глупости и легкомысленности своей.
  11. светодиоды 1вт для светильника от 5в

    @Владислав Полянин Рассмотрим 4 варианта. Светодиоду на 10Вт, если это типа такого от LB: Нужно 1А. Потреблять будет 3Вт. Светить будет люменов на 150 (1Шт). Больше току давать не рисковал бы, греется много. Значит, берём напрямую к аккумуляторам припаиваемся (можно через разъём хороший). Толстым проводом. И припаиваем 3 резистора по 1Ом 2Вт и 3 светодиода. Три светодиода будут потреблять 10Вт. Примерно 500-800 люменов будет. КПД = 70%. Значит, берём USB шнур (0.5Ом), режем, и припаиваем к нему 3 резистора по 2Ом 2Вт и 3 светодиода. Три светодиода будут потреблять 7Вт. Примерно 300-500 люменов будет. КПД = 60%. Значит, берём USB шнур (0.5Ом), режем, и припаиваем к нему преобразователь повышающий на 3А. Выставляем ток 500мА (иначе больше 2 ампер потреблять будет). Три светодиода последовательно. Светодиоды светят на 4.5Вт. Примерно 200-400 люменов будет КПД = 45%. Значит, берём USB шнур (0.5Ом), режем, и припаиваем к нему преобразователь повышающий до 12В 3А. Затем ставим понижающий с током 300мА. (иначе больше 2 ампер потреблять будет). Три светодиода последовательно. Светодиоды светят на 2.5Вт. Примерно 100-200 люменов будет. КПД = 25%. Ты уверен, что последний вариант самый лучший для тебя?
  12. Схема инвертора 12-220

    Есть рабочая схема. Есть кривые руки. То, что у тебя кривые руки не означает, что схема плохая. Если я его сделаю, взяв за основу любую схему - он у меня не то, что работать будет, даже кота гладить будет В инверторах с синусоидальной формой сигнала должен быть генератор задающей частоты. Легко можно "задать" свою частоту, какую хочешь. Там же должна быть обратная связь, изменяя которую можно регулировать выходное напряжение. Если инвертор перегревается, значит забыл вентилятор поставить. Ну или питание модуля завышено. А может просто мощность элементов не соответствует. Если электролиты дуются, либо от температуры (вентилятор забыл), либо от пульсаций тока. Опять же, ток на конденсаторе превышать нельзя. Нужно бОльше конденсаторов ставить
  13. светодиоды 1вт для светильника от 5в

    @Владислав Полянин Ты же понимаешь, что ТРИ преобразователя от аккумуляторов возьмут 10Вт, а на выходе будет 5Вт? 1) 3.7 в 5В 2) 5В в 12В, 3) 12В в 9В... Ты же понимаешь, что светодиод за 100 рублей, нежели за 10$, будет светить синевой (не видно нихрена), и будет от силы 2Вт, а 8Вт которые он будет потреблять, будет преобразовываться в тепло на радиаторе. Самое быстрое, лёгкое и правильное решение, мной опробованное на практике: В повер-банк впаивается разъём к аккумуляторам. Через "резистор" питаю параллельно три светодиода. Никаких преобразователей, КПД высокий, всё работает. Для регулировки яркости параллельно основному резистору допаиваются резисторы с переключателем. Ещё одно решение, которое использую в фонаре на 60Вт: В повер-банк впаивается разъём к аккумуляторам(хороший, на 100 ампер, иначе расплавится или искрить будет). Через "драйвер" питать три светодиода. Драйвер можно повышающий, типа такого: Плюсы - контроль температуры, контроль напряжения, защиты, любая желаемая яркость свечения. Но сложнее, чем просто резистор. И цена не 100 рублей. На "али" такого нет.
  14. Помогите! Подскажите! Help!

    Я вижу статор, вижу ротор, всё последовательно. 4 обмотки последовательно. Главное фазировку не перепутал, а то сгорит (подкоючай через лампу накаливания.
  15. @Александр Роженцев Реле по первичке зачем? Плавный пуск же есть. Схема не дорисована. Забыли про 9 ногу. Там я даже точку вижу. Где кусок схемы - непонятно. Хотя бы так: Можно конечно и так, задействовав ОУ как повторитель, но зачем?