Самодел. М.д. Помогите До Ума Довести.схема Своя

[oleb]

Все подводные камни я написал на форуме, других нет!!! все проверено, нет нескольких дырок, 1 лишняя (видна на фото) и 2 резистора со стороны проводников

Изменено 25 декабря, 2009 пользователем oleb

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[DesAlex]

так что мешает Вам уважаемый DesAlex этим велосипедом порадовать страждущих?

Причины чётко обозначены в моём посте.

По поводу вопроса "какой глубинник лучше по-войне" снова закину в сторону "велосипеда":

- жесткая конструкция, с которой удобно лазить по кустам, носить между деревьями в лесу;

- так как она носится на относительно большом отдалении от грунта, влияние самого грунта понижается;

- принцип "приём-передача" позволяет условно идентифицировать металлы а, при некоторых доработках, даже дискриминировать их (читайте у Щедрина способы модернизации этого МД).

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[ernest777]

Хм... Действительно... Ребенок отвлекал, невнимательно прочитал пост, видно... Извините.

Какой глубинник луше по войне? Никакой не лучше... Во всяком случае у нас так. Средняя глубина на которой лежит большая часть всего это 25-30см. Что касается блиндажей, то если видишь не отрытый блиндаж там точно что то будет. И в глубиннике большой нужды нет, ибо все равно копаешь его заново. Другое дело что их уже днем с огнем не найдешь у нас...

Пересмотрел форум что Вы дали сылку (мд4), но так и не нашел ответа на вопрос почему Вы сделали минусовую шину на плате разомкнутой. Немогли бы просветить, плизз?

Кстати, если собрать конструкцию на плате из двустороннего текстолита (односторонний у нас не продают ) и раззенковать отверстия сверху нестравленного слоя, то не будет ли у конструкции самовозбуда или ухудшения параметров? Кто нибудь так делал?

Изменено 26 декабря, 2009 пользователем ernest777

[Реклама]

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[DesAlex]

Да, как раз так и делали и делают в т.ч. и мою плату для "Шанса". По "Клону" - на мд4ю я подробно описАл, ну, ладно, покороче (наиболее подробно объяснят конструкторы качественных УЗЧ): чтобы токи по земляной шине не гуляли "по кругу". Желательно, чтобы проводники питания к разным потребителям подавались от точки подключения питания на плате отдельно к каждому потребителю (может, видел, даже в некоторых галимых китайских черепках, что от минусового контакта самого большого электролита проводнички расходятся как бы "звёздочкой"). Конечно, реализовать такую подводку питания на практике затруднительно, но стремится в импульсниках надо и это даёт эффект в плане более стабильной работы.

[ernest777]

Спасибо большое, Вам.

Тогда я хотел бы уточнить, нужно ли верхний слой меди соединять с нижним минусом перемычками, как это делается в ВЧ схемах?

[DesAlex]

По всей площади не обязательно. Обычно соединения с одной стороны на другую получаются "автоматически" - просто те ножки деталек, что соединены с "массой", припаиваются к фольге обеих сторон. А вообще достаточно будет одного соединения, причём "одно" - это даже лучше, так как токи по этой стороне платы тогда не будут течь непредсказуемо-хаотически, а эта фольга просто будет выполнять роль экрана.

Такое "одноточечное" соединение будет грамотно выполнить, подсоединив проводник от лицевого слоя фольги к точке подключения минуса источника питания к плате.

[ernest777]

Большое спасибо за ответы. Сейчас доконаю УКВ передатчик и воплощу их в жизнь .

[RETICK]

У нас тоже не продают односторонний текстолит, только двухсторонний, я просто стравливаю одну сторону

[ВячеславЛ]

Двусторонний легко переделать в односторонний расщепив его вдоль. Только нужно выбрать толщину слоя который останется. Расщепляется легко-начинаешь с любого угла и вдавливаешь лезвие ножа движениями откончика лезвия к рукоятке и обратно. Процесс занимает минуты полторы, но пробовал только на небольших платах(10*15 см и меньше)

[ernest777]

Всем большое спасибо за подсказки .

Однако в связи с дороговизной хлорного железа, а так же не желания возиться с расслоением 1,5мм текстолита (чего там останется то..) Буду делать зенковку. Плата уже давно есть, просто я думал может это критично, так убрал бы второй слой, а раз это ни к чему так зачем нам лишние движения...

[RETICK]

Надо попробовать расслоить, но наверно поверхность стрёмная будет.

[GSL]

Надо попробовать расслоить, но наверно поверхность стрёмная будет.

Раньше в НЧ схемах постоянно приходилось отслаивать 2-й слой фольги для экономии хл. железа.

Скальпелем расщипляешь плату а затем утконосами накручиваешь тонкий слой фольги с 1, 2-мя слоями текстолита и он аккуратно снимается. Для начала следует потренироваться на ненужном кусочке стеклотекстолита, после этого получается на раз. Чем меньше плата тем проще.

[Yarek]

Давно отказался от хлорного железа по уже перечисленным причинам. Травлю следующим составом:

500 мл. воды,

4 ложки соли (нейодированная),

2 ложки медного купороса, (хозмаг или защита растений).

Лак\краска должны быть термостойкими, температура травления 60 - 70 градусов.

Пользуюсь несколько лет, проблем небыло.

[DesAlex]

Медный купорос травит долго - таким способом делал платы, когда служил в армии, т.к. других "химикатов" там достать не было возможности. А ещё при такой травке края проводников получаются не очень красивые, "шерховатые". Но, в целом, жить можно. Сам пользуюсь хлорным железом, у нас его валом разного качества.

По поводу "как из двустороннего стеклотекстолита сделать односторонний". Читал где-то, что, если отдирать один слой фольги, то на основе от этой процедуры остаётся заряд статики (как шерстью протянуть по эбониту), который непросто потом снять. Этого заряда достаточно, чтобы сжечь КМОП или полевички. Правда, сам сколько так не "драл", пока что всё работало нормально, собирал МД и на 11 корпусах МС и с МК, всё работало, влияния статики не заметил.

[ВячеславЛ]

Ну чтож, можно попросить модератора закрыть данную тему. Аппарат работает, осталось дождаться весны и выйти в поле.

[rezo]

Сделал плату Clone PI W на двухстороннем стеклотекстолите. Верхний слой не сдирал, а просто рассверлил отверстия под детали Работает хорошо. Соединение верхнего слоя с минусом сделал в одной точке, там где подключается питание.

А на счет статики в стеклотекстолите DesAlex прав. При расслоении стеклотекстолита в нем возникают внутренние напряжения которые могут повредить КМОП микросхемы, полевые транзисторы другие радиоелементы боящиеся статики и никакая економия хлорного железа не сможет восполнить время потраченное на изготовление платы, пайку деталей и особенно на настройку, после которой возникает желание плату выбросить.

У нас в продаже только двухсторонний стектлотекстолит. Я второй слой никогда не снимаю. Если плата односторонняя при травлении верхний слой заклеиваю широким скотчем, а затем делаю зенковку под детали.

Удачи.

[сэм]

Я текстолит не рассщипляю, а механически сдираю слой меди. нужен острый нож. начинаю с краю. Можно уголок прогреть паяльником. Горячаяфольга легче сдирается. Поверхность остается гладкая не как при рассщеплении

[ВячеславЛ]

Попытка номер три. Вроде все исправил. Даже аннотацию бахнул.

Простой металлоискатель на четырех микросхемах(к157уд2*3шт, кр1006ви1)

М.д работает по принципу передача-прием, прост в изготовлении, детали самые распространенные.Чуствительность:монета10р-15см.,аллюм. пластина12*14-50см.,сталь3*12см-40см. Возможно отличать цветн. от черного металла.

Катушки L1 и L2 (приемная и передающая) по 200 витков провода ПЭВ 0,27 диаметром 0,27( единственный провод имеющийся в наличие). Приемная катушка экранирована.Обе катушки намотанны на оправке 300мм. и затем согнуты в форме буквы D и совмещенны таким образом, чтобы прямые части катушек были паралельны и перекрывали друг друга примерно на 20-30мм.(подбирается в процессе настройки)

Настройка покаскадная. Вначале собираем генератор на КР1006ВИ1, С4 и С7 отвечают за частоту генератора с указанными номиналами~20кГц.

Затем настраиваем катушку L2 в резонанс с L1, для этого подключаем вольтметр перем. тока к выводу 13 DA1,катушки ложим на стол рядом вплотную, убираем все мет. предметы, фиксируем катушки чем нибудь тяжелым(чтоб не двигались) и подбором С3 добиваемся макс напряжения.

Высокоомный наушник подключаем к выводу 9 той же микросхемы и находим такое положение катушек при котором при отключенном R5 в наушнике пропадает звук. В этом положении катушки закрепляем.

Резистор R29 ставим в верхнее по схеме положение и резистором R1 в отсутствии мет предметов)находим такое положение при котором не горит ни один из светодиодов(т.е. ноль на выходе 9 DA2). Возможно для этого прийдется подобрать емкость С1. В последнем варианте С8 и R5 вообще не устанавливались.

На DA3 собран ФНЧ, он компенсирует расстройку металлоискателя при температурном дрейфе и компенсирует минерализацию почвы, т.е. сигнал появится на выходе 13 DA3 только если сигнал наведенный в приемной катушке изменяется довольно быстро(проход датчика над мишенью) и не реагирует на плавное изменение сигнала(температурный дрейф).

Резистором R13 выстанавливается звуковой порог .Светодиоды НА1 и НА2 нужны только для настройки в ноль, далее ориентируемся по индикатору и звуку.Динамик любой.Питание две "квадратных" батарейки по 4,5 в.

[rezo]

Вячеслав Л, почему частота выбрана 20 кГц?. При такой частоте прибор будет чувствовать грунт.

[Nobody]

Да, частоту однозначно опустить вплоть до 7кГц

[ВячеславЛ]

Выбор частоты-чистый плагиат. Содрал со схемы гдето. Пробовал настройку когда собирал, пробовал и 8 кГц и 15 и 25 разницу не ощутил(грунта рядом небыло) Оставил как было. Да вроде и решена проблема с грунтом. Небольшую расстройку прибор хорошо переносит(на выходе ДА2.2 от минус 0.45 до плюс 0.4в)

[Nobody]

Вот именно, что "вроде" решена.. На грунте это все вылезет непонятными сработками - задолбаешся перепроверять каждый писк. Поэтому я б очень советовал опустить до 8кГц.

[ВячеславЛ]

Сначала на грунт выйду, усли чтото подобное будет мучать то обяз частоту опущу. Но вообщето хотелось бы звук более внятный сделать, а то мертвая зона для звука-процентов 20 отклонения стрелки. еще и МПшки неизвестно как на температуру реагировать будут.

[RETICK]

Опустить однозначно нужно

Сначала на грунт выйду, усли чтото подобное будет мучать то обяз частоту опущу.

Грунт везде разный, нельзя об этом забывать.

[DesAlex]

Как и есть - практически Флинд, только подрезанный. "Из песни слов не выкинешь". Рекомендовал бы опустить частоту до 3-4 кГц - классики приборов VLF TX/RX.