Nahman Ostrovsky

Народ, если я правильно въехал в тему, то в дешманских усилителях с Али стоят фильтры на желтых кольцах из самого дешевого железного порошка номер 26, поэтому они жутко греются (почти весь нагрев приходится на дроссель, сама микруха почти не греется). Я тут подумал - а что, если их тупо выпаять и заменить? Можно даже не делать никаких расчетов, а просто замерить индуктивность и подобрать такую же на кольце из хорошего материала?

С п-фильтром все ясно, а как называется аналогичный фильтр с двумя дросселями или с дросселем, намотанным двойным проводом в плюс и минус питания?

Спасибо, великолепная статья! Правда, она не отвечает на мой вопрос о мощности БП усилителя. Речь не идет об акустике для дискотеки, где чем громче, тем лучше. Повторюсь, мне нужно звучание без падения качества. Колонки по 200вт настоящих, не знаю, какого стандарта измерения, но точно не PMPO. Полагаю, не ошибусь, если буду использовать их не более чем на половине мощности, то есть 2х100вт. Усилитель даже слишком мощный, я хочу его дополнить регулятором коэффициента усиления. А мощность БП может быть еще вдвое меньше, так как на реальном сигнале пики мощности бывают небольшой длительности, которые усилитель может легко вытянуть за счет заряда электролитов фильтра питания. То есть 100-ваттного трансформатора БП будет достаточно, если емкость конденсаторов достаточно велика, например, 2х22000мф. Это я прикинул интуитивно, а что скажут профессионалы, которые умеют делать расчеты?

Я когда-то читал, что мощность акустики определяется как мощность, при которой искажения достигают 10%. А теперь смотрю разные стандарты - они все смотрят на мощность, которую акустика или усилитель выдерживает без разрушения. Час, длительное время или миллисекунды - но это все равно совсем другой параметр. Я так понимаю, что в разных колонках предел разрушения и предел качественного звучания соотносятся по разному, но хоть приблизительно хочу знать. Какую мощность можно реально давать на колонки 200 ватт (написано сзади на колонке: 8ohm 200w), чтобы они звучали без искажений? То есть если я поставлю к ним плату 8954 2х210вт, до какой мощности все это будет играть в хорошем качестве? Мне нужно знать, какой блок питания строить, 2х24в, но какой мощности трансформатор и какой емкости электролиты на фильтр?

Так и есть, без динамика вторую плату мерить бессмысленно, индуктивность динамика является частью контура. Есть еще тонкости: динамик должен быть простым однополосным, без разделительного фильтра и пищалки, провода должны быть короткими. Первая схема лишена всех этих недостатков, к тому же она дешевле. Вторую можно применить, например, в мегафоне, единственный ее плюс - это меньший размер. Но меня другой вопрос интересует. Они действительно тянут 60вт без радиатора?

Хочу сделать самоделку на этой микросхемке, но не знаю, как рассчитать номинал индуктивности, емкость батареи и параметры панели в зависимости от необходимого тока светодиодов. В даташите это не указано. Все это можно подобрать и методом тыка, но должна быть простая формула. Также хотелось бы знать, какой максимальный ток нагрузки она потянет, чтобы не сгореть.

А готовые какие-нибудь дроссели можно использовать, чтобы не мотать самому? Б-у или заказать у китайцев как запчасть? Речь идет о питании линейки из 23-х 10-ваттников на алюминиевом профиле. Реально им не стоит давать более 600ма, напряжение на всей линейке около 210в постоянного. На выходе моста - 310в. Перепад 100в вполне подходит для стабильной работы HV9910. Дело в том, что готовые драйвера в среднем стоят в 7-10 раз дороже самих светодиодов, это перебор! И регулятора яркости в них нет, а без регулятора и драйвер не нужен, достаточно балластного конденсатора. Поэтому делаю самодельный. Если получится удачно, можно будет сделать несколько. Хотелось бы найти решение хотя бы сравнимое по цене с самой линейкой. Если дроссель будет бесплатный из старого БП компа или телевизора, то уложиться можно. Я уже понял, что здесь действует принцип "много не мало", то есть точность не нужна, главное, чтобы параметры были избыточны. То есть какой-нибудь дроссель подойдет как есть. С намоткой я не справлюсь, в зазорах и типах ферритов не разбираюсь, могу только померить индуктивность и сопротивление прибором, но этого мало. Формулы расчетов здесь не помогают. Подскажите, пожалуйста, кто знает, какой готовый дроссель подойдет?

Идиотская схема. Ток идет только в очень коротком отрезке полупериода, когда напряжение ниже отсечки и выше напряжения линейки светодиодов плюс падение на LM-ке. То есть нужны большие пиковые токи. Большой мощности такая схема не дает, КПД низкий, а ключ нужен мощный... Не проще ли поставить простой конденсаторный балласт, если не хочется связываться с катушками? Для мощных светодиодов - встречно-последовательно два электролита, зашунтировав их для надежности диодами. Или можно использовать высоковольтный линейный регулятор - CYT1000b. Он, правда, дает максимум 100ма, но их можно параллелить. А можно тот же LM317, но после конденсаторного балласта. Кроме того, прямоходовые схемы без развязки не нуждаются в серьезных расчетах катушки, там нужен не трансформатор, а дроссель с одной обмоткой. Индуктивность должна быть достаточно высокой, чтобы не входила в насыщение, а сопротивление обмотки - достаточно низким, чтобы не перегрелась. Все это можно легко померить прибором и подобрать подходящую катушку из готовых. Точность плюс-минус трамвайная остановка, как при подборе сглаживающего электролита - чем больше, тем лучше, вот и весь расчет. Советую присмотреться к схемам на LNK30x или на HV9910(61) и их различных аналогах.

А какое сопротивление у встроенного ключа микросхемы? Хочу поставить светодиоды совсем без резистора. У меня питание от 3 вольт CR2032, неохота еще и гасить резистором. Идея вообще гениальная - вместо генератора кусок изолированного провода, то есть антенна, которая ловит наводки 50 герц. Прямо на вход счетчика. В результате схема состоит из одной голой микросхемы без обвязки и выполняет сразу три функции: генератор случайных чисел, бегущая волна и бесконтактный детектор фазы. Если приблизить провод-антенну к линии высокого переменного напряжения, то идет бегущая волна, отодвинуть - счетчик останавливается на случайном числе. Набор включает микросхему, 10 красных светодиодов, кнопку, крепление для батарейки, кусок макетной платы и провод.

Хочу попробовать построить на IR2153 мощный светодиодный драйвер без развязки. Идея такая - поставить оба ключа ИРки снизу, через два одинаковых дросселя в прямом (понижающем) включении, но двухтактном. В качестве нагрузки - 8 100-ваттных светодиодных модулей последовательно, смонтированных на длинном профиле от алюминиевых рам. Драйвер будет размещен там же. Конструкцию планируется использовать для освещения маленькой спортивной площадки. В качестве ключей - IGBT. Датчик тока - резистор, общий для обоих ключей. Защита по току в данном случае - основной режим работы, не ШИМ, а обычный старт-стоп, гашение генерации. Диммирование предполагается таким же методом. Конечно, это не совсем правильно, но мне пульсации не важны, а важны цена, мощность, простота схемы и экономичность по потреблению энергии. Что скажете, будет работать такая схема?

Народ, а существует подобная схема импульсного стабилизатора ТОКА на LM317? Для использования в качестве светодиодного драйвера. Желательно на низкоомном мосфете в качестве ключа. С дросселем, не требующим особого расчета и перемотки, то есть обычная стартстопная понижалка, но тоже использующая LM317 в качестве компаратора. Тогда мощность от нее не потребуется. В корпусе TO-92 LM317 - очень дешевая и компактная вещь. Вместе должно получиться дешево и сердито.

IICF, спасибо за информацию. Я тоже выберу Хантек, 6022BL с анализатором. На 20% дороже, чем без оного, а пригодиться может. Кстати, на сайте Хантека лежит толковое руководство пользователя на русском.

Народ, возможно, я что-то не так понимаю, но как хваленые компьютерные БП серии Платинум достигают КПД в 95%, если только PFC в лучшем случае 92%? Или они умудряются сделать все в одном каскаде: PFC, LLC, плюс синхронные выпрямители... И все равно непонятно, откуда берется цифра 95%!

Существует готовый китайский модуль драйвера чистого синуса EGS002, продается за 4 бакса в сборе. Правда, плата силовой части к нему какая-то невразумительная, но мы ведь и сами с усами. Что нам стоит дом построить, нарисуем - будем жить! Есть один нюанс - преобразователь с чистым синусом бывает двух типов: одно- и двухступенчатый. Одноступенчатый делает синус на низком напряжении, а потом ставится БЖТ (Большой Железный Трансформатор). Такая схема лучше, но она тяжелая, дорогая и ограничена мощностью транса. Но если есть готовый трансформатор, например, от ИБП или обычный, включенный в обратную сторону, то это идеальный вариант. Двухступенчатый вариант делает синус без трансформатора, выход моста сразу в нагрузку, но на вход нужно дать ему 400 В постоянного тока, то есть первую ступень (высокочастотную) надо собирать отдельно. Полный мост, синус и ШИМ там уже не обязательны, но мощность нужна с запасом, и плавный старт. Что тоже не так просто при больших мощностях. А если нужен MPPT для солнечных панелей, то получается еще одна ступень, а ведь в каждой ступени есть потери! Но плюс этого модуля в том, что он универсальный, работает на любых входных напряжениях от 10 до 400 вольт, а мощность тоже любая, зависит от силовой части, которую мы делаем сами. Есть куча встроенных защит и регулировок. Для начала попробую собрать и обкатать одноступенчатый, а там посмотрим. Возьму для эксперимента трансформатор от ИБП на 650 Вт и ключи с материнки 6n03, правда, непонятно, как их ставить на радиатор. Возможно, радиатор понадобится только для двух ключей, так как ШИМ работает на одном полумосте, а второй только переключает полярность c частотой сети и греться теоретически не должен.

Меня очень заинтересовала китайская фиговина под названием CYT1000B. Она тоже безындуктивная и даже бесконденсаторная! А версия CYT3000B делит светодиоды на группы, чтобы уменьшить мерцание, как TPS92411. Только у нее на все группы один чип и обводки получается меньше, а мощность маленькая, максимальный ток всего 60 мА. Поэтому приходится их запараллеливать, что глупо. Если возможен такой чип, то почему нельзя в мощном корпусе поставить более мощные ключи? А вообще вещь популярная. Это то, что под названием Smart IC ставится в китайских кукурузах вместо конденсатора, и в 5-50- ваттных COB-LED сборках и аналогичных платах на SMD-LED. Но я все равно не понял, как распределять эти группы. И хотелось бы все-таки что-то побольше мощностью. Мощные светодиоды в 10 раз дешевле соответствующего готового драйвера, а это перебор!