Vlad_17

В Sprint Layout довольно сложно и очень просто наделать ошибок. Он не привязан к принципиальной схеме что приводит к ошибкам, у него нету всех слоев для автоматического монтажа и пайки, маска припоя и тому подобные. Тут лучше плату перерисовать в Eagle или ему подобные программы, он уже генерирует нормальные герберы для автоматического монтажа.

Если разъём не нужно сохранять т.е. он сломан, то можно его металлический корпус открыть и выпаять для начала только металлическую часть. Пластмассовую часть с контактами потом можно откусить или осторожно отломать, а остатки контактов уже удалить паяльником с контактных площадок.

Можно попробовать поставить логику типа СВ40106 и тому подобное, будет усиление и фильтрация сигнала. Так же есть специальные микросхемы TCA9802 они на I2C но так как сигнал похожий работать должно. Но самый хороший вариант как уже упоминалось это будет RS485 или CAN.

Стоит проверить где запускается библиотека Wire.h "Wire.begin()", часто бывает что библиотека RTC уже использует свой вариант Wire.h и может банально его выключать. Где-то с таким уже сталкивался.

Если к вопросу подходить более профессионально, то вам нужен так называемый симметризатор напряжения. Устройство которое устраняет несимметричность напряжений в сети, некоторые фирмы уже производят готовые решения для таких проблем. Если коротко то данное устройство определяет на какой фазе есть повышенное напряжение и генерирует, нагружая данную фазу, ток для тех фаз в которых напряжение занижено, тем самым устраняет несимметричность напряжений.

В красном ESC нету BEC'a (нету красного провода +5В), следствием чего сервотестер не получает питания 5В. Нужно использовать дополнительный источник питания на 5В или внешний BEC для питания сервотестера.

Разброс коэффициента усиления у транзисторов довольно большой, а если еще и ёмкость переходов разная то совсем тяжело, ведь сама схема это LC генератор. Чтобы запустить эту схему без подгонки, которая стоит отметить собрана на одном транзисторе, надо транзисторов штук 10-20 перебрать. Уж углубляться как работает генератор Колпитца я не буду

Банально проверить hFE у рабочего транзистора и сравнить с новым купленным, ну и вопрос будет решён.

Светится ничего не будет на дисплее, так как микросхема TM1640 ожидает сигналов от микроконтроллера которого нету. Можно проверить саму TM1640 каким нибудь Arduino библиотеки доступны, но это только чисто для спортивного интереса, так как без микроконтроллера и понятия что он там мерил или принимал сигналы другого контроллера, ремонт закончить не получится. А делать реверс инженеринг это уже совсем не тот уровень, да и огромная трата времени.

Немного не по теме, но неужели профессорам учебного учреждения не стыдно давать такие схемы. Мало того что схема старая и уже не актуальна, так на схеме даже точек соединения нет, конденсаторы без номиналов. Схема уже столько лет копировалась что скоро стрелка эмиттера у транзисторов испариться. Студент посмотрит на такую схему и будет думать что так и должно быть. В схеме 8 компонентов, неужели так лень начертить новую, хоть от руки. И так везде, всё старое, ничего нового, вот потом и красный диплом, а даже схем читать не умеет...

Подобное решение где-то встречалось, предположительно идея такого решения состоит в том что, включив ключ на транзисторе в цепь светодиода при включении ток в пиковом значении будет больше. При этом вспышка светодиода будет ярче чем через управление драйвером, который в свою очередь следит за тем чтобы этого пика не было. А чтобы не убить светодиод и транзистор добавили диоды, вероятнее всего стабилитроны. Этакое кривое решение работы светодиода в "импульсном" режиме

Ещё по поводу потребления большого тока при нажатии Reset и подключенным USBasp, проверить правильно ли воткнули разъём от USBasp в Arduino. Может, 5В идёт на линию Reset, так может быть если подключили наоборот

Если Arduino была прошита при помощи програматора, то Bootloader автоматически стирается и после этого нет возможности залить програму через штатный разьём Arduino. По этому IDE так долго думает и потом говорит что всё записалось То что при подключенном USBasp и нажатии RESET на Arduino начинает грется стабилизатор, это нормальное явление, китаецы экономят на компонентах. Предпологаю что у Atmega328 криво прошиты биты и возможно стоит блокировка, без нормального програматора тут особо ничего не сделаешь. Можно пробовать прошить Bootloader через USBasp, он там делает ресет fuse битам, хотя шансов мало.

Мда... видно курс физики и математики вы проспали в школе

Попробуйте поменять провода от фотодиода местами, может полярность перепутали. И помните, прибор должен увидеть что палец вложен, иначе он думает что нет, выключает датчик, а потом и сам выключается. Большая часть пульсоксиметров так работает.

С того что вижу провода вы не в те дырки паяете, там ничего и не было припаяно, так как это выводы для программатора или дебагера. Невооруженным глазом видно где были припаяны провода если я хорошо вижу по фотографии. Даже подписано питание и вход на АЦП с фотодиода, видно даже место на разъём для ленточного шлейфа, только наверно слишком дорого было, вот и предусмотрели "китаецы" место на пайку проводов когда разъёмов под лапой нету.

Если обратите внимание то в каждой установке имеется по 8 битов, число в столбце HEX и является значением этих восьми бит. К примеру у вас первая установка битов Lock Byte: 0011 1111 = 3F в HEX.

Можно стабилизатор 7805 попробовать заменить, видно по плате что он прилично греется, может напряжение стабилизации уплывает со временем. Ну и дорожки около стабилизатора проверить на микротрещины, минус на ключи для всех реле идёт дорожкой через средний контакт стабилизатора, тем более если он болтался.

Как смотрю на фотографии то мурашки пробегают, как такое могло попасть в продажу и получить хоть какой то сертификат. Какие-то проволочки, думал может шунт такой, да нет выглядит что это "предохранитель". Компоненты smd разбросаны, всё криво и косо, много где не соблюдено простых правил техники по безопасности. Научились у китайцев шлифовать маркировку компонентов, даже у бедного мосфета на выходе стёрли надпись Силовые ключи хромают на одну ногу, резисторы обнимают плёночный конденсатор, может ему холодно было. Радиатор прикручен с прокладками так как шляпки болтов находят на дорожки печатной платы, а ведь места свободного на плате есть, и не мало. Мостик на 4148 для питания 7812 с одним керамическим конденсатором на входе, это точно ноу-хау. Есть контакт на заземление и место на Y конденсаторы, которых нету Не считаю себя каким-то профессионалом в электронике, но даже по мне это "устройство" явно собрано в "подвале", уж не говорю о цене в магазине. Народ тут на форуме самодельные платы изготовляет в Спринте у которого даже связи со схемой нету, и умудряются сделать всё ровно и красиво, не только со стороны печатной платы, так еще и с механической стороны

Поставить 818/819 можно, но всё же стоит разобраться с самовозбуждением. Хорошенько проверьте клеммы входного сигнала (6В и 6К) , нет ли там микротрещин на клеммах земли входного сигнала, очень часто встречался с подобным. Проверить и другой конец сигнальной земли, тем более если усилитель летит в возбуд когда подключаете генератор на клемму сигнальной земли, это уже первый признак что есть проблемы с контуром сигнальной земли.

На проводах между домами там 240В иногда и больше, зависит от системы, на крыше или чердаке стоит трансформатор, который потом распределяет сеть по квартирам и только там (за трансформатором) уже 36-24В которые приходят в розетки в квартирах. А так как система старая то эти 240В там могут висеть гальванически развязанные от земли что ещё опаснее, пробник покажет что нет напряжения, возьмёшься за один ничего, а вот за оба то шарахнет что мало не покажется, сразу все 3 канала радиоузла в голове заиграют

Интересное подключение щупов, прям патент надо выдавать "измерение напряжения, тока и сопротивления по двум проводам". Да и при таком включении мультиметр то не сгорит, даже если кто его в "ризетку воткнёт", может продавец что-то предчувствовал Я предполагаю что многие начинали когда импульсных блоков питания не было, а телевизор на транзисторах это был пик высоких технологий и книжки тогда были умные. Сейчас новое поколение книжки не читает, просто Ю-туб и "как проверить диод". Потом и понятие, циферка в одну сторону, бесконечность в другую = хороший диод. А почему так, это их не интересует и не надо им знать что это за магическое значение при проверке диода. К большому сожалению говорю из практики работы с новичками, и это с дипломом в зубах

Это "умная гирлянда", там в блоке питания сделан мостик "Н" (китайцы экономят на проводах), так как половина светодиодов на линии подключена в одной полярности, а другая половина в другой полярности. Самый простой способ это наверно подключить к трансформатору с резистором, без выпрямителя как писалось выше. Только измерить ток потребления и напряжение чтобы подобрать трансформатор и резистор.

Как можно ближе по питанию лент стоит поставить конденсаторы хотя бы по 470uF-1000uF, 600 светодиодов это большая нагрузка и помнить о резисторах на линиях "DATA".

Пользуюсь похожим принтером фирмы Brother, немного он тонер экономит и в настройках не особо получается что-то изменить. Но ЛУТ получается и даже очень не плохо, использую бумагу "мелованную", надеюсь правильное название, тонкая глянцевая бумага для мелков, польский язык мой российски уже портит. Тонер к ней липнет хорошо, она довольно тонкая и под струйкой тёплой воды отлично сходит с платы, оставляя весь тонер на плате. Плату чищу наждачной бумагой мелкого калибра, а потом беру металлическую губку и хорошенько полирую поверхность, после чего обезжириваю изопропиловым спиртом или ацетоном. Часто на работе приходится изготовлять прототипы ЛУТом, дома уже не занимаюсь, проще и дешевле заказать.