SERGIC62

Сигнализация

286 сообщений в этой теме

SERGIC62    0

Нужна схема самой крякалки или задающего генратора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ассай    0

Вот такая вот беда приключилась на мою голову после отсоединения сигнализации.Установленна она была еще когда за рулем моей Нивы ездил отец(лет 5 назад),за рулем я уже два года но сигналкой так ни разу и не пользовался по причине потери брелка,она просто была подключина.И вот одним прекрасным днем я решил помыть подкапотное пространство,блок вместе с сиреной находился там же ну и как обычно он мне помешал,было принято решение его удалить.Все разобрал,провода отсоединил,к стартеру подходил провод(от сигналки)который был внедрен в стандартную проводку подходящую к стартеру,его я отсоединил и заматал изолентой,кончно же что откудо отсоединял я незапомнил(всего 5 проводов)плюс два от дверей.Помогите кто чем сможет!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Fuel    2
Вот такая вот беда приключилась на мою голову после отсоединения сигнализации.Установленна она была еще когда за рулем моей Нивы ездил отец(лет 5 назад),за рулем я уже два года но сигналкой так ни разу и не пользовался по причине потери брелка,она просто была подключина.И вот одним прекрасным днем я решил помыть подкапотное пространство,блок вместе с сиреной находился там же ну и как обычно он мне помешал,было принято решение его удалить.Все разобрал,провода отсоединил,к стартеру подходил провод(от сигналки)который был внедрен в стандартную проводку подходящую к стартеру,его я отсоединил и заматал изолентой,кончно же что откудо отсоединял я незапомнил(всего 5 проводов)плюс два от дверей.Помогите кто чем сможет!!!

Если у тебя стартер не крутит, значит тот провод, которы шел к нему соединял замок зажигания с реле на стартере, а стандартный был перерезан. Просто найди где обрезан стандартный провод и соедени его как было раньше (до установки сигнализации).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Borodach    1 816

Найди штатную схему от своей машины и проследи стартерный провод. Возможно у тебя стоит разгрузочное реле стартера, которое и отколючала сигналка - проверять надо. Только не проверяй всё это с включённой передачей...! :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ассай    0

спасибо что отозвались,но забыл сказать что,стартер то крутит,а вот бензонасос при повороте ключа перестал пищать.А тот провод который размыкала сигналка я скрутил и заизолировал подключив все как надо,после этого даже и не подумал что может еще какая то защита быть и выдергивал еще 3 или четыре провода из разделителей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Fuel    2
спасибо что отозвались,но забыл сказать что,стартер то крутит,а вот бензонасос при повороте ключа перестал пищать.А тот провод который размыкала сигналка я скрутил и заизолировал подключив все как надо,после этого даже и не подумал что может еще какая то защита быть и выдергивал еще 3 или четыре провода из разделителей.

Проверь провода от бензонасоса и от катушки зажигания. Очень часто именно их и коммутирует сигнализация. Чаще всего от катушки зажигания. Один должен идти к комутатору и один на плюс зажигания. Либо от комутатора на зажигание (+). А от бензонасоса должен идти к зажиганию через предохранитель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ассай    0

Еще небыл в гараже,но точно есть провод который проходит через предохранитель,но вот куда его подсоединить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Fuel    2
Еще небыл в гараже,но точно есть провод который проходит через предохранитель,но вот куда его подсоединить?

Проверь, где из перечисленного не хватает провода, или может он оборван. Проверь везде тестером напряжение. ТОлько не заводи машину когда будешь мерять на катушке и коммутаторе, а то тестер сгорит. А лучше вообще не заводи. У тебя инжектор?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Borodach    1 816

В автозапчастях бывают разного рода "крякалки" - может что-нить подберёшь...? На китайских рынках тоже...! :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
flash    0

сигнализация MS-320 не могу найти на CAMRY 97 года провода центрального замка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
flash    0

я нашел где от компьютера идут провода, там на закрывании идет импульс 12в, и на другом проводе 12в при октрывании, подал туда 12В, и искрануло;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Fuel    2
я нашел где от компьютера идут провода, там на закрывании идет импульс 12в, и на другом проводе 12в при октрывании, подал туда 12В, и искрануло;)

Как я понял у тебя ЦЗ с положительным управляющим импульсом, т.е. поясняю. С компа постоянно на эти оба провода иду минусы (земля), когда нодо открыть/закрыть дверь, то на соответствующий провод подается "+". А в остальное время на них "-". А что надо с этим сделать то?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
flash    0

Вот тут у меня изображена схема управления ЦЗ с сигналки, что посоветуете сделать? дак даже если там постоянно идет "-" , и я закрою сигналкой двери , пойдет положительный импульс, и хоп опять ведь замыкание наверное будет ..или я не прав?

post-2527-1158548202_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Fuel    2
Вот тут у меня изображена схема управления ЦЗ с сигналки, что посоветуете сделать? дак даже если там постоянно идет "-" , и я закрою сигналкой двери , пойдет положительный импульс, и хоп опять ведь замыкание наверное будет ..или я не прав?

Нет. Контакты Х1 это два реле, которые в отключенном состоянии дают на оба провода "-". Если надо открыть дверь, одно из реле срабатывает и вместо "-" дает "+". Если надо закрыть, то другое реле делает тоже самое. В принципе можешь попробавать подпоятся к плате с реле и управлять уже ими. Это будет на порядок легче, чем городить кую либо схему. Т.е. подаешь на упр. контакты реле сигнал и оно тебе откр/закр двери.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
shoma    0

Провода которые ты нашел в машине разрываешь вставляешь пятиконтактные наши релюхи и управляешь ими своей сигналкой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
motya11    0

Добрый день. Недавно поставил сигналку на машину. Ставил сам, поэтому из-за неопытности спалил датчик вибрации (как мне позже сказали надо было разорвать один провод от замка зажигания и уже к нему цеплять). Сама схема впорядке , сгорел только транзистор. Сгорел так, что не видно его маркировки. Подскажите пожалуйста каким можно его заменить и какие стоят у Вас. Названия сгналки не знаю. на саму схему приходит 2 провода питалово и ещё на одном в момент срабатывания появляется "минус". Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Borodach    1 816

Скорее всего маломощный, обратной проводимости, можно даже попробывать КТ315 или подобные. На земле должен быть эмиттер, на выход - коллектор, ну а база - куда получится...! :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Piotr__1    4

Если не получится восстановить, то можно будет попытаться сделать из стрелочного миллиамперметра. Занакомый делал, чуствиттельность выставлял любую на закз. Срабатывала, и только с пинка, и прикосновения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alex K    4

На столе лежит датчик от сигнализации APS2500: на выходе транзистор C945 в корпусе TO92. Эмиттер - на землю, коллектор - на выход

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Dimidrol   
Гость Dimidrol
Если не получится восстановить, то можно будет попытаться сделать из стрелочного миллиамперметра. Занакомый делал, чуствиттельность выставлял любую на закз. Срабатывала, и только с пинка, и прикосновения.

А можно подробнее?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alex K    4

Обычный стрелочный индикатор, расположен стрелкой вниз, сама стрелка утяжелена (например, надета "трубочка" из припоя). Сигнал, наводящийся в катушке милиамперметра, усиливается операционным усилителем и подается на какой-нибудь ключевой элемент, далее - на вход сигнализации.

IMHO не самая удачная конструкция для автомобиля, т.к. буквально через месяц активной езды по кочкам ломается ось индикатора, да и чувствительность к ударам у него только в плоскости качания стрелки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на советских сигналках можешь увидеть вечный датчик

железный ящик, полоска жести с закреплённым жестко одним концом второй конец загнут вниз и заострён, паралельно другая полоска только ниже на незакреплённом втором конце грузик и т.п если интересно потом допишу мне звонят

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Юрец    9
Добрый день. Недавно поставил сигналку на машину. Ставил сам, поэтому из-за неопытности спалил датчик вибрации (как мне позже сказали надо было разорвать один провод от замка зажигания и уже к нему цеплять). Сама схема впорядке , сгорел только транзистор. Сгорел так, что не видно его маркировки. Подскажите пожалуйста каким можно его заменить и какие стоят у Вас. Названия сгналки не знаю. на саму схему приходит 2 провода питалово и ещё на одном в момент срабатывания появляется "минус". Спасибо.

собирал датчик вибрации (качания, удара) на микрофоне, прикрученом к кузову, + ОУ.

регулируешь чуствительность, и вперёд!!!

в схеме около 7-9 деталей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zevc    0

Хотелсь бы собрать схему (хоть я ее собрал но она глючила, а в последствий совсем накрылся) . В общем хотел узнать ваше мнение и ваше учение!!! Непонятно следующие:

1)номинал резистора

2)правильное найменование транзистора (и все о нем т.к я в электронеке пока слобоват но....немного понимаю)

3)нельзи ли ее подключить к компу и что можно сдеать если да?????

сама схема была рабочей когда я её впервые в руках держал (хотя и сейчас раб.) но когда я делал себе копию то у меня не было мультиметра и мне пришлось на глаз :unsure: .

Схема: у меня R1 = около 10 ком на 0,25w

vt1 какойто древний что ли с маркоровкро d2 и в правом верхнем Г (оранжевый корпус)

b1 писчалка для определения брелка (раб. состояния)

:(:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • Сделайте, попробуйте. А потом критиковать будете. 2-ваттные резисторы выпаивал без проблем. Металл более, чем жесткий при показанном на фото радиусе изгиба крючка. Сделайте, попробуйте. А потом критиковать будете. У меня несколько пинцетов - и анатомические и хирургический. Через несколько минут работы пальцы сводит от усилий сжимания браншей. Да и выводы выскальзывают в одном случае из 3...5. А хирургическим не везде подлезть можно. 
    • А ссылки на почти десяток светодиодов, что я давал выше - просвистели мимо?
    •   Другими словами, я не уверен в полном соответствии модели с фактическим экземпляром, китаец, он же такой ... китаец. Я руки не опускаю, ищу решение, которое меня устроит, применительно к сверлилке. Заказал сегодня ещё мотор, получу - сравню.
    • Как удалить тему? Вопрос решился!
    • Можно, ну почти, но надо поверхности подготавливать. я к примеру поверхность на подошве радиатора и поверхность процессора выравнивал и полировал, полупрозрачным слоем нанесенная паста выдавливалась почти вся и отпечаток был полноценным при снятии
    • Моделька на странице с вашим мотором указана. Характеристики - исчерпывающие. Вот они: RS-775SM-4445-F: Максимальный крутящий момент при 24В и полной остановке указан 0,723 н*м = 7,37 кг*см. Не хило так)). Указан ток Istall=24,5 А при 24В. Значит, Rя=1 Ом. В ваших условиях, когда Кзап=0,3, обороты холостого хода будут Кзап*8300=2500 мин-1, питание мотора будет уже Кзап*24=7,2 В. При 7,2В и Кзап=0,3, ток Istall=7,2 А. Момент при заклинивании будет 7,37*Кзап=2,2 кГ*см. Если не вносить дополнительного сопротивления в цепь мотора.))   У меня: RS-550PH-5740 Максимальный крутящий момент при 18В и полной остановке указан 4,75 кг*см. Указан ток Istall=54,3 А при 18В. Значит, Rя=0,33 Ом. Когда Кзап=0,3, обороты холостого хода будут Кзап*19000=5700 мин-1, питание мотора будет уже Кзап*18=5,4 В. При 5,4В и Кзап=0,3, ток Istall=16,4 А. На деле выходит чуть более 17А. Момент при заклинивании будет 4,75*Кзап=1,43 кГ*см. Что могу сказать по поводу вашего мотора? Нормально он тянет. Просто обороты ХХ чуть повысить - до 3000-4000. Он ведь и так без редуктора работает, а это для мотора заведомо невыгодный режим. Регулятор в данном случае выполняет свою работу как и должен.