Bellicose

Включить зажигание с помощью RC522 RFID

9 сообщений в этой теме

Bellicose    0

Помогите новичку, пришел с Китая RC522 RFID. Есть идея включать магнитным ключем зажигание а кнопкой включать стартер. Что еще необходимо для работы магнитного считывателя, чтобы он смог включить реле зажигания? И как организовать отключение реле зажигание с задержкой (чтобы при вибрациях не пропадал контакт, для стабильности)???

Желательно подробно, так как не глубокие познания в электронике. Может есть ссылки??

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
o_l_e_g    1 643

Модуль, как минимум, подключить к МК.  Для МК, как минимум, написать программу, в ней, можно организовать любые "хотелки".
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
BARS_    854

Что-то я не пойму, о каком пропадании контакта идет речь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Геннадий    1 032

Модуль дешевый, но сложный в работе. Ищите библиотеки и... читайте, читайте, читайте. Где-то были примеры простейшего чтения UID.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 19.10.2016 в 04:04, o_l_e_g сказал:

Модуль, как минимум, подключить к МК.  Для МК, как минимум, написать программу, в ней, можно организовать любые "хотелки".
 

МК, соответственно, используется только для настройки модуля, или испульзуется при его работе?

Так называемые библиотеки распространены в интернете под любые хотелки, или для столь простой задачи все равно нужно писать свою?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
BARS_    854

МК используется для всего полностью. Прошивку под свои хотелки придется писать самому, допиливать библиотеки тоже. Модуль - тупая железка, которая может считать код карты и передать его дальше. А вот что дальше будет происходить с этим кодом - забота МК и программиста. А где у вас собирается пропадать контакт?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Edward1976    11
В 19 октября 2016 г. в 15:44, Bellicose сказал:

Помогите новичку, пришел с Китая RC522 RFID. Есть идея включать магнитным ключем зажигание а кнопкой включать стартер. Что еще необходимо для работы магнитного считывателя, чтобы он смог включить реле зажигания? И как организовать отключение реле зажигание с задержкой (чтобы при вибрациях не пропадал контакт, для стабильности)???

Желательно подробно, так как не глубокие познания в электронике. Может есть ссылки??

 

прочитай хотя бы вот эту статью http://cxem.net/guard/3-77.php

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
elki    102

Не надо пихать в авто самоделки, глюкнет на дороге- будут последствия. Как вы собираетесь разблокировать замок руля? Ключами видимо, вот и зажигание ключами включайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
tropican    5

Угу.  Начнем с того, что автомобильная электроника должна выдерживать температуру окружающей среды порядка 90 градусов тепла,  ведь именно столько может быть в салоне в жару на юге.  Если у Вас есть опыт создания подобных устройств - флаг вам в руки. Помимо опыта, должны быть и все компоненты, рассчитанные на это.  Дальше идут мелочи типа выдерживать разряд электошокера на минусовой провод без сгорания,   выдерживать годами тряску и - иногда очень сильные удары,  при наезде на открытый люк например... 

Именно поэтому я например,  опцию  релейного выхода , отключающего зажигание,  на своей сигналке не использую. Кстати она глючит раз в 1,5 года. Что большое достижение для простого промышленного устойства,  но я не хочу чтобы она меня раз в 1,5 года убивала.

Для интереса.   На моей машине,   аналог RFID  имеется в схеме иммобилайзера,   но, даже в очень приличного качества японской системе ЭБУ,  иммобилайзер  дает включить машину только при запуске ее ключом!   А далее,  в силу изношенности замка зажигания у меня лично,  можно ключ выдернуть и ездить хоть день,   - пока машину не выключишь или не заглохнет при резком бросании сцепления.

То есть, разработчики все же не рискнули .

По подобным схемам , если уж от них требуется надежность, от которой зависят жизни людей,  есть ряд схематехнических решений.   В первую очередь  - дублирование,  и желательно разными устройствами, желательно с простейшими электромеханическими схемами арбитража. 

Тут кокретных решений может быть очень много, но любому начинающему инженеру крайне рекомендую отискать в Интернете рассекреченный доклад КГБ СССР по разведанным данным на устройство американской лунной ракеты,  а особенно - гидравлическая схема посадочного лунного модуля. Это безусловный шедевр мега-извращенности.  Её устройство было таково, что различные компоненты в общем, дублировались, но при этом еще и,   при выходе каких-то отдельных компонентов системы,  начинали замещать ее, работая самым извращенным образом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • Представим себе, что эта катушка+резистор находится внутри АС. И оказывают они влияние на "зазвуковых" частотах - выше 50кГц. Что с нею в этом случае можно сделать? А ничего! И на параметры АС они ну никак "осязаемо" не повлияют. А вот если они находятся на плате УМЗЧ, то почему-то начинаются сомнения.  Да, вносят эти два элемента свою лепту в "Кг". Но эти два элемента ОЧЕНЬ ЛИНЕЙНЫ во всём диапазоне "входных" токов и напряжений (если не перегреваются на каждом полупериоде сигнала). Поэтому вносят они ЛИНЕЙНЫЕ искажения, в первую очередь - фазовые. УМЗЧ и так сложная "фазовая структура", а тут ещё один фазовращатель в цепи ОООС...  Да и в конце-то концов: зачем придумали эту L+ цепочку? Чтобы "отрезать" от УМЗЧ случайную емкостную нагрузку и чтобы эта ёмкость не попадала в цепь ОООС. Если сигнал ОООС взять "правее" этой цепочки, то случайная емкостная нагрузка опять попадёт в цепь ОООС. А оно нужно? -только для того, чтобы на выходных клеммах платы УМЗЧ что-то стало лучше... Зачем вместе с L включается R? -чтобы теперь на выходе УМЗЧ не оказалась "чистА" индуктивная высокодобротная нагрузка. Зачем придумали ещё и RC цепочку? А затем, что RL+RC совместно образуют Г-образный фильтр нижних (? ) частот и служит он одной цели - не подключать к выходу УМЗЧ случайные "неприятности" в той области частот, где УМЗЧ и самому по себе бывает плохо... RL+RC-фильтр, кстати, низкодобротный, чтобы не стать "новой неприятностью" для УМЗЧ.  Кстати: "Япончик" оказался очень устойчивой структурой. Подтверждение тому недавняя ошибка @LDS с Ку. Раньше, когда не было на чём исследовать фазовую устойчивость УМЗЧ, предлагали с помощью ОООС снизить Ку на 10дБ, и если усь при этом оставался устойчивым (не возбуждался), то всё считалось "гут". А в последней ошибке с Ку усиление снижалось более, чем на 20дБ! И ничего! Почти ничего... С уважением В.
    • MAIN BOARD-350016386
      БП-34006886
      Напряжение с бп в норме.
      Вопрос по B/l on/ off 4.98v. пропадает через пару секунд после включения и подсветка гаснет. Что может быть?
    • Проблема в том, что при включении диска одновременно работает и модуль. Он почему то не отключается . О блютуз встроенный почему то тоже не работает. Техника то китайская....
    • Провёл тесты, температура в помещении 27 градусов, напряжение питания в сети под нагрузкой 225 вольт. 10% мощности - 4 ампера на холодную,    (обратный ход, на горячую)   - 2,5А 20% - 5А      (обратный ход) - 4,4А 30% - 6А       (обратный ход) - 5,7А 40% - 7А       (обратный ход) - 6,8А 50% - 7,6А    (обратный ход) - 7,5А 60% - 8А       (обратный ход) - 7,9А 70% - 8,2А     (обратный ход) - 8,15А 80% - 8,2А     (обратный ход) - 8,15А 90% - 8,1А     (обратный ход) - 8А 98% - 8А       (обратный ход) - 7,95А Радиатор от какого то старого проца, вентилятор 70х70мм (скорость зависит от температуры): 1). Температура радиатора с вентилятором после 10 минут на 98%  мощности 30 градусов. 2). Температура радиатора без вентилятора после 10 минут на 98%  мощности 45-50 градусов (палец терпит). Как то так.
    • Тогда, только общая ООС.  Если менять лампу на менее усиливающую, надо помнить, что лампа, чтобы не искажать сигнал, должна иметь смещение большее амплитуды сигнала. Желательно, с запасом. Скажем, в оригинальной схеме, амплитуда на входе 0,75 х 1,414 = 1 Вольт. Смещение 2,2 Вольта. Всё хорошо. Если брать 2,5 Вольта, то амплитуда на входе 3,5 Вольта. Смещение должно быть 4 - 5 Вольт. Для случая 6Н23П катодное сопротивление надо увеличить до 2,4 - 2,7 кОм. В случае 6Н1П - до 2,7 - 3 кОм. Можете поставить 2,7 кОм и попробовать обе лампы. С конденсатором в катоде чувствительность подрастёт до 1,5 Вольта, без него - до требуемых 2,5.
    • Остаётся только пожелать удачи.  ...штучным будет вариант - совсем не народным.   ...эмм... может быть тогда сразу стОит перейти к семнадцатому акту марлезонского балета  варианту ВК на IXTK120P20T ? Одна пара, и дело в шляпе ... шляпа в деле.  ...пардон мурами - суббота-с 
    • А зачем? Вставляй диск - слушай диск. Вставляй флешку - слушай флешку. В чем проблема?