• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.
-=FISHER=-

Гаснет подсветка магнитолы SONY XAV-W600

57 сообщений в этой теме

-=FISHER=-    5

Здравствуйте!

 

Предыстория: у моей двухдиновой магнитоллы SONY XAV-W600 начала гаснуть подсветка дисплея через некоторое время после включения, при этом музыка продолжает играть и тачскрин реагирует на касания, в общем всё остальное функционирует. Когда подсветка светится, на плюсовом выводе разъема питания дисплея (см. фото ниже) присутствует 9,3 В, когда гаснет там становится 5 В, я подавал от ЛБП требуемые 9,3 В напрямую на плюсовой контакт разъема, подсветка сразу загорается. Я думаю что виновата в этом микросхема на фото (предполагаю, что этостабилизатор напряжения 9 В или светодиодный драйвер), так как её ножка помеченная красной стрелкой "звонится" на плюсовой контакт разъема напрямую.

Скрытый текст

IMAG5631.thumb.jpg.05e44cde1708f2d4ea3a15520f3cc8e2.jpg

Подскажите пожалуйста. Правильно ли я мыслю и как проще всего решить эту проблему? Никак не могу понять что это за МС с маркировкой IZ9FH чтобы заменить её и проверить... Ниже я постарался зарисовать её обвязку.

Скрытый текст

2.jpg.e543f4a3bc176b71e90f6a2728571de3.jpg

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 637

рвет светодиоды в подсветке ... повесь внешние - убедишься

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
-=FISHER=-    5
24 минуты назад, KRAB сказал:

рвет светодиоды в подсветке ...

Что значит "рвёт"? При подаче внешних 9 В светодиоды нормально продолжают гореть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 637

в течении длительного времени? Ток тот же в цепи?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

-=FISHER=-    5
3 минуты назад, KRAB сказал:

в течении длительного времени?

Ну я несколько секунд держал, пока проверял от ЛБП. На счёт тока не обратил внимания.

А что всё-таки значит "рвёт светодиоды"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 637

они просто "обрываются" при протекании тока

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
-=FISHER=-    5

 

4 минуты назад, KRAB сказал:

они просто "обрываются"

Мне всё-таки кажется это просадка напряжения... ибо оно плавно начинает снижаться в процессе работы (~10 минут после включения и гаснет. Иногда сразу только вспыхивает на долю секунды и гаснет сразу же).

Изменено пользователем -=FISHER=-

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Руслан, скорее коротят светодиоды. См. выв. 3 - это ОС по току. Если светики начнут коротить - ток возрастет и м/с "убавит" напряжение, чтобы стабилизировать ток.

@-=FISHER=- , у Вас в магнитоле, случаем, влага под дисплей не попадала?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
-=FISHER=-    5
27 минут назад, Геннадий сказал:

Руслан, скорее коротят светодиоды.

 

2 часа назад, KRAB сказал:

они просто "обрываются" при протекании тока

В общем, на данный момент ситуация следующая: я подключил подсветку полностью от ЛБП, напряжение выставил такое, которое идёт на светодиоды от платы управления, когда экран светится, это 9,16 В. Включил магнитоллу. В итоге примерно после трёх минут ток начал падать, упал до 60 мА и экран самопроизвольно погас, побыл в таком таком состоянии пару минут и снова сам включился, далее ток падает временами до 120 мА, в этот момент дисплей начинает мерцать. Но потом ток опять поднимается до 160 мА. И так по кругу...через несколько минут гаснет потом сам включается ... гаснет ...  включается... . Вот фото:

Скрытый текст

IMAG5638.thumb.jpg.4dfd2b17dc1e1fe8d0e0d905063f744a.jpgIMAG5639.thumb.jpg.c1933f5c13e4bfeb688a474338c6c6fc.jpg

В итоге вывод какой? Под замену светодиоды?

 

Изменено пользователем -=FISHER=-

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
-=FISHER=-    5
1 час назад, -=FISHER=- сказал:

В итоге вывод какой? Под замену светодиоды?

 

Спустя час тестирования и мерцания я поправил клеммы от ЛБП и вот уже 10 минут ток 190 мА, два раза опускался до 160 мА на несколько секунд, но не ниже...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда версия @KRAB -а более верная. Вскрывайте, проверяйте подсветку, ее контакты, пайку. Гадать - только время терять.

Изменено пользователем Геннадий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
-=FISHER=-    5
4 минуты назад, Геннадий сказал:

Тогда версия @KRAB -а более верная.

Тогда это когда? При условии что сейчас всё само-собой стало окей?

Вот уже 20 минут подсветка не гаснет при питании от магнитолы........

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, -=FISHER=- сказал:

...два раза опускался до 160 мА на несколько секунд, но не ниже...

Вы уверены, что дефект не вернется?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
-=FISHER=-    5
21 минуту назад, Геннадий сказал:

уверены, что дефект не вернется?

Нет не уверен, потому что я целенаправленно ничего не сделал для его устранения. Но уже целый час не гаснет, мои действия? Вскрыть дисплей и проверить состояние светодиодов?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 637

скорее просто ЗАМЕНИТЬ их все ...

  • Лайк 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
-=FISHER=-    5
3 минуты назад, Геннадий сказал:

копать или оставить так

На данный момент можно сказать что проблема скрыта с большей доли вероятности в самих диодах подсветки нежели в управляющей электронике. Верно я понял?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 637

да

  • Лайк 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
-=FISHER=-    5

Здравствуйте! У моей магнитолы как говорится закончился понос и начались судороги. Сейчас она включается (на дисплее на секунду появляется приветствие) и сразу же выключается (потребление всей магнитолы падает до 0.0 А, гаснет даже подсветка кнопок). Я старался всё делать очень аккуратно, но не исключаю, что устроил КЗ во время тестирования дисплея. Сейчас пытаюсь выяснить что же я в итоге сжег. Каких-то явно сгоревших элементов на основной (назову её материнская) плате нет. Нашел два стабилизатора напряжения 3.3 (1733) и 1.8 (1117) В и вот что странно, они звонятся в КЗ между IN и OUT. Но только если красный щуп я прислоняю ко второй ножке (OUT), а черный к третьей (IN). Но на землю ни IN ни OUT не пищат. Так должно быть или нет?

P.S. на плате с дислпеем тоже есть такие стабилизаторы и они НЕ звонятся в таком подключении щупов. 

Изменено пользователем -=FISHER=-

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 637

Сдуй их и проверь отдельно!

  • Лайк 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
-=FISHER=-    5

А на что по опыту похоже данное поведение? Я правильно делаю что пытаюсь найти КЗ по одному из напряжений?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
минздрав    2 198
1 час назад, -=FISHER=- сказал:

не исключаю, что устроил КЗ

Неверно, ведь

 

1 час назад, -=FISHER=- сказал:

 сразу же выключается (потребление всей магнитолы падает до 0.0 А,

Она просто перестаёт работать и потреблять. Что ты там устроил - тебе видней.

 

14 минуты назад, -=FISHER=- сказал:

Я правильно делаю что пытаюсь найти КЗ?

Нет. Раз уже включал, измерь напряжения вход/выход когда работает и когда нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
-=FISHER=-    5
10 минут назад, минздрав сказал:

Что ты там устроил - тебе видней.

Вот к сожалению это было не очевидно. Она просто выключилась в процессе работы.

 

10 минут назад, минздрав сказал:

измерь напряжения вход/выход когда работает и когда нет.

на всех step-down преобразователях?

На входе стоит вот такая МС BD9876AEFJ, для чего она. очередной источник питающих напряжений, либо она более умная?

Изменено пользователем -=FISHER=-

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 637

У нее в даташите должно быть ВСЕ ее назначение.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
-=FISHER=-    5

@KRAB Произвел замеры, на плате нет ни одного напряжения, кроме входящих 12 В, предполагаю, что старт запрещает вот эта МС: BD00C0AWFPS-M  она стоит первой после входа 12 В на плату. И судя по даташиту, она то как раз и может принимать решение давать питание дальше, или нет. КЗ по питанию я на плате тоже не нашел. Сдул оба линейника 3.3 (1733) и 1.8 (1117) В, они впорядке (не в КЗ) но ничего не изменилось. Как же найти в чём причина? Куда копнуть подскажите пожалуйста.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • вот эта плата. Резистор который горит я выделил. Здесь он целый, просто сейчас нет возможности сфотогрофировать
    • Тем, что пока устройство находится в режиме СС, его выходное напряжение ниже, чем хотел бы компаратор CV, поэтому на выходе компаратора появляется сигнал на максимально возможное увеличение напряжения, но этот сигнал блокируется блоком СС. Когда блок СС снимает блокировку, высокое выходное напряжение компаратора CV вызывает кратковременное увеличение выходного напряжения источника сверх нормы. Если нагрузка меняется без захода в режим СС, то кратковременное изменение выходного напряжения блока незначительно. Я проверял полностью отключая и подключая нагрузку (лампочки) полевым транзистором, управляемым от отдельного генератора. При подключении провал практически незаметен, при отключении за счет индуктивности лампочек образуется достаточно приличный выброс, который приводит ко временному увеличению выходного напряжения блока. Скорость спада этого повышенного напряжения целиком зависит от сопротивления выходного резистора блока (1 КОм на схеме). Затем следует спад напряжения ниже нормы (вызванный запаздыванием реакции ОУ, находящегося в "отрицательном насыщении" - в режиме, когда выходное напряжение превышает установленный уровень), после чего напряжение приходит в норму. Удаление емкостей приводит к возбуждению блока при работе в одном из режимов (с емкостной нагрузкой, без нагрузки вообще и т.д.). Вариант замены на TL431 не рассматривал, т.к. мне нужно, чтобы управляющее напряжение изменялось от 0 до 5 В. Мне кажется, это необязательно. Схема СС должна включаться в работу достаточно быстро (десятки микросекунд), за это время регулирующий транзистор просто не успеет выйти из строя. Я случайно замкнул выход текущего устройства (без какой-либо стабилизации тока вообще) и TIP35C (который стоял в тот момент) это выдержал. Скорее всего из-за генератора тока на входе (который обеспечивает около 6 мА) выходной ток не может достигнуть очень большого значения, т.к. коэффициент усиления по току далеко не бесконечен и падает с увеличением тока коллектора. В идеале - да. Но, с другой стороны - это не обзятельно. Выходной конденсатор БП должен быть минимально возможным, для его разряда хватит и встроенного резистора нагрузки, а если мы нагрузили БП на емкостную нагрузку, то я не очень представляю себе сценарии необходимости быстрого снижения напряжения на ней со стороны источника. Я планирую установить на выходе два диода Шоттки - один для защиты от "втекающего" тока, другой - от подключения чего-либо в обратной полярности. Не вижу смысла бороться с таким "выбросом", тем более в симуляторе. Да, постоянного тока там не будет, а пульсирующий будет сглажен. Два отдельных источника питания - это, конечно, лучшее решение. Но более затратное в плане схемы, я для себя такого не планировал. Весьма интересное решение. Однако, будет ли все так же хорошо в реальной схеме, как в симуляторе? Я тут просто поменял свой тестовый TIP35C на планируемый MJL4281 и схема стала возбуждаться... Пока не смог избавиться от возбуждения во всех режимах, но и много времени уделить тоже не получилось. Скорость ОУ, кроме описанного вами, еще важна при переключении из СС в CV и обратно. Медленный ОУ будет давать выбросы повышенного напряжения (можно сделать, чтобы при входе в СС ОУ цепочки CV переводился в "отрицательное насыщение", но тогда при выходе из СС будут "провалы". В любом случае, временной размер этих отклонений определяется скоростью работы ОУ. Ну и на счет коррекции - а точно схема, которая не возбуждается в симуляторе не будет возбуждаться и в жизни? Вот у меня (как писал выше) просто смена транзистора привела к возбуждению, причем устранить его я пока не могу. А TIP35C не проходит по SOA.
    • @MiSol62 Все в хорошем состоянии, все это проработало не более 2х месяцев. Остальное время она(аппаратура) пылилась.
    • Подскажите пожалуйста , есть возможность в изготовлении печатных плат на этот усилитель , есть ли большая разница какую плату делать , из этой темы с первого поста или http://luch-elec.ru/unch-v2013ea
    • Приветствую гуру ламповой техники.
      Подскажите, такая ситуация - хочу использовать лампу 6П30Б-Р в ультралинейном включении, но что то не очень получается...
      По паспорту на экранирующей сетке должно быть напряжение 120 вольт, но если подключить к этой сетке ультралинейный вывод трансформатора то на сетке получается 195 вольт (при 205 вольт анодного напряжения) при этом ток лампы становится очень большим. Тут либо приходится подавать довольно большое напряжение смещения, либо как то уменьшать напряжение на управляющей сетке.
      Так вот вопрос если я в цепь ультралинейного отвода трансформатора и экранирующей сетки поставлю резисторный делитель, нормально ли такое будет? Или есть какие то еще варианты?
    • Вообще-то аудиотехника не многолетнее вино для гурманов, где пыль только приветствуется