Перейти к содержанию

Шум Двигателя В Самодельном Усилителе


Рекомендуемые сообщения

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

  • Ответов 63
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

  • 4 месяца спустя...

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

тоже была проблема з генератором... так всьо заработало как я ещё - от акума в усь провел... был на масе а теперь напрямую от акума...

Обычно в машиных делают толстый провод на сам двигатель с минуса а с клемы на масу не столь толстый провод тип освящение там и все дела, так вот этот провод надо заменять более толстым и всё! и ставить фильтр в самом усе, вроде кольца или полоски фирита с 10мя витками толстого провода и 0.1мкф плёночный, можно и кирамику. А так вообше зависит от генератора, в нашей помойке на шётки над ставить нормальные кондёры а то мне кажется только в наших машинах проблемы от генератора с оудио апаратурой и не только.

Изменено пользователем Radik.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проверь качество проводов от катушки до двигла. У качественных по всей длине одинаковое сопротивление должно быть. Была такая тема из-за хренового аккумлятора, поменял и забыл.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Сталкнулся с проблемой фона генератора в сам. усилке. Чисто теоретически я не могу понять откуда он берётся, при выключенном двигателе всё норм, на поворотники, стеклоподъёмники усилительне реагирует, никаких щелчков, хлопков и.т.д. Но при заведении двиготеля слышу гену. схема вот здесь: http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie/Av..._PN_na_1KBt.htm

Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 10 месяцев спустя...

Здравствуйте,

собрал из конструктора усилитель на KIA 6210 + тембр блок на TDA ___ (сейчас не помню какая). Подключаю его к телефону для прослушивания MP3 файлов. Машина Калина. Когда двигатель выключен - всё нормально. Завожу двигатель - возникают помехи от генератора. Запитал от стандартного ISO разъема. Земля телефона, тембр блока, усилителя + экрана одна - минус с разъема. Прочитал все посты, честно говоря я слабый радиолюбитель. Понял, что нужно собрать или купить какой-то преобразователь. Что он из себя представляет?? его можно собрать?? есть ли какие то схемы (желателно с картинками для нагладности) как его сделать и из чего?? и можно ли обойтесь без него (ранее читал про сопротивление в разрыв, только не понял в разрыв между чем и чем)??

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Подключаю самодельный усилитедль к магнитоле дома от аккумулятора... на малой громкости все работает, как мощность повышаю начинаются искажения и треск в динамиках, и как я понял походу от трансформатор от преобразователя доет потрескивания и они передаются в усилитель... подскажите как быть? как размязать магнитолу от усилителя? есть проверенная схема?

от других источников звука играет все отлично...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

хех, у менятоже шумы от генератора :(

и ставить фильтр в самом усе, вроде кольца или полоски фирита с 10мя витками толстого провода и 0.1мкф плёночный, можно и кирамику.

я тоже не совсем шарю в этом всем, но как я понял мне нужно найти феритовое колечко или полоску, купить одножильный провод ~1мм толщиной (изолированый провод или нет?), намотать этот провод на феритовый стержень и на двух концах провода воткнуть кондеры по 0,1 мкф , и это все подключить перед ПЛЮСОВЫМ входом усилителя ?

Я взял Ферритовое колечко от компового БП, на него намотал 6 витков "косы" из трех проводов, диаметром 1мм, по входу и выходу два "кандюка" по 0,1мкФ - и никаких шумов, или гула...

а что такое "коса" из трех проводов.....

p.s попробовал собрать из подручных средств, со старой материнской платы от компа снял кольцо с обмоткой( как раз там провод 1мм и витков 12 на ней), взял два кондера перед катушкой и после.... прозвонил все норма, но когда воткнул это все перед питанием усила, до него питание не доходит почему то... может кондеры не такие...

Изменено пользователем pomestnik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ставил фильтры с катушек и кондюков... и на плюс и на минус усилка один хрен... нужна развязка по входу от магнитолы... подскажите как?

советут трансформатором или дифусилителем.. есть схемы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

эх, печально что то, не помогает сей чудный фильтр

, как был треск от генератора так и остался. ставил кондюки на 0,1 и 0,22 , разницы не заметил

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

эх, печально что то, не помогает сей чудный фильтр

, как был треск от генератора так и остался. ставил кондюки на 0,1 и 0,22 , разницы не заметил

Он и не поможет пока с электрооборудованием авто не разберётесь!

От генератора обычно вой с изменяющейся тональностью в зависимости от оборотов движка наблюдается.

Треск от системы зажигания. А когда треск на фоне завывания-это вовсе финиш!

Ведь не зря Винни сказал:"Это ЖжжжжЖ! не спроста".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А помехи на фоне системы зажигания, свечей там и генератора они только на работающей машине ощущаются? А то просто когда на не заведенной фары включаешь или аварийку там.. , то в колонках проходит щелчки шумовые . При снятии звука на усил с магнитолы щелчки ощутимые громкие, если просто к усилу питание и минус без снятия звука, то щелчки еле слышные

И ещё. У меня в машине включатель\выключатель массы стоит , взял магнитолу снял, поставил на коврик. и подключил массу магнитолы напрямую к аккумулятору(в то время как общая масса машины выключена была ) так вот, когда подсоединил, начали работать часы в машине... Это что такое получается что минус у магнитолы такой мощный ?? или это аномально?

Изменено пользователем pomestnik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А помехи на фоне системы зажигания, свечей там и генератора они только на работающей машине ощущаются? А то просто когда на не заведенной фары включаешь или аварийку там.. , то в колонках проходит щелчки шумовые . При снятии звука на усил с магнитолы щелчки ощутимые громкие, если просто к усилу питание и минус без снятия звука, то щелчки еле слышные

И ещё. У меня в машине включатель\выключатель массы стоит , взял магнитолу снял, поставил на коврик. и подключил массу магнитолы напрямую к аккумулятору(в то время как общая масса машины выключена была ) так вот, когда подсоединил, начали работать часы в машине... Это что такое получается что минус у магнитолы такой мощный ?? или это аномально?

Много плохих контактов. Начиная с клемм АКБ. Что-то с разводкой массы в вашей машине.

То, что часы заработали через массу магнитолы это не страшно. Токи потребления малы. А вот когда заводят машину забыв включить массу при подключенной напрямую к АКБ магнитоле... Вот где искры могут сыпаться. Поэтому при таком включении: магнитола напрямую от АКБ и есть выключатель массы. Магнитола должна быть изолированной от массы. Равно как и антенна к ней подключенная.

Часы могли пойти ещё потому, что усилитель подключен был к магнитоле.

Изменено пользователем Meshin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более 1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. И для компаратора напряжение питания в допустимом диапазоне, и на регулировку достаточно остаётся. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.  
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать. 
×
×
  • Создать...