Гость Kirill

Устройство Задержки Выключения Света В Салоне Авто

470 сообщений в этой теме

rezhik    4

Христос воскрес! :rolleyes:

Завтра обязательно на все отвечу если будет время. Алексей, давай на ты, я как ты понял люблю простоту, мне 24года, так что не старый еще. И в электронике я далеко не ас, образование тоже очень далеко от этого, но если мне чтото надо или чегото хочется то буду раздупляться в этом пока не пойму что к чему :blink: .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
ALEN&Co    4

to zverdvd

А кто-то эксплуатирует такое устройство постоянно ?

Если вопрос ко мне:

У отца и у друга ВАЗ-2107. У меня 21053. Т.е. все машины "классики" с боковым расположением плафонов.

to rezhik

Если я правильно понял, твоя схема выглядит так:

post-56849-1240205525_thumb.png

Изменено пользователем ALEN&Co

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ALEN&Co    4

Ага!

Как только набросал твою схему, сразу выявился небольшой косяк, упомянутый кем-то на 1-й или 2-й странице форума.

Дело в том, что цепи зажигания выполнены по разному на разных машинах, и на многих машинах при выключении зажигания контакт 15 просаживается вторичными цепями почти на ноль. В результате свет будет постоянно гореть при выключении зажигания.

Для устранения сего бага надо включить развязывающий диод, как показано на схеме.

А вот в цепи концевиков диод не нужен в принципе. Что ему развязывать?

Эти изменения легко сделать без изменения печатки.

Надеюсь, я правильно понял?

post-56849-1240207062_thumb.png

Меж делом смекнул, как и в моей схеме сделать плавное зажигание и гашение от ЗЖ практически без усложнения схемы и с сохранением прежней функциональности. Жаль, файла схемы с собой нет, а перерисовывать влом. Потом выложу.

Изменено пользователем ALEN&Co

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rezhik    4
Я же объяснил, на классике ДВА плафона. Соответственно, нужно либо рвать и тянуть дополнительные провода, либо собирать два устройства по типу вашего. Хотя, два простых устройства - тоже неплохой вариант.
Не на всех классиках. На Ниве 2006года у бати стоит два плафона с одной заводской вежливой подсветкой, плафоны запаралелены кнопки концевиков тоже. Мне кажется что лучше чтоб загоралось два плафона одновременно при открытии любой двери, как сделано с завода на этой машине.
Я не совсем понял, где именно ваша схема. В постах 8 и 10 Вы говорите про схему с реле (??), в схеме поста 26 мощный транзистор неправильно включен, вероятнее всего ваша схема приведена в посте 30 (если не считать типов транзисторов). Интересно включен времязадающий конденсатор, в ООС. Выйду на работу, попробую на практике. Пока я сильно сомневаюсь, что схема одинаково работает и при 17 мА, и при 1 А. Т.е. работать-то она будет, это понятно, но вряд ли одинаково. Предполагаю, что время будет отличать в разы, плюс будет большой ТК, хотя это не сильно важно. Но пока определенно ничего не скажу, надо проверить.

Схемы одинаковые, только вместо реле поставил КТ816, я про это писал.

Человек andipanda который рисовал схему в 26 посте исправил ее в 30 вроди правильно.

Попробуй на практике :rolleyes:

Если я правильно понял, твоя схема выглядит так:

- Ага :rolleyes:

Дело в том, что цепи зажигания выполнены по разному на разных машинах, и на многих машинах при выключении зажигания контакт 15 просаживается вторичными цепями почти на ноль. В результате свет будет постоянно гореть при выключении зажигания.

Для устранения сего бага надо включить развязывающий диод, как показано на схеме.

Да ты прав, такое может быть, сегодня переделаю печатную плату. Всетаки критика полезна в любом случаи, и наши так сказать дебаты были не зря.

А вот в цепи концевиков диод не нужен в принципе. Что ему развязывать?

- Без диода не проверял как работает сигналка, но если подумать теоретически, то выход сигналки имеет внутреннюю "подтяжку" к плюсу и при замыкании концевиком этого выхода на минус сигнализация будет срабатывать, какраз этот диод и не дает выходу сигнализации замкнутся на минус. "Замыкание на минус" грубо сказано, у меня недавно на концевике двери лопнул пыльник и когда начался дождь туда попала вода, которая имеет немалое сопротивление, но его хватило чтоб сигнализация сработала, на брелке сигнализации мигала дверь. Так что думаю в схеме нужны два диода.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rezhik    4

После этого поста надеюсь больше никаких вопросов и обсуждений по-поводу этой схемы ни у кого не будет. Вот последняя версия вежливой подсветки, той которая "простая" ;) думаю Алексей не против что использовал рисунок схемы который он нарисовал.post-76344-1240248814_thumb.jpg post-76344-1240248839_thumb.png Даную схему можно использовать со светодиодной сборкой или лампой накаливания мощностью до 10 Ватт включительно.

Описание ее работы:

-При открывании двери внутрисалонный свет плавно загорается за 1-2сек и горит в полный накал.

-После закрывания двери свет горит еще 7секунд в полную яркость и в течении 4-5 сек плавно тухнет.

-Если включено зажигание и дверь открыта - свет горит, но после закрытия двери он плавно тухнет без 7-ми секундной задержки за 2-2,5сек

-Если при включеном зажигании открыть дверь - свет плавно за 1-2 сек загорается и после закрытия двери плавно, без 7-ми секундной задержки, тухнет в течении 2-2.5сек.

Временные интервалы загорания - затухания светодиодов немного отличаются от интервалов загорания - затухания ламп накаливания, об этом писал выше Алексей.

Вот архив печатной платы в формате lay Podsvetka2.rar, рисунок печатной платы уже в зеркальном виде, открывается програмой SLayout 5, всем удачи в зборке кому ближе эта схема, также удачи тем, кому ближе схема Алексея или любая другая схема ;)

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ALEN&Co    4
Не на всех классиках. На Ниве 2006года у бати стоит два плафона с одной заводской вежливой подсветкой, плафоны запаралелены кнопки концевиков тоже. Мне кажется что лучше чтоб загоралось два плафона одновременно при открытии любой двери, как сделано с завода на этой машине.

Доброго дня!

Вообще-то классикой принято считать 2101...2107, а Нива - это Нива. Если там плафоны запараллелены отдельно от концевиков, это отлично, но вот в классике, увы... всё вместе. Поэтому, чтобы не переделывать проводку, мне и пришлось делать схему с выходом на сигналку. Я тоже считаю, что плафоны должны загораться и тухнуть одновременно, а простая схема всегда внесет какой-либо разбаланс, поэтому два экземпляра схемы - не лучший выход.

- Без диода не проверял как работает сигналка, но если подумать теоретически, то выход сигналки имеет внутреннюю "подтяжку" к плюсу и при замыкании концевиком этого выхода на минус сигнализация будет срабатывать, какраз этот диод и не дает выходу сигнализации замкнутся на минус. "Замыкание на минус" грубо сказано, у меня недавно на концевике двери лопнул пыльник и когда начался дождь туда попала вода, которая имеет немалое сопротивление, но его хватило чтоб сигнализация сработала, на брелке сигнализации мигала дверь. Так что думаю в схеме нужны два диода.

Не согласен. Вход сигнализации имеет подтяжку на плюс, в твоей схеме тоже самое. А при замыкании концевика вход сигналки и должен садиться на ноль, как ни крути.

1. Концевик разомкнут. На концевик подтяжка через R1, R3 на +, если сигналка есть, через неё тоже подтяжка на +. На R1 максимальное напряжение 0,7В, которое к срабатыванию сигналки не приведет. Других вариантов нет. Диод не нужен.

2. Концевик замкнут. На вход устройства через открытый диод идет ноль. На вход сигналки тоже. Вывод- диод тоже не нужен.

Так что, не спеши плату переделывать. Достаточно детали переставить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ALEN&Co    4

Еще раз всем доброго дня!

Наконец то у меня после обеда руки дошли до твой, rezhik, схемы (извини, не знаю имени).

Спаял всё это дело навесным монтажом, подцепил нагрузку 5 ватт, (больше с собой не было).

Включил 12,6 В, и...

Напряжение на лампе плавно стало спадать с 11,8 (тут всё понятно) до ... до ...

Нуля я так и не дождался. Упало где-то до 2 В и стало плавно расти, за пару минут выросло до 6 В, лампа подсвечивается.

При этом VT2 раскалился сильно, рука еле терпит.

Проверил на утечку VT1 и С2. Утечка есть, но небольшая, в норме.

Видно транзистор составной слишком хороший попался.

Мне видится так. Небольшой ток учеки в базу приводит к приличному току коллектора. Это приводит к разогреву кристалла, а, следовательно, к резкому увеличению тока утечки первого транзистора в составном и к изменению коэффициента передачи тока. При этом разогрев ещё увеличивается и ...

Решить это очень легко. Резистор с базы VT2 на массу решает эту проблему однозначно.

Навскидку, можно от 5,1 до 100 к. Я поставил 20 к.

Теперь вроде бы всё ОК. Плавно зажигается при замыкании R3 на массу и плавно тухнет при отключении.

Минимальное падение напряжения на ключе 12,6-11,8=0,8 В. Не слишком много, но жалко. Если в моей схеме падение около 0,7 В необходимо для сигналки, оно служит для определения замыкания концевиков, т.е. для отличия открытия двери от включения схемы. То в твоей оно просто теряется. Хотя это мелочи, для простой схемы несущественные.

Пробую засекать время. Как и ожидал, время меняется в зависимости от разогрева транзистора, но к счастью, не очень сильно. При включении холодной схемы на 5 сек. после выключения лампа полностью тухнет примерно через 8 с. (около 3 В), после 5-7 включений транзистор сильно разогрелся (без радиатора), время увеличилось примерно до 13 с. Снова остудил и повторно снял характеристику. Не поленился даже нарисовать график!

Чтобы получилось точнее, проверил так: увеличил емкости обоих кондеров в два раза, время после замера соответственно поделил (постоянная времени RC цепей пропорциональна С). Нарисовал две ветви затухания - холодного и разогретого после нескольких включений. Характеристика включения меняется от разогрева незначительно, поэтому её рисовать не стал.

Что меня немного удивило - падение напряжения оказалось почти линейное, даже с горбом, я ожидал увидеть ниспадающую экспоненту. Это, видимо, вызвано способом включения времязадающего конденсатора - в цепь ООС. И нелинейное сопротивление лампы тоже, наверняка роль играет.

post-56849-1240311565_thumb.png

Радиатор на транзистор несколько выправит ситуацию, но ведь и нагрузка реальная обычно в 2 раза больше!

От светодиодов, понятное дело, транзистор практически не грелся. График один. У меня светодиодные сборки по 3 светодиода последовательно, две штуки жрут от 12,6 В около 70 мА. Они практически тухнут уже при 8-9 В.

Выводы.

1. Обязательно добавить в схему резистор порядка 10-30 кОм с базы VT2 на массу. Во первых, это устранит влияние токов утечки. Во-вторых, прилично линеаризует схему. Без него разброс времени еще больше.

2. Как я и говорил, а теперь показал на практике, напряжение в твоей схеме начинает падать практически сразу после размыкания, горизонтальной ветви характеристики там практически нет. Первые пару секунд это не сильно заметно, но видно. Мне это сильно не понравилось. Я когда делал свою схему, специально добивался горизонтального участка, чтобы какое-то время свет горел вообще без затухания.

3. Со светодиодами работает лучше, чем я ожидал, но прилично заметно яркость начинает падать сразу после размыкания, и в конце падает плавно и очень долго чуть подсвечивается. Тоже не очень неприятно.

На мой взляд, твоя схема должна выглядеть так.

Если чего поменяешь, свистни, я перерисую.

post-56849-1240315129_thumb.png

З.Ы. Извини, может показаться, что я прямо взъелся на твою схему. Просто если я занялся какой-то темой, люблю добить её до конца, со всеми подробностями. Теперь надо ещё свою схему до шлифовать.

З.З.Ы. А резистор обязательно поставь. С ним уже по человечески стало!

Изменено пользователем ALEN&Co

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ALEN&Co    4

to rezhik

Ещё немного поэкспериментировал с твоей схемой.

Мне не давало покоя твое утверждение, что лампы после закрытия двери светят какое-то время без затухания, т.е. на характеристике должен быть горизонтальный участок.

Оказалось, горизонтальный участок можно добавить, поиграв номиналами VT1, C1, R1. Например, помогла замена VT1 на другой, с большим усилением. Можно попробовать что-нть типа кт3102, но нет под рукой. Можно увеличить емкость С1 вдвое.

Просто у меня сначала попались такие номиналы, что его практически не было, что и отражено на графике.

"+": Горизонтальный участок есть, возможно придется подобрать номиналы деталей для его формирования.

"-": Очень уж параметры схемы зависят от номиналов многих элементов, причем коррелирующих друг с другом. Сейчас схемы принято разрабатывать так, чтобы параметры не зависели (в определенных пределах) от плохо контролируемых параметров, например, от тока утечки коллектора или коэффициента передачи тока.

Коэффициент передачи тока транзисторов, например, отличается от экземпляра к экземпляру в разы, причем меняется в зависимости от температуры. А ток утечки может меняться вообще на несколько порядков.

Зависимость от коэффициента ПТ можно значительно уменьшить, уменьшив сопротивление резистора с базы на эмиттер, но тогда потребуется подбор С1, может еще чего. Экпериментировать уже влом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rezhik    4

Всем здрасьти. Алексей! :angry: ты чтото очень неправильно подключил, щас специально все бросаю, писдую в гараж, все разковыриваю в плафоне и перерисовываю схему на бумажку после отпишусь, при размыкании концевиков не падает ни миливольта в течении 7 секунд, после чего линейно тухнет за 5секунд, что ты там за графики нарисовал :o и близко такого нет, я пробовал на двух разных КТ829А и тут еще пару человек собирало и все фурычит как надо, либо тебе бракованый транзюк впарили либо чето напутал ты, неисключено что конденсатор не правильно подключил, тут уже такое было. Все я пошел в гараж.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ALEN&Co    4

Не кипятись, rezhik, ты, видно, мой 57 пост прочитал, а 58 не заметил!

Я же написал, что реально есть, но зависит от многих параметров, и замена VT1 помогла!

У первого экземпляра низкий коэффициент ПТ был.

Я так поразмыслил, постоянная времени на заряд (читай: скорость заряда С1) определяется сопротивлением R1 и базовым током VT1, а базовый ток обратно пропорционален коэффициенту ПТ. Поскольку сопротивление R1 довольно велико, определяющим является ток базы. При низком К ток велик и С1 слишком быстро заряжается, не поддерживая VT2 открытым.

Вот, остальное в 58 посте.

Изменено пользователем ALEN&Co

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rezhik    4

Итак, после похода в гараж выяснились следующие вещи: схема и печатная плата с 55 поста - полностью рабочая и все номиналы и полюса в них расставлены верно, этот вопрос снят. Что касается потери напряжения на ключе она составляет 0.6В а не 0.8В. Усиления транзистора КТ816г вполне хватает для нормальной работы, иначе я б не поставил в схему резистор такого большого сопротивления (R2 22kOm).

По-поводу разности задержек от светодиодов и лампы накаливания - полная чушь. Задердка до затухания светодиодной сборки 8секунд, а лампы накаливания 7.5секунд, если уж быть настолько точным. При "разогреве" транзистора методом 15 разового открывания-закрывания двери(с полным затуханием), выяснилось что время горения в полную яркость увеличилось на 1сек, с 7.5 до 8.5секунд, хотя наверно навряд ли найдется еще такой идиот который будет 15раз подряд закрывать и открывать дверь и замечать нечтожную разницу в 1секунду. Схема вовсе не чувствительна к номиналам деталей, проверял когда настраивал и подбирал номиналы разных деталей, чтоб добится нужных временных интервалов. Так что все сказаное выше в постах 57,58,60 ничто иное :rolleyes: как неправильное подключение, или использование бракованыех деталей.

Изменено пользователем rezhik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Somov    0

ох, понаписали!! :) У меня стоит пара КТ972 - КТ973. Всё точно также как описано - загорание 2 сек, 7 сек. горит, 5 сек. тухнет! Но хочу чтоб тухло секунды за три, подскажите что сделать. ато я дуб ))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ALEN&Co    4

Хе-хе!

Экий ты горячий!

Ну по порядку.

схема и печатная плата с 55 поста - полностью рабочая и все номиналы и полюса в них расставлены верно

Да я спорю что ли? Да, в целом рабочая. Да, номиналы и полюса расставлены верно (а где я говорил, что не верно?)

Уважаемый rezhik, пойми ты, каждый элемент соответствует определенным параметрам С ОПРЕДЕЛЕННЫМ ДОПУСКОМ, т.е. параметры должны находиться В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРЕДЕЛАХ.

И если у меня первый попавшийся КТ816Г имел Кэ=15 и обратный ток коллектора где-то 60 мкА, а у тебя (или у меня другой экземпляр) имеет при тех же условиях Кэ=60 и Iобр.=4 мкА, это вовсе не означает, что первый экземпляр неисправен, потому что с ним плохо работает, а второй исправен, потому что с ним всё нормально. Они ОБА ИСПРАВНЫ. В радиолюбительской литературе встречается термин "требует подбора элементов". Для простой схемы типа твоей это вполне допустимо. Из своего опыта скажу, что примерно 9 из 10 транзисторов кт816г будут в твоей схеме работать нормально.

Что касается потери напряжения на ключе она составляет 0.6В а не 0.8В

Ну и что? Может быть и 0,9В. У ИСПРАВНОГО КТ829 может быть до 2 В!! См. выше выделенное жирным. На твоем экземпляре транзистора свет клином не сошелся.

Усиления транзистора КТ816г вполне хватает для нормальной работы, иначе я б не поставил в схему резистор такого большого сопротивления (R2 22kOm)

Сопротивление резистора R2 сверху никак не ограничено Кэ VT1. Никакой связи. Хоть 100к, если для данного экземпляра КТ829 хватит тока.

По-поводу разности задержек от светодиодов и лампы накаливания - полная чушь. Задердка до затухания светодиодной сборки 8секунд, а лампы накаливания 7.5секунд, если уж быть настолько точным.

А у меня что, двадцать получилось? Всего около двух, плюс-минус километр. Но мои светодиоды при 9 В уже еле светятся. А если они при 6-6,5 В начинают тухнуть, то разницы вообще почти не будет с лампами.

При "разогреве" транзистора методом 15 разового открывания-закрывания двери(с полным затуханием), выяснилось что время горения в полную яркость увеличилось на 1сек, с 7.5 до 8.5секунд,

Ну и что? Это я раньше предполагал, что в разы будет, а на графике тоже разница получилась незначительная. У тебя, помнится, транзистор на небольшом теплоотводе стоит, у меня голый, это раз, см. выше выделенное жирным, это два, погрешность измерения это три.

Схема вовсе не чувствительна к номиналам деталей, проверял когда настраивал и подбирал номиналы разных деталей, чтоб добится нужных временных интервалов
.

Вовсе нечувствительна? :-)

А настраивал ты её зачем??

Так что все сказаное выше в постах 57,58,60 ничто иное как неправильное подключение, или использование бракованыех деталий.

Промолчу.

Ну и напоследок объясню, почему у меня лампа подсвечивалась и транзистор грелся. Ты же человек упорный, но считать немного ленишься.

Обратный ток коллектора первого экземпляра кт816, как я сказал выше, был около 60 мкА. Ток утечки С1 около 2 мкА (у меня оксидный, керамики подходящей не нашлось). Итого ток коллектора = 60+(2*15)=90 мкА.

Коэффициент усиления КТ829 не менее 750, реально обычно 2-5 тыс. Я у своего не замерял, примем 3 тыс.

Итого ток коллектора КТ829 в режиме покоя составит 90*3000=0,27А!!!!!!

Отсюда и лампа в полнакала горела!!

А добавим сюда ток утечки С2*3000, добавим обратный ток коллектора первого транзистора внутри КТ829 при разогреве, что получится???

Ты вот воюешь, и утверждаешь что твоя схема жрет в режиме покоя 0 мкА, а ты реально мерял??

Даже при суперкачественных транзисторах и конденсаторах такого не получишь!

Разорви цепь коллектора КТ829 и померяй!

Если будет меньше 1 мА при нормальной температуре, это очень хорошо.

И ещё раз, не обижайся пожалуйста. Схема твоя не плохая, но как и у любой другой схемы есть у неё определенные требования к параметрам деталей. Но они окупаются простотой.

:-)

Изменено пользователем ALEN&Co

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rezhik    4
ох, понаписали!! :) У меня стоит пара КТ972 - КТ973. Всё точно также как описано - загорание 2 сек, 7 сек. горит, 5 сек. тухнет! Но хочу чтоб тухло секунды за три, подскажите что сделать. ато я дуб ))))

Да я еще больший дуб чем ты :huh: .Уменьши емкость С2, поставь конденсатор на 22 мкФ вместо 47мкФ, но тогда уменьшится время загорания, будет загораться меньше чем за 2 сек. Если очень надо, чтоб зажигалось именно за 2 сек, то еще нужно менять (увеличить) сопротивление R2.

Изменено пользователем rezhik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rezhik    4

Та горячий потому что со стороны выглядело как будто моя схема это самая говняная схема в мире, и тухнет лампа сразу при закрывании двери, и транзистор менять надо, и резистор там еще один нужен, про график вообще молчу, он больше похож на график суточной нагрузки, но ни как не на эту схему.

Цитата

Схема вовсе не чувствительна к номиналам деталей, проверял когда настраивал и подбирал номиналы разных деталей, чтоб добится нужных временных интервалов.

Вовсе нечувствительна? :-)

А настраивал ты её зачем??

Я ж сказал подбирал разные детали, чтоб добится НУЖНЫХ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ, т.е эксперементировал с разными резисторами и конденсаторами, что ж тут непонятного.

Промолчу.

Так будет лучше :lol:

Ты вот воюешь, и утверждаешь что твоя схема жрет в режиме покоя 0 мкА, а ты реально мерял??

Даже при суперкачественных транзисторах и конденсаторах такого не получишь!

Разорви цепь коллектора КТ829 и померяй!

Если будет меньше 1 мА при нормальной температуре, это очень хорошо.

При замерах двумя разными сверх "высокоточными" китайскими :lol: мультиметрами оказалось таки по нулям, ну может если б не китайские были, то пару мкА и показали бы. Завтра на работе Flukom некитайским еще замерю, чтоб точно было, тогда уж тебе не отвертется)) :ph34r:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ALEN&Co    4
ри замерах двумя разными сверх "высокоточными" китайскими мультиметрами оказалось таки по нулям, ну может если б не китайские были, то пару мкА и показали бы. Завтра на работе Flukom некитайским еще замерю, чтоб точно было, тогда уж тебе не отвертется))

А ты на каком пределе мерял?

И где, в какой цепи, т.е. в разрыв чего включался?

Просто утверждение, что потребляемый в дежурном режиме ток менее 1 мкА (ты писал, что 0 мкА) - это для этой схемы очень, ОЧЕНЬ смелое утверждение. Менее 1 мА - да, при нормальной температуре и "хороших" экземплярах VT1 и С2 это возможно.

Считай сам.

Берем самые значимые величины - обратный ток коллектора VT1 и ток утечки С2. Их сумма умножается на H21э транзистора VT2 (минимум 750, реально больше). Если токи по 0,1 мкА (что, поверь, очень хорошо), получим ток коллектора VT2 минимум 150 мкА!!! Реально обычно гораздо больше.

150 мкА для автомобиля, конечно, пренебрежимо мало, многие цепи в дежурном режиме жрут много (на порядки) больше, но, если придираться к словам, это никак не 0 мкА!

У меня же с первым попавшимся экзепляром VT1 ток был такой, что лампа в полнакала светилась и VT2 грелся! И этот транзистор реально исправен!! Но я в электронике разбираюсь и мне ничего не стоит вычислить виновника и заменить, либо устранить проблему другим путем (резистором).

А если такой экземпляр попадется человеку, который паяльник еле держит? Он после этого либо изругается на тебя и твою схему, либо бросит всё к чертям...

:-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
carcluber    0

не могу найти полевик кп505г, чем можно заменить на этой схеме

post-85763-1240897244_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ALEN&Co    4

В принципе, любым маломощным MOSFET.

Я поставил, что под рукой было.

Главное, чтоб при нулевом напряжении на затворе ток стока был близок к нулю.

Раньше аналогичные транзисторы называли "... с индуцированным каналом...".

Можно использовать, например, аналог 505-го: BSS295 или IRFD123.

Можно любой из серий КП501, КП502, КП504, КП505 и их аналоги (ZVN2120, BSS124, BSS88).

Можно даже КП350 (оба затвора вместе).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Krasovskiy    0
После этого поста надеюсь больше никаких вопросов и обсуждений по-поводу этой схемы ни у кого не будет. Вот последняя версия вежливой подсветки, той которая "простая" ;) думаю Алексей не против что использовал рисунок схемы который он нарисовал.post-76344-1240248814_thumb.jpg post-76344-1240248839_thumb.png Даную схему можно использовать со светодиодной сборкой или лампой накаливания мощностью до 10 Ватт включительно.

Описание ее работы:

-При открывании двери внутрисалонный свет плавно загорается за 1-2сек и горит в полный накал.

-После закрывания двери свет горит еще 7секунд в полную яркость и в течении 4-5 сек плавно тухнет.

-Если включено зажигание и дверь открыта - свет горит, но после закрытия двери он плавно тухнет без 7-ми секундной задержки за 2-2,5сек

-Если при включеном зажигании открыть дверь - свет плавно за 1-2 сек загорается и после закрытия двери плавно, без 7-ми секундной задержки, тухнет в течении 2-2.5сек.

Временные интервалы загорания - затухания светодиодов немного отличаются от интервалов загорания - затухания ламп накаливания, об этом писал выше Алексей.

Вот архив печатной платы в формате lay Podsvetka2.rar, рисунок печатной платы уже в зеркальном виде, открывается програмой SLayout 5, всем удачи в зборке кому ближе эта схема, также удачи тем, кому ближе схема Алексея или любая другая схема ;)

Подскажите пожалуйста мощность резисторов и какие диоды использовать?

а то я не сильно разбираюсь в электронике и на рынке получил такие вопросы...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rezhik    4
После этого поста надеюсь больше никаких вопросов и обсуждений по-поводу этой схемы ни у кого не будет. Вот последняя версия вежливой подсветки, той которая "простая" ;) думаю Алексей не против что использовал рисунок схемы который он нарисовал.post-76344-1240248814_thumb.jpg post-76344-1240248839_thumb.png Даную схему можно использовать со светодиодной сборкой или лампой накаливания мощностью до 10 Ватт включительно.

Описание ее работы:

-При открывании двери внутрисалонный свет плавно загорается за 1-2сек и горит в полный накал.

-После закрывания двери свет горит еще 7секунд в полную яркость и в течении 4-5 сек плавно тухнет.

-Если включено зажигание и дверь открыта - свет горит, но после закрытия двери он плавно тухнет без 7-ми секундной задержки за 2-2,5сек

-Если при включеном зажигании открыть дверь - свет плавно за 1-2 сек загорается и после закрытия двери плавно, без 7-ми секундной задержки, тухнет в течении 2-2.5сек.

Временные интервалы загорания - затухания светодиодов немного отличаются от интервалов загорания - затухания ламп накаливания, об этом писал выше Алексей.

Вот архив печатной платы в формате lay Podsvetka2.rar, рисунок печатной платы уже в зеркальном виде, открывается програмой SLayout 5, всем удачи в зборке кому ближе эта схема, также удачи тем, кому ближе схема Алексея или любая другая схема ;)

Подскажите пожалуйста мощность резисторов и какие диоды использовать?

а то я не сильно разбираюсь в электронике и на рынке получил такие вопросы...

Резисторы любые, желательно малой мощности (0.25 или 0.125 Ватт) так как у них меньше габариты, диоды тоже любые выпрямительные, главное чтоб небольшие размеры были, (те которые с одной стороны с гайкой не покупай :lol: )

Удачи в сборке. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Народ, я вижу вы хорошо взялись за дело. и в споре рождается таки истина. :rolleyes:

У меня к вам такой вопрос, имеем сигналку Challenger 500i и автомобиль Daewoo Sens

В сигналке есть функция вежливой подсветки

Вежливая подсветка. Эта сервисная функция выглядит так: когда вы останавливаетесь и выключаете зажигание - блок управления сигнализаци включает на некоторое время салонное освещение, чтобы вы могли в темноте вытащить ключ из замка зажигания, забрать из "бардачка" барсетку, выйти из машины, закрыть дверь ключом, и т.д. Согласитесь, если на улице темно, салонное освещение совсем не помешает, к тому же его не надо ни включать ни выключать. После того, как вы закрыли машину, вы нажимаете кнопку брелка, салонное освещение продолжает еще в течении секунд тридцати освещать вам дорогу, можно подключить для этих целей габаритные огни или ближний свет фар, некоторые автосигнализации позволяют это сделать. Затем, когда опять на улице темно и вы подойдете к автомобилю и нажмете кнопку брелка, чтобы снять систему с охраны, снова включится освещение, чтобы вы могли подойти к автомобилю, обходя лужи, а не шлепая по ним, с первого раза попасть в замок, а не тыкать ключом в дверь, ругаясь на отсутствие луны, хреновую погоду и конструкцию дверного замка, спокойно сесть в кресло, не попав с налета пятой точкой на рычаг КПП, завести двигатель и поехать. В некоторых моделях автосигнализаций предусмотрено плавное включение и (или) выключение салонного освещения. Вежливая подсветка - это дополнительная опция, немного добавляющая удовольствия от обладания чудо - техникой...

Включение этой функции приведено на картинке. я так понимаю подается какой то сигнал при отключении сигнализации какая из ВАШИХ схем мне подойдет, или их нужно чем то дополнить.

Я предупреждаю, я НИЧЕГО, СОВЕРШЕННО, не понимаю в электронике, собирать будет другой человек, ставить все таки буду я. Посему объясните как для глубокого чайника, чтобы я мог расказать человеку.

Заранее вам спасибо.

post-87693-1241801722_thumb.jpg

post-87693-1241801960_thumb.jpg

post-87693-1241802194_thumb.jpg

post-87693-1241802905_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ALEN&Co    4

to maxim_minton

Если задействовать эту функцию (она есть почти во всех современных сигналках), то Вам ничего из приведенного в этом форуме собирать не надо - собственно, для этого эта функция и предназначена. В инструкции к сигналке всё написано, и схема включения реле должна быть.

Но я у себя эту функцию не использую по следующим причинам:

1. Задержка отсчитывается с момента снятия с охраны, а не с момента открытия двери. Т.е. если у Вас машина уже некоторое время снята с охраны и Вы открываете-закрываете дверь, подсветка не остается включенной.

2. Длительность задержки задана фиксированно и не меняется.

3. Свет гаснет резко.

4. Используется реле (хотя, его габариты и стоимость сравнимы с внешней схемой подсветки)

5. У меня "классика", там цепи плафонов соединены с цекпями концевиков прямо в салоне, под обивкой. Если задействовать функцию сигналки, то надо либо разделять цепи плафонов и концевиков, либо сигналка примет двери под охрану только через 30 секунд, что не есть гуд. Но этот пункт Вас не касается.

Достоинством функции можно считать то, что свет включится сразу при снятии с охраны, т.е. открывать дверь Вы будете уже у освещенной машины, что иногда очень хорошо (но иногда и плохо). Я хотел ввести этот вариант в своё устройство, но забыл, когда руки дошли до разработки и сборки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ALEN&Co

Я так понимаю, что при снятии с охраны просто подается сигнал на реле, и реле замыкает контакт, работает по типу концевиков дверей (они у меня на одном проводе) и если будет подключено какое нибудь из ваших устройств, то управление светом потом передасться ему, или я что то не так понимаю. А устройство потом уже само плавно потушит свет, когда сработает реле на разрыв или сработает концевак на закрытие дверей.

Схема включения реле

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ALEN&Co    4

to maxim_minton

Непонятная ссылка в вашем посте - на форум со схемой на ПИКе.

В принципе, Вы все правильно описали, хотя совместно функцию сигналки и доп. схему, по моему, никто не использует. Зачем два дублирующих друг друга устройства? Да, сигналка не обеспечивает плавного гашения, доп. схема позволяет это устранить. Но время горения при этом увеличивается до безобразия. Хотя, если сделать, чтобы доп. схема гасила свет быстро, за несколько секунд, то можно попробовать. С другой стороны, достаточно при этом и одной доп.схемы, не используя функцию сигналки.

Но если Вам от доп. схемы нужно только плавное гашение, и ничего более, схему можно значительно упростить. Оставить один транзистор PNP по схеме ОЭ с конденсатором и резистором в базе. При этом и дополнительное реле уже не нужно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
my504    155

Нет пророка в своем отечестве... Я же начинал в этой теме с совершенно аналогичной схемы, если нужно, выдам на 12F675 и на 12F629 уже готовая есть...

Рискну процитировать себя...

Извольте схема: (можно РАЗДЕЛЬНО регулировать время включения и время выключения - оба от 0,5 до 32 сек)

34b0a7e2c1b5.jpg

eb621cd1a33a.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас