Jump to content
frosters

Ремонт Реле Напряжения Digitop V-Protector Vp-16A

Recommended Posts

В данной теме ремонтируем реле напряжения Digitop V-Protector Vp-16A

884ceb463e05.jpg

Реле напряжения – это устройство, которое контролирует опасное напряжение, завышенное или заниженное, тем самым, защищая подключенные к сети устройства: холодильник, телевизор, DVD — проигрыватель, электрический котел и т.д. Принцип реле напряжения заключается в том, чтобы не допустить перегрузку электроприборов.


Здравствуйте, хочу поделиться информацией, а также получить помощь по реле напряжения DigiTOP V-protector Vp-16A.

Купил я это устройство около года назад, но все никак не было времени его подключить. Сразу после покупки я его не проверил, о чем теперь жалею.

Сейчас при подключении выявилась проблема: устройство периодически щелкает реле (напряжение находится в установленных пределах), причем цифровая часть работает исправно. Пощелкивание (или даже "потрескивание") происходит самопроизвольно, а также вызывается при несильном постукивании по плате. Нагрузка при этом, естественно, также включается/отключается.

Сначала предположил что где-то непропай, однако вскрытие показало на первый взгляд нормальное качество пайки и отсутствие явных непропаев.

Пропаяли еще раз реле и ключевой транзистор и сопротивление, однако проблема не исчезла.

Также было обнаружено что на плате не установлен диод (шунтирующий реле) и еще два компонента - на мой взляд стабилизирующие диоды:

08a9b5930f7a.jpg

Может ли быть причиной такой неисправности некачественное реле, или же это связано с отстутствием компонентов? Пока от производителя нет никакого ответа, но может быть у кого-то из форумчан есть схема этого устройства?

Заранее благодарю за ответы и с Новым Годом всех!

Edited by Ёла

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос по делу: а Вы сами не в состоянии по дорожкам печатной платы нарисовать схему силовой части?

А то много букофф и ни одного измерения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Плата небольшая, нарисовать схемку будет несложно. Выложите схемку, будет интересно поглядеть на это чудо :rolleyes:


Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел

Share this post


Link to post
Share on other sites

Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP

Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.

Подробнее

Если работает цифровая часть это уже хорошо.Сделайте замеры.На разъеме должно быть + - 5 вольт,вход на МК для контроля напряжения сети и выход на управление нагрузкой.

Думаю что причина все таки чисто механическая.Ищите неконтакт.

По поводу не достающих деталей.Не надо ничего туда добавлять.

Edited by bars59

Прогресс это замена старых проблем на новые.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще насколько знаю если котушка реле работает от переменки а тут скорее всего так и есть чё на котушке переменка? то на переменке паралельно катушке должна стоять RC-цепочка, а релюшка скорее всего включаеться симистором а не транзюком

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!

Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).

Подробнее о высокотемпературной линейке

Стопудово на постоянке.На плате видно один корпус наверняка стабилизатор а второй транзистор управляющий релюхой.

К стати плата похожая на те которые в утюгах применяются.Недавно Филипс приносили,так вот силовая плата похожая на эту.


Прогресс это замена старых проблем на новые.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нарисовал схему силовой части.

Красным выделил предположительно недостающие элементы, под которые на плате предусмотрены места.

ea7b02e57a91.jpg

Номиналы элементов не изучал, но если кому интересно, то микропроцессорная часть выполнена на базе PIC16F676 + HEF4015BT.

Также я посмотрел схемы подобных устройств (вот здесь, и здесь) - похоже что реле должно управляться стабилизированными 12В.

В моем же экземпляре Digitop Vp-16A вместо стабилитрона есть места для двух последовательно подключаемых диодов + место для диода параллельно управляющим контактам реле. Сами же детали не установлены.

Неконтакт искал, найти не смог. Уже все контакты пропаяли, результат все равно проявляется либо сам по себе, либо если постукивать плату. Может все же реле бракованное/залипает? :wall:

Edited by frosters

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это элементарно все можно проверить.Для начала померяй сколько вольт у тебя после моста.Оно должно быть не меньше чем напряжение срабатывания реле.Отключи цифровую часть и подай 5 вольт на управление транзистора при этом наблюдай сколько останется напряжения на эл лите.

Я думаю что у тебя просто не хватает напряжения для надежного удержания реле.А причин несколько.Мало напряжене сети,потеря емкости кондера на входе моста,ну и эл лит на выходе моста.

Да вот еще, диод паралельно обмотке все таки поставь,а паралельно литу можно поставить стабилитрон в пределах14 вольт,только обратно тому как ты нарисовал диоды.

post-121035-0-61644000-1325445019_thumb.jpg

Edited by bars59

Прогресс это замена старых проблем на новые.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Померял напряжение после диодного моста на электролите - 9В (при подключенном микроконтроллере с дисплеем).

При отключенном контроллере с дисплеем напряжение на электролите - 12В.

bars59, спасибо за подсказки. Похоже что действительно идет просадка напряжения на реле.

Начал более внимательно рассматривать параметры установленных деталей, и вот что выяснилось - в диодном мосту стоят разные диоды. Включены следующим образом:

e0c06c6b26c5.jpg:blink:3e81d7039426.jpg

Черные диоды удалось на маркировке прочитать 1N407. А красные (стеклянный корпус, красные внутри, по центру тонкая прозрачная полоска, а со стороны катода - нанесена черная полоска).

Похоже на это:

i-18.jpg

Разве так можно строить выпрямительный мост с разными диодами? Может это и есть причиной просадки напряжения?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это стабилитроны.Присмотрись на сколько они вольт.Может не те стабилитроны поставили.На них дожно быть видно цифры.Первым делом проверь конденсатор на входе моста и на выходе.


Прогресс это замена старых проблем на новые.

Share this post


Link to post
Share on other sites

То есть стабилитроны стоят в выпрямительном мосту? Это нормально?

Edited by frosters

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это нормально.

Не цитируй предыдущее сообщение.

Edited by bars59

Прогресс это замена старых проблем на новые.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конденсатор на входе по емкости проверил - нормальный (1мкФ).

На выходе моста электролит по ERS - тоже нормальный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А стабилитроны какие?что там написано?


Прогресс это замена старых проблем на новые.

Share this post


Link to post
Share on other sites

12 вольтовые.Можно переделать схему.Поставь в мост диоды а один стабилитрон поставь паралельно эл литу.И посмотри что получится с напряжением.

Правда я не говорю о том что нужно проверить диоды и стабилитроны,надеюсь ты это сделал :D


Прогресс это замена старых проблем на новые.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Позволю себе вклинится в Вашу беседу.

На мой взгляд, странные стабилитроны в диодном мосту без лишних разговоров надо заменить на обычные диоды 1N4007, на всякий случай установив ограничительные на входе КРЕНки.

Заменить тупо, быстро, не тратя время на такую ерунду.

Конденсатор С какой емкости?

После быстрых замен остается очень мало вариантов неисправности.

P.S. Стабилитроны могут иметь под напряжением токи утечки, поэтому диагностировать только заменой (на диоды), как и конденсатор.

P.P.S. Далее проверить ключ VT1, номинал базового резистора и резистор R=39.

Edited by vic341

Share this post


Link to post
Share on other sites

"...Стабилитроны могут иметь под напряжением токи утечки, поэтому диагностировать только заменой (на диоды)..." - не пори чушь! Это одна из схем включения стабилитронов в плечи диодного моста - была описана в 90-е в журнале Радио!

Как вариант - увеличить емкость фильтрующего эл-лита и/или увеличить напряжение стабилизации стабилитронов до 13-15 Вольт. Диод параллельно обмотке реле для защиты от ЭДС при отключении транзисторного ключа - желательно поставить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что "И" - и привози - сделаю ... или на Барабане у нас пучок таких купишь за пятак .... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надеюсь это послание автору а не мне?


Прогресс это замена старых проблем на новые.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Диоды в мосту сейчас заменить на 1N4007 не могу - под рукой есть только 1N4148. Один 1N4148 поставил параллельно реле (красный VD на схеме).

C5 1мкФ - тоже заменить нечем.

А ограничительные VD11 и VD12 по схеме какие лучше ставить?

ea7b02e57a91.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо! 
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
       
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By lifefive
      Доброго времени суток. Прошу совета. Проблема в следующем. Подключил к домашней акустике Vigoole c2028 автомобильный динамик на 2 ом. В итоге усилитель вышел из строя. Подскажите пожалуйста, что именно могло сгореть в усилителе, на что обратить внимание?? Визуально повреждений нет. Заранее огромное спасибо.
      ... С паяльником дружу)
    • By Aizenkevich
      Здрасте. Ну что господа радиолюбители. Это снова я) Пришли детальки. Настало время финального губилова (шучу, модернизации конечно)) Радиотехники, которую мы на этом форуме препарировали вдоль и поперек. Тут хочу выложить мини отчет, ну и вероятно возникнут проблемы... и их надо будет устранять, с вашей помощью разумеется. Итак, поехали:
      Данная радиотехника была куплена за символическую сумму, после того как я погубил (реально погубил) Орбиту 101. Да, на ней я учился. Присутствовали типичные проблемы в виде подсохших емкостей, шороха и разбаланса в регуляторах. Все емкости быстренько заменил, регуляторы разобрал/прочистил/смазал, воткнул стабилитроны в блок тембров, подобрал им резисторы, увеличил резисторы в блоке индикации чтоб не кипятили, отключил плату входов от питания, для подачи сигнала подпаялся на универсальный вход до входа блока тембров (чтобы не выкидывать плату входов, но тем не менее сделать так чтобы она не вносила искажения в сигнал), на этом успокоился и все вроде работало и играло. Но это не наш метод, захотелось выжать из усилка максимум (не мощности, а качества звука). И в этом нам поможет уже легендарная статья о доработки Радиотехники от Николя Васильевича, которой я и буду руководствоваться. 
      Начнем с косметических проблем. У данного экземпляра была наполовину отломана кнопочка включения/выключения. Благо у меня была запасная от Орбиты 101. 
      Попутно меняя кнопку. Решил заменить сетевой кабель на "потолще". Это скорее фикция и вряд ли даст какой то эффект, но, просто захотелось заменить, пусть будет надежнее.
      Блок питания опять же решил использовать от Орбиты, ибо в нем и емкость поболее, и диодики "пошустрее". Также по совету Николая Васильевича, выпаиваем конденсаторы С1, С5 и С6 на 0.1мкф. Оказалось они провоцируют зззудение в колонках. (а ранее стояли мбм, это после я пленку поставил, хотя наилучший вариант от этих конденсаторов отказаться полностью). Все банки зашунтированы.
      В статье, по поводу доработки темброблока сказано, что на входе стоят переходные конденсаторы С1 и С2, которые ничего не разделяют. Коротим их перемычкой. Я долго сомневался по поводу этого решения, но потом дошло что разделение происходит еще на плате входов мбм конденсаторами С15 и С5 (если подпаиваться к универсальному входу). Мбм для этих целей - явно не лучший выбор. И емкость желательно увеличить в 3 раза. Поставил полипропиленовую пленку на 0.33мкф.

      Едем далее. Теперь блок тембров. По словам Николая Васильевича, нужно провести некую "операцию" с регулятором баланса. Ибо в варианте темброблока с одной микросхемой (У7101) он смешивает каналы, ухудшается разделение, особенно по ВЧ. Поэтому надо было кое-какие ножки вырезать, кое-какие соединить, долго рассказывать... в итоге вышло так.

      Конденсаторы С5 и С6 увеличены до 0,1мкФ. Не стал заморачиваться и поставил "зеленый" китайский лавсан. Также вычитал на просторах аудиоПхильских форумов, что неплохо бы поднять корректирующие емкости для ОУ Кд157уд2. У меня по умолчанию стояли на 6пф. Бытует мнение что надо увеличивать от 10 до 30. Поставил 20пф.
      И последнее по темброблоку. В статье есть 2 варианта доработки блока тембров. Один более глубокий, другой поверхностный. Я выбрал второй вариант, так как при выборе "глубокого" варианта доработки, нужно будет выкрутить все регуляторы тембров в единицу. А мне на душе более приятно когда все регулировки в среднем положении. И по словам Николая Васильевича, заводской вариант близок к линейной АЧХ. Надо лишь внести пару нюансов, а именно увеличить емкости С21 и С22 в 2-3 раза, я увеличил с 1.5мкф до 4.7мкф . Удалить R15 и R16 (однако указывается что это необязательно и строго по желанию). Я лично удалил, посмотрю. Вернуть можно всегда. Далее твик по тонкомпенсации: " увеличить коэффициент передачи УП и коэффициент усиления УМ, чтобы при регулировке громкости не потребовалось бы переходить через точку отвода для тонкомпенсации". Для этого увеличиваем R23 и R26 в УП до 4,7к и R18 в УНЧ-50-8 до 39к. Это увеличит чувствительность усилителя, и весь диапазон регулировки громкости умещается в первой половине регулятора.

      Далее самое ответственное. Доработка УНЧ-50-8. Компенсирующие конденсаторы C4, C5, C9, C10 - удаляются. Резисторы R20, R21 и транзисторы VT6, VT7 - тоже. R8, R15 - удаляются и закорачиваются перемычками. Резистор R10 заменяется на диод КД522Б. Однако именно его у меня не было, но был его аналог - 1N4148. Тут надо не спутать катод с анодом, так как у КД522Б на катоде - тонкие полоски, а у 1N4148 на катоде одна толстая полоса. В статье говориться что VT10 нужно заменить на КТ961А: "Для снижения нелинейных искажений раскачивающий транзистор VT10 должен быть высоковольтным, мощным и с большим коэффициентом усиления. КТ961А как раз соответствует этим требованиям". Вот уж не соглашусь... Это конечно моя отсебятина уже, но я посчитал целесообразным заменить VT10 на BD139. Между коллектором удалённого VT6 и бывшим эмиттером удалённого VT7 надо кидаем перемычку. И самая важный момент - врезать в коллектор VT2 резистор R42 сопротивлением 18к. "Введение этого резистора повышает устойчивость всего УМ и позволяет избавиться от компенсирующих конденсаторов С4,С5,С9,С10, а также резисторов R20,R21". Вот так вот. Резистор подпаял со стороны печати. Также надо заменить С3 на неполярный конденсатор емкостью 22мкФ. Я поставил неполярные от ELNA на 50в. Также я решил заменить все обвязочные транзисторы на импорт, в итоге КТ3107Б были заменены на BC556B (удобно, цоколевка совпадает), КТ961А на BD139 (цоколевка совпадает), КТ626В на BD140 (цоколевка совпадает, если развернуть зеркально). Оконечники трогать не стал. Также не стал трогать  КТ315, может заменю позже.
      И твик по питанию. Который позволяет запитать и предвыходники и выходники от одного разъема XP2. ОТ коллектора VT13 на контакт 3 XP2 и с коллектора VT14 на контакт 1 XP2 кидаем перемычки. И кидаем перемычку от земли (контакта 3) до контакта 2 разъема XP2.  Земля между XP1 и XP2 уже соединён по печати.

      Фууух. Всю ночь делал. Заколебался. Устал, спать хочу. Включать пока не буду, страшно:) Вдруг взорвется, а я никакущий. Пойду спать и со свежей головой уже подключим, предварительно просмотрев все на наличие соплей. О результатах напишу сюда.
    • Guest Denchik3001
      By Guest Denchik3001
      Всем привет! Пытаюсь отремонтировать AV-ресивер, изначально через какое-то время переставала регулироваться громкость, проблему решил путем перепаивания панельки 40 ногой микросхемы, т.к. на старой были окислены контакты. Но, теперь, в левом канале стоит гул, а в правом звука вообще нет, при этом проблема не в плате УНЧ, т.к. при отключении сигнальных проводов гул и щелчки пропадают. Гул не зависит от уровня громкости. Что может быть? Схему находил, но, или я чего-то не понимаю, или она не от этого устройства.
×
×
  • Create New...