Andriy Protsenko

Подключение усилителя звука и источника сигнала к одному питанию

12 сообщений в этой теме

Добрый день.

Сложилась ситуация, что необходимо подключить УНЧ и источник звука к одному источнику питания.
Подробнее: есть миникомпьютер(Orange pi 2g) с сим-картой на борту, работает от 5В. Есть усилитель звука, стерео, дешевый, работает от 12-24В. Задача состоит в том что необходимо к автомобильному аккумулятору подключить усилитель, а через понижающий преобразователь запитать миникомпьютер и подать сигнал на усилитель.

Все бы работало отлично, но миникомпьютер всегда подключен к интернету через GSM сеть, и в итоге дает ВЧ наводки на усилитель. Наводки такие же, когда поднести активный телефон(во время звонка или любой активности сим-карты) к дешевой акустической системе - будет слышно гул и щелчки.

Тестировали в условиях домашних, подключали к блоку питания (220В->12В) усилитель, а миникомпьютер питали от USB компа - все хорошо, помех никаких, как только подключили послеlний через преобразователь(12В->5В), слышно вышеупомянутый шум.

Феритовые кольца пробовали ставить на сетевой кабель - безрезультатно, сигнальный кабель - экранированный.

Схема во вложении.

Буду очень благодарный за любую подсказку.

IMG_20180417_141933.jpg

Изменено пользователем Andriy Protsenko

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dr. West    3 243

Экран в сигнальном кабеле запаян с обоих сторон разьёмов? Если так, попробовать отсоединить общий со стороны источника.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DoG70    188
15 часов назад, Andriy Protsenko сказал:

Тестировали в условиях домашних, подключали к блоку питания (220В->12В) усилитель, а миникомпьютер питали от USB компа - все хорошо, помех никаких, как только подключили послеlний через преобразователь(12В->5В), слышно вышеупомянутый шум.

Возможно предположить, что наводка идет по цепи: миникомп> 5V> DC-DC 12V > усилитель. Кольца (или настоящий фильтр) не пробовали ставить между преобразователем и 12V?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, DoG70 сказал:

Кольца (или настоящий фильтр) не пробовали ставить между преобразователем и 12V?

Кольца феритовые ставил во все узлы - от них толку никакого в данной ситуации.
Немного удалось уменьшить шум, если минус входного сигнала усилителя  и минус преобразователя  кинуть на массу к мини ПК.
Но все равно слышен характерный гул сотовой сети

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

6 часов назад, Dr. West сказал:

Экран в сигнальном кабеле запаян с обоих сторон разьёмов?

С одной стороны (выход с мини ПК) джек 3.5 и дальше кабелем на вход к усилителю через штырки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, DoG70 сказал:

Возможно предположить, что наводка идет по цепи: миникомп> 5V> DC-DC 12V > усилитель. Кольца (или настоящий фильтр) не пробовали ставить между преобразователем и 12V?

Что Вы имеете ввиду под "настоящий фильтр"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dr. West    3 243
6 часов назад, Andriy Protsenko сказал:

С одной стороны...

Ни о чём не говорит. Уточняю - общий провод (экран) кабеля припаян и к джеку и к схеме усилителя? Если так - попробуйте разорвать соединение с экраном со стороны джека или где удобней

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DoG70    188

Попробуйте сделать, как советует

23 часа назад, Dr. West сказал:

Экран в сигнальном кабеле запаян с обоих сторон разьёмов? Если так, попробовать отсоединить общий со стороны источника.

Но меня смущает, что:

В 17.04.2018 в 18:21, Andriy Protsenko сказал:

Тестировали в условиях домашних, подключали к блоку питания (220В->12В) усилитель, а миникомпьютер питали от USB компа - все хорошо, помех никаких, как только подключили послеlний через преобразователь(12В->5В), слышно вышеупомянутый шум.

Т.е вроде как разделяете питание и наводки пропадают.

А фильтр, например, вот такой: u_5337a1cecb1174a559e8171e0fb9020a_800.jpg.3cd683d8513b0c34117a33035f15c968.jpg

 

Изменено пользователем DoG70

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dr. West    3 243

В первом случае (питание от USB) земляной петли не могло быть, т.к. источники питания разные, от того и чистый звук. Хотя, конечно, вариант "грязный" преобразователь тоже нельзя исключать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за отклики. Методом проб нашел выход из ситуации. Казалось бы ответ очевиден, но не все так просто...
Первое что сделал - намотал два феритовые кольца на кабель питания усилителя, пришлось наматывать много кабеля, так как наводки сильные.
Второе - так как феритовые фильтры полностью проблему не устранили, землю со входа сигнала усилителя замкнул с корпусом USB порта одноплатного ПК.

Шум уменьшился на 95%. В принципе приемлемо. Но теперь перед воспроизвидиением звукового файла а так же по его завершению, слышно единоразовые щелчки на динамике. Как будто пошел разряд от конденсатора.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dr. West    3 243

Так нихрена и не попробовал землю оторвать совсем?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Dr. West сказал:

Так нихрена и не попробовал землю оторвать совсем?

Отсоединял - гудит, шумит

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: nikntec
      Добрый день всем!
      Возникла идея соорудить масштабную модель с дальнейшей конверсией (установка подвески, колёса, прошив сидений из кожзама, торпедо и т.д.)
      Но дело в том, что также необходимо установить свет, как это есть во "взрослых" автомобилях. Для этого требуется довольно непростая схема. И сейчас расскажу, что требуется:
      Необходимо сделать передний свет фар, повторители, стопы. Фары будут из белых светодиодов (достаточно ярких), повторители из оранжевых светодиодов, а стопы из красных. 
      Питание предполагается от коробки с выключателем, где размещаются 4 батарейки АА. 
       
      Но вот теперь сложное и тут я прошу о Вашей помощи в подсказках и советах, что и как делать.
      Допустим, интересует также возможность включать и выключать определённые светодиоды или заставить их мигать посредством пульта управления. Интересует такая схема работы от пульта управления:
      1) Включаешь через выключатель свет, загораются фары и стопы;
      2) Первая кнопка пульта может включить и выключить свет фар;
      3) Вторая кнопка способна выполнить более сложную задачу, а именно включить левый повторитель (один оранжевый светодиод), при нажатии ещё раз левый гаснет и начинает мигать правый повторитель (правый оранжевый светодиод). При дальнейшем нажатии загораются два светодиода и они мигают. Ещё одно нажатие выключает повторители;
      4) Точно также как и пункт 2 - включить и выключить стопы.
       
       
      Кстати, прикрепил изображение, которое я нарисовал, чтобы хоть как-то дать Вам понять, что хочу реализовать. И заметил, что забыл разместить ещё два оранжевых светодиода сзади, где красные светодиоды. Тем не менее, знаю, что нужен драйвер, блок питания, само питание (обязательно с выключателем) и сами светодиоды. Также дополнительно нужен контроллер для удалённого управления (извините, если что и поправьте, если сказал не так).
       
      В общем, помогите со сборкой данного...устройства. Что из компонентов надо? К чему лучше подключать, а также чем запитывать (может, батарейки не сгодятся и лучше взять аккумулятор, вывести разъём для зарядки. Но для этого всё равно нужен выключатель. На том же YouTube практически нет видео с тем, как вывести выключатель. Там просто напрямую подключают светодиод к источнику питания.
      Надеюсь на Вашу доброту и необъятный ум!

    • Автор: amplifierfx
      Есть плата усилителя от китайских колонок 2.1 Microlab M-820. Выполнен на TDA2030, их три шт. на два канала (левый, правый) и на сабвуфер. Схему прикрепляю.
      Насколько я понял если смотреть на схему две верхние TDA2030 на левый и правый канал, а нижняя на сабвуфер. Там есть частотные фильтры, у L и R каналов обрезаны низкие частоты (на слух примерно обрезан диапазон 20-400 Гц), а у саба наоборот обрезаны верхние частоты, и только низкие частоты поступают на микросхему для усиления.
      Мне нужно убрать частотный фильтр на левом и правом канале, чтобы весь частотный диапазон поступал на микросхемы для усиления и затем на динамики. Подскажите пожалуйста, какие элементы на плате отвечают за фильтр частотного среза?

    • Автор: Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:

      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      ------------------------------------------------------------------
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035

      --------------------------------------------------
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar


      Руководство.rar

      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
    • Автор: admin
      Тестирование усилителей класса D: RDC2-0034, RDC2-0037, RDC2-0038, RDC2-0020, PAM8610, PAM8403.
      Что за усилители можете посмотреть в первой части
      Что такое усилители класса D
      Страница с модулями из видео
      Раздел форума "Аудио"
    • Автор: Nem0
      "Оплеуха Микрухам" Mark 2 [2011]
      Предыстория. Почему я решил сделать новую ОМ? А потому-то захотелось сделать усилитель для себя, хороший, но не хотелось «городить огород» и изобретать что-то слож-ное, монстроподобное, поэтому я начал экспериментировать со старой схемой оплеухи с целью получения максимального качества, при минимуме деталей. Наверное, многие с этого форума помнят мой симметричный усилитель - большой и сложный.. Так вот, новая оплеуха, при всей простоте схемы не уступает не на грамм тому симметричному усилку. Сделать сложную схему – просто, а вот сделать качественную схему и при этом отказаться от ведра транзисторов и печатки размеров метр на метр - куда сложней. Поэтому основная цель разработки усилителя была - получить максимальные параметры, при максимальной простоте схемы и это было достигнуто оптимизацией режимов работы каскадов, применением других полупроводников и некоторыми изменениями в схеме.
      Схема усилителя. Схема представляется собой типичного Линна известного еще на-шим предкам с давних времен. Особенность схемы не в новизне, которой тут и нет, а в со-временной элементарной базе и правильно и тонко подобранных режимов работы и пра-вильной коррекции. Все это позволило получить от вполне стандартной схемы очень хоро-шие характеристики и великолепное звучание.
      Технические характеристики усилителя. Ниже привожу основные технические харак-теристики, большинство из них было измерено с помощью приборов, а скорость нарастания была рассчитана.
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт
      THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
      Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
      Элементная база или «из чего собирать?». При сборке любого УМЗЧ следует помнить, что каждый компонент усилителя, каждый конденсатор, транзистор и даже резистор влияет на звучание усилителя и соответственно на конечный результат, по-этому при сборке усилителя следует выбирать наиболее качественные компоненты из доступных. Далее я расскажу некоторые важные моменты касающиеся элементарной базы.
      Резисторы. Все резисторы, кроме дополнительно указанных на схеме, выбираем рассчитанные на мощность 0,25Вт. Лучше применять металлопленочные резисторы из-за их меньшего шума. Можно применять как советские МЛТ, так и любые их китайские аналоги. Резисторы сильного влияния на звучания не оказывают, но не все.. Резисторы в эмиттерах VT13, VT14 могут оказать сильное влияние на звук на высоких мощностях, поэтому в качестве этих резисторов лучше применить что-то по качественней. Не допускается в качестве R26-R29 применять проволочные резисторы из-за их паразитной индуктивности. Стремиться применять высокоточные резисторы (с погрешностью 1% и менее) не нужно, т.к. сильного влияния на конечный результат это не окажет. Допустимо применять резисторы с допуском 10%. Подстроечные резисторы (R3 и R16) следует брать импортные, многооборотные (это облегчит настройку усилителя), такие как на фото усилителя.
      Конденсаторы. Основное внимание необходимо уделить качеству конденсаторов, особенно тем, которые стоят на пути прохождения сигнала (С1 и С2). В роли этих конденсаторов лучше выбрать наиболее качественное из возможных. В качестве С1 лучше применять конденсаторы фирмы Epcos. Можно применять конденсаторы производства СССР типа МБМ, К78-19, К71-7 или (что хуже) К73-17, либо его китайский аналог (коричневый такой, вы наверняка его видели). Не допускается применений в качестве С1 керамического конденсатора. В качестве С2 лучше применить не полярный электролит, но можно и полярный (что хуже). С2 лучше выбрать так же от известной фирмы например Samwha, но можно применять и не дорогие полярные и не полярные электролиты. Стоит избегать электролитов фирм Elzet, Chang и других китайских «брендов». Не в коем случае нельзя применять электролиты производства СССР, т.к. они уже давно высохли и не могут обеспечить своих параметров. Конденсаторы С7 и С8 необходимо так же применять по возможности более качественные, но к ним можно не предъявлять настолько высоких требований как к выбору конденсатора С1. В качестве С7 и С8 не желательно, но все же можно применять керамические конденсаторы. Конденсаторы C3,C4,C5 и C6 желательно найти пленочный, но если это не удастся, то можно применить керамические конденсаторы. Конденсаторы С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22 – электролиты, фильтр питания. Их качество особой роли не играет, но опять же стоит избегать левых китайских контор, а так же высохших советских конденсаторов. Напряжения этих конденсаторов необходимо выбирать в соответствии с напряжением питания. Конденсаторы С11, С14, С17, С18, С19, С20 – пленочные, не полярные. Напряжение так же следует выбирать в соответствии с напряжение питания. Их качество так же сильного значения не имеет, но лучше выбрать что-нибудь по лучше.
      Транзисторы. По транзисторам особо нечего говорить. Самое главное правило – это применять то, что указано на схеме и сюрпризов не будет. Не стоит применять транзисторы-аналоги производства СССР, а так же категорически не рекомендуется применять транзисторы KSE340/350 (MJE340/350) – это может привести к самовозбуждению усилителя. При покупке транзисторов следует опасаться поддельных транзисторов.
      Некоторые важные моменты по сборке усилителя. Теперь когда с элементарной базой разобрались и определились из чего будем строить усилитель необходимо разобраться с другими не менее важными моментами.
      Радиатор. Усилитель работает в классе AB и поэтому нуждается в очень серьезном охлаждении. Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхно-стей. Для отвода 1Вт тепла необходимо 15-20см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых - выходная мощность усилителя. Для 100Вт'ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675см2, до S=100*(1-0,55)*20=900см2.
      Блок питания. БП можно и нужно рассчитывать с помощью программы Power Sup. Эта программа рассчитает вам необходимую мощность трансформатора, подберет диоды, укажет необходимую емкость фильтра питания и нарисует схему.
      Некоторые важные моменты. Далее просто перечислю что необходимо учитывать при сборке:
      1. Допускается нагрев транзисторов VT7 и VT10 до 60 градусов – это их нормальный режим работы.
      2. Транзисторы VT11, VT12, VT13, VT14, VT9 должны быть установлены на ОДНОМ радиаторе.
      3. Необходимо пролудить силовые дорожки на плате усилителя (земляную, выходную, дорожки питания и эмиттерные дорожки выходников), остальные дорожки по желанию, но следует помнить что медь со временем будет окисляться.
      4. Усилитель необходимо настраивать с закороченным входом и только после 10 ми-нутного прогрева.
      5. Усилитель не имеет защиты от КЗ, перегрева и от постоянного напряжения на выходе, поэтому не допускается использование усилителя без дополнительных средств защиты.
      6. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность.
      7. При включении усилителя без схемы задержки подключения АС возможен небольшой щелчок при включении.
      8. Усилитель собранный на исправных деталях запускается сразу без всяких проблем.
      Настройка усилителя. Вот вы уже и собрали усилитель и возможно вам уже даже удалось «насладиться его звучанием», но чтобы усилитель действительно звучал без кавычек необходимо произвести с ним некоторые действия называемые – настройка. Далее я по пунктам распишу как и что крутить чтобы усилитель запел.
      Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эмиттерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% - это нормально.
      Выставление «нуля» на выходе усилителя. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе. При первом включении движок подстроечного резистора R3 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может слегка «гулять» (+/-3мВ) это нормальная ситуация.
      Если усилитель не запускается с первого раза. Правильно собранный на исправных деталях усилитель запускается сразу и начинает работать после первого же включения и даже без настройки. Если усилитель после первого включения не работает правильно: постоянное напряжение на выходе, перегрев, дым, самовозбуждение, тут скорее всего ваша вина. Для начала необходимо проверить монтаж, качество пайки, отмыть плату от канифоли или других флюсов. Проверьте все номиналы резисторов на совпадение со схемой, сверьте цоколевку транзисторов. Пользуясь картой напряжений сверьте все режимы работы активных элементов измеряя напряжение в контрольных точках схемы.
      Самовозбуждение усилителя и как его устранить. Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. С самовозбуждением необходимо бороться. Признаками самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев резистор R30, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C5 до 33пФ - 47пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C4 до 330пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С3 до 510-680пФ. Этих мер должно быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение усилителя, а если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то скорее всего вы сами где-то накосячили: возможно вы не отмыли плату от флюса или канифоли, или у вас левые детали.
      Благодарю всех кто принимал участие в обсуждении усилителя на форуме сайта «Паяльник». Именно благодаря вам и вашей поддержке был разработан этот усилитель. Без вас нечего бы не получилось.
      Особую благодарность хочу выразить Лепёхину за разработку правильной разводки для усилителя, а так же Gora за то, что он взял на себя заводское производство плат для моего усилителя.
      Так же хотелось бы поблагодарить всех кто собрал мой усилитель, всех кому не равнодушно мое творчество, спасибо вам всем
      Стельмах Илья
      Aka Nem0
      Беларусь, Молодечно 2012
      Схема на сайте






      FAQ OM Mk2.zip