Устройство задержки выключения света в салоне авто

[ALEN&Co]

День добрый!

На твоей схеме все верно, работать будет.

На моей схеме ток 4*0,08=0,32А, у тебя три ветви - 0,24А.

Отличие схем - в минимальном напряжении полной работоспособности.

Если считать минимальное падение напряжения на микросхеме около 1 В (у LT, имхо, чуть меньше, у LM - немного больше), то минимальное напряжение питания с поддержанием номинального тока через светодиоды будет:

в моей схеме:

1+1,25+6,4+0,8=9,45 В.

в твоей:

1+1,25+9,6=11,85 В.

Да еще плюс 0,5...0,7 В на схеме устройства задержки.

Т.е. при падении напряжения ниже 12 В в твоей схеме яркость будет плавно падать примерно до 10 В. Это не фатально и вполне допустимо.

З.Ы.

Так как ты используешь светодиоды на всю катушку (на максимальном токе), очень желательно включить уравнивающие резисторы по 5...10 Ом в каждую цепочку (одинаковые!). Для твоей схемы, например, можно два по 6,8 Ом в цепочки по три светодиода и 47 Ом в цепочку из двух светодиодов.

Без уравнивающих резисторов возможно (хотя и маловероятно) следующее:

Из-за разброса параметров светодиодов при одинаковом напряжении ток через одну из двух цепочек будет, например, 105 мА, а через вторую, соответственно, 55 мА. Визуально разницу сразу не заметишь, а при некоторых обстоятельствах (например, перегрев) один из светодиодов первой цепочки накроется. Он может либо уйти в обрыв, либо в КЗ. Если он КЗ, то практически весь ток (почти 240 мА) пойдет через второй светодиод этой цепочки, спалив и его. Хорошо, если тоже в КЗ. А если один из светодиодов этой цепочки уходит в обрыв, то расчетный ток этой цепочки (80) будет приложен к остальным светодиодам, ну и т.д.

Короче говоря, велика вероятность выхода из строя ВСЕХ (ну, или, почти всех) светодиодов.

А с уравнивающими резисторами разница параметров светодиодов компенсируется этими резисторами и токи будут отличаться от расчетных очень незначительно.

Не жмоться, пара мелких резисторов стоит на несколько порядков меньше, чем светодиоды. Да и надежность имеет свою цену.

Изменено 26 октября, 2009 пользователем ALEN&Co

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[rezhik]

Доброго дня. Сегодня купил КР142ЕН, и всетаки подключил как на 142 посту, верхняя схема. только у этой кренки вход и выход поменяны местами и выход на стабилизацию соединен с светодиодной сборкой не центральной ногой а правой, а в остальном все один в один. поставил резистор на 4 Ома, ток стабилизации при этом равен 314мА. На плавность зажигания и гашения сборки не влияет (думал ухудшит линейность гашения), просто не дает превысить ток 314мА. Схемой очень доволен, спасибо Алексей. Очень полезная схемка для использования с мощными светодиодами, думаю многим пригодится. Готовые "драйвера" как их называют , для светодиодов стоят от 4$ до 30$, а кренка на порядок дешевле. До тебя мне тут радиолюбители с работы предлагали сделать стабилизатор с кучей деталей стабилитронов, транзисторов и т.д . Короче спасиба.

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[ALEN&Co]

Да не за что.

Это классика. Она не в моде...

;-)

Готовые драйвера чаще всего ШИМ, они по сравнению с КРЕН практически не греются. Это, конечно, плюс.

Но тратить на это 30у.е....

Проще 34063 за 1 у.е. купить.

Или как ты, линейный стабилизатор за 0,5 у.е.

При работающем двигателе сильно греется?

Или просто не успевает разогреться?

только у этой кренки вход и выход поменяны местами и выход на стабилизацию соединен с светодиодной сборкой не центральной ногой а правой,

Гы-гы-гы!

Судя по немного сумбурному объяснению, ты это определил экспериментально.

:-)

Вообще-то нигде не сказано, что ноги должны располагаться так, как на схеме. (хотя у КРЕН5,6,8,9 (78хх) так и есть).

На схеме для улучшения удобочитаемости чаще всего у микросхем вход(ы) располагают слева, выход(ы) справа, управляющие и другие вспомогательные выводы - сверху и снизу. Это не догма, и для уточнения я даже пометил, где что.

А у КРЕН12 (LM317) выводы располагаются так:

[Реклама]

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[rezhik]

а 34063 это на ШИМ? при работающем двигателе не пробовал, пробовал на регулируемом блоке питания, греется, но терпимо, пробовал без радиатора. Думаю все обойдется алюминиевым радиатором 2*2см. ггг, да эксперементально. Сначала очень расстроился когда не заработала схема, но потом когда понял что терять нечего начались эксперементы известным методом(тыка). У ШИМ КПД походу должно быть больше раз оно не греется, да?

[ALEN&Co]

Думаю все обойдется алюминиевым радиатором 2*2см

Вполне.

а 34063 это на ШИМ

Да, одна из самых распространенных.

У ШИМ КПД походу должно быть больше раз оно не греется, да

У собранного тобой линейного КПД около 50 %,

у ШИМ на те же напряжения - порядка 75...90 %,

если ШИМ с дополнительным ключом вместо диода - 90...95 %.

[rezhik]

А на ШИМ стабилизаторе диоды будут так же сильно грется или меньше?

[ALEN&Co]

А светодиодам-то какая разница?

Закон сохранения энергии никто не отменял.

У ШИМ регуляторов меньше потери энергии на самом регуляторе. Нагрузке "пофиг".

[bonus78]

....................

Минусы тоже имеются

При использовании данной схемы теряется 1 Вольт, т.е лампочка (в режиме "полная яркость")горит немножко тускнее чем при прямом

подключении (впринципе этот же 1 Вольт теряется и в большинстве "заумных" и известных мне схем)...............

Видимо Вам не все схемы известны... В вариантах с ШИМом падение на мосфете в открытом режиме при токе 2 ампера всего 50 милливольт.

Извольте схема: (можно РАЗДЕЛЬНО регулировать время включения и время выключения - оба от 0,5 до 32 сек)

при надобности могу дать хекс  

давайте хекс, а пп нет ни у кого? случайно???, и какой мосфет использовать IRFZ44N подойдёт? да и почему досехпор схемы нет на сайте иле это не ваша разработка? и как она работает плавно и гаснит и загорается??!.... зарание спасибо!!!

[bonus78]

и какой програмой и програматором можно прошыть этот контролер, ато в пони прог и isiprog там такого нет(((???

[Baxa]

А нет такой схемы для диодной подсветки панели?

т.е. мне надо чтоб при подаче напряжения (+12В) подсветка панели плавно зажигалась и при отключении так же плавно выключалась.

Заранее спасибо.

[AnriAccent]

Всем привет.

собрал схему которую предложил rezhik ,

Даную схему можно использовать со светодиодной сборкой или лампой накаливания мощностью до 10 Ватт включительно.

но никак не пойму, почему даже с закрытой дверью диоды светятся., т.е. просто подключён "земля" и "+", при этом диоды светяца.

объясните пожалуйста что не так может быть? я уже всю голову себе сломал....

в качестве пайки уверен на 100%

[rezhik]

AnriAccent попробуй поменять полюсами конденсаторы или транзисторы(может перепутал).

Я тут сидел и придумал, можно немножко доработать схему и будет так называемый режим "Комфорт", т.е. после поездки(выкл. зажигания) будет плавно зажигатся плафон на время не меньшее чем задержка после закрытия двери, можно больше, я думаю в самый раз дольше на 10 секунд чем после закрытия двери. При включении комфорта будет иммитироваться открытие двери. С помощью подбора емкости можно будет регулировать на сколько эта виртуальная дверь будет открываться.

Может мутно объяснил, но сама схема станет на 2-3 детальки больше.

Позже нарисую и выложу схему.

[rezhik]

А нет такой схемы для диодной подсветки панели?

т.е. мне надо чтоб при подаче напряжения (+12В) подсветка панели плавно зажигалась и при отключении так же плавно выключалась.

Заранее спасибо.

Кстати тож такое хочу. Схема впринципе почти такая же должна быть только без задержек, только управление должно быть по плюсу и плюсом должен быть выход. Силовой транзюк нужно поставить такой чтоб потери были минимальны (миливольты)мосфеты они вроди называются.(сильно с меня не улыбайтесь если что не так ляпнул). Анука великие умы подскажите возможно ли это сделать с минимумом деталей и с небольшими затратами?и уже как минимум два человека Вам будут благодарны!

Алексей, я тут случайно нарыл даташиты на эти стабилизаторы тока и оказалось что их температурный режим совсем африканский, рабочий диапазон от 0 до 125С, что делать?

[AnriAccent]

http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=43949

если тут "+" у кондёров поставлен правильно. то я не ошибся.

но всёравно щас попробую перепаять кондёры

а главно это уже 2я схема которая не работает так как надо

[adviser]

AnriAccent

судя по нику наш брат акцентовод...

попробуй посмотреть тут на форуме акцент-клуба: http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=45727

[ALEN&Co]

Алексей, я тут случайно нарыл даташиты на эти стабилизаторы тока и оказалось что их температурный режим совсем африканский, рабочий диапазон от 0 до 125С, что делать?

Хм, риторический вопрос.

Ответ: при необходимости ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

Правда, до 125 лучше не доводить, ограничившись +85...100.

И сами микросхемы - не стабилизаторы тока, а стабилизаторы напряжения. Хотя совместно с токозадающим резистором схема работает в режиме стабилизатора тока.

но никак не пойму, почему даже с закрытой дверью диоды светятся., т.е. просто подключён "земля" и "+", при этом диоды светяца.

Для схемы Rezhik'а могу предложить следующий простой алгоритм:

1. Разрываем связь между каскадами, т.е. отключаем один из выводов резистора (22к).

1.1. Если ничего не поменялось - смотрите второй каскад (мощный транзистор). Попробуйте отключить конденсатор. Помогло? Значит он с утечкой или неправильно включен. Не помогло - транзистор под замену (если он правильно включен).

2. Если при разрыве резистора 22к лампочка плавно утухла - второй каскад работает как надо, смотрите первый. Возможны варианты:

2.1. неправильно включен или имеет утечку конденсатор;

2.2. транзистор имеет высокий обратный ток коллектора;

2.3. что-то в цепи базы транзистора заставляет его открываться.

Для проверки транзистора замкните его Б и Э. Лампочка должна плавно "утухнуть". Не потухла - смотрите транзистор.

Поскольку приведенная схема очень чувствительна к обратному току коллектора VT1, очень многие экземпляры транзистора дадут сей результат.

Лечение простое - резистор между Б и Э мощного транзистора (VT2), как рекомендовано мной ранее. На функциональность схемы это не повлияет, но обратный ток коллектора VT1 будет "нейтрализован". Поуму, этот резистор нужно ставить сразу.

[AnriAccent]

to ALEN&Co

резистро на 20кОм я сразу поставил

отключил резистор на 22кОм - ничего не поменялось

отсоединил конденсатор - ничего не поменялось

замкнул Э и Б - диоды стали очень тускло светить.

а какой транзистор можно в замен КТ829А поставить?

тогда завтро надо будет парочку купить, и потестить.

to adviser

схема с применением микроконтроллера это на крайний случай. пока хочется сделать без него.

[rezhik]

Алексей, я тут случайно нарыл даташиты на эти стабилизаторы тока и оказалось что их температурный режим совсем африканский, рабочий диапазон от 0 до 125С, что делать?

Хм, риторический вопрос.

Ответ: при необходимости ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

Правда, до 125 лучше не доводить, ограничившись +85...100.

И сами микросхемы - не стабилизаторы тока, а стабилизаторы напряжения. Хотя совместно с токозадающим резистором схема работает в режиме стабилизатора тока.

Та я не то хотел спросить, греть до 125градусов я их не собираюсь, я имел ввиду при минусовой температуре кренка работать не будет, по крайней мере такое написано в даташите. А с нашими то морозами -20 и ниже как она будет работать я не проверял. Вот в чем вопрос.

[rezhik]

AnriAccent а ты случаем не перепутал ноги транзистора? КТ829А? както странно он себя ведет. Если не перепутал то значит нужно купить новый. Какой транзистор поставить не скажу, я думаю купишь его без проблем не дифицитный же, да и остальные детали подобраны именно под КТ829А именно с ним задержки и времена затуханий такие, думаю проще будет купить один транзистор чем перепотрошить потом всю схему. Удачи.

[ALEN&Co]

Та я не то хотел спросить, греть до 125градусов я их не собираюсь, я имел ввиду при минусовой температуре кренка работать не будет, по крайней мере такое написано в даташите. А с нашими то морозами -20 и ниже как она будет работать я не проверял. Вот в чем вопрос.

Минус 20 не проблема.

AnriAccent а ты случаем не перепутал ноги транзистора? КТ829А? както странно он себя ведет.

Дельное замечание. У них расположение выводов БКЭ, не совпадает с "классическим" ЭКБ.

замкнул Э и Б - диоды стали очень тускло светить

Это говорит в пользу транзистора.

Очень вероятна какая-либо наводка или учечка в цепи Б, например, конденсатор (конденсатор в цепи БЭ VT2). Если я правильно понял, Б кт829 в воздухе, светодиоды горят, при замыкании Б на массу (Э) тухнут.

Легкое подсвечивание не считается, оно объясняется обратным током коллектора и устраняется шунтированием светодиодов резистором (с К на "+" порядка 300...1000 Ом). Дело в том, что светодиоды - не лампы, нормальные светодиоды начинают светиться при токах не то, что в единицы мА, а уже даже в десятки мкА. А это для мощных транзисторов в порядке вещей.

Попробуйте отключить от Б vt2 лишние цепи (конденсатор и резистор 22 к), чтобы остался только резистор на массу. Светиться (ярко) не должно. Резистор с Б на массу можно попробовать уменьшить до нескольких кОм или сотен Ом.

да и остальные детали подобраны именно под КТ829А именно с ним задержки и времена затуханий такие, думаю проще будет купить один транзистор чем перепотрошить потом всю схему. Удачи.

Любой составной n-p-n, соответствующий нагрузке. Если нагрузка невелика (менее 5 Вт), то спокойно можно КТ972. Если больше - его же на небольшой теплоотвод.

Изменено 17 ноября, 2009 пользователем ALEN&Co

[bonus78]

знаю что повторятся плохо но всёже может кто поможет иле кто автор этого девайса???

[rezhik]

знаю что повторятся плохо но всёже может кто поможет иле кто автор этого девайса???

Напиши в личку человеку, который выложил схему, он наверно не следит уже за темой.

Алексей, а какой мосфет нужен чтоб плавно включать и выключать габариты и панель приборов(управление по плюсу). общая нагрузка 35Ватт. Этими мосфетами управлять также или там цифровое управление, или я чтото не то говорю?

[ALEN&Co]

Основной параметр - максимальный ток стока.

Для 35 Вт (около 3 А) куча разных пойдет. Их прямо по прайсам в магазине можно выбрать, выбор огромный. Конечно, нужно немного с запасом по току взять, например на 5...10 А.

И управлять можно как угодно.

Ежели только включать и выключать - одно.

Даёшь на затвор напряжение вольт 5...10 (это в большинстве случаев), он открылся. Снимаешь (заземляешь на исток) - закрылся.

Здесь мощность на стоке рассеиваемая очень небольшая будет, никаких теплотводов не надо.

Если ШИМ для плавной регулировки использовать, рассеиваемая мощность увеличится, но совсем немного.

Если же аналоговую регулировку использовать - во время неполного открытия (включение и выключение) на стоке будет рассиваться приличная мощность - порядка 50 % номинальной мощности нагрузки. Хотя и кратковременно. Если не более нескольких секунд - можно попробовать обойтись без теплоотвода, используя тепловую инерционность корпуса транзистора.

Я одного не пойму - для чего габариты плавно включать и выключать?

Имхо, дешевые понты.

Насчет панели приборов еще можно подумать.

Но тут проще. Если в панели использовать только светодиоды, можно использовать простейшую резистивно-конденсаторную схему. Падение напряжения в пару вольт к существенному снижению яркости не приведет.

З.Ы.

Забыл, управление же по плюсу.

Т.е. нужен с каналом не n-типа, каких большинство, а p-типа.

Соответственно, исток его будет на плюсе, и управляться он будет относительно плюса.

[Charlie]

Алексей, а как можно включить линейку из 3-х белых ярких с/диодов ? Как не пытался через стабилизаторы, не получается стабилизации тока при изменении напр. ниже 14 вольт. Потом на другом форуме разжевали, в чем дело, понял, что больше 2-х шт в линейку не получится. Придется в две линейки, так ?

[ALEN&Co]

Так я же в схемах тоже "разжевывал", как напряжение распределяется.

Какие у Вас типы и номиналы деталей?

В наихудшем случае минимальное напряжение нормальной работоспособности для КРЕН12 и трех светодиодов

(3,5*3+1,25+2)=13,75

Обычно при номинальном токе на светодиодах падает порядка 3,2..3,4В, но я взял "наихудший" случай (хотя, может быть и до 3,7В).

Выход:

1. Уменьшить количество светодиодов в цепочке до 2 ("выигрыш" - около 3,5 В).

2. Заменить микросхему на другую, с меньшим минимальным падением напряжения (например, LT..). Выигрыш - около 1 В.

3. Использовать более сложную схему с меньшим падением напряжения как на регулирующем элементе, так и на измерительном резисторе (шунте).

4. Перейти на ШИМ.