Jump to content
Sign in to follow this  
pryanic

Зарядное Устройство Motorola L7E

Recommended Posts

Имеется зарядное устройство от моторолы. Возникла проблема. Подключаю зарядку - индикация идет, но батарея не заряжается абсолютно.

Думал конденсатор полетел, но после вскрытия видимых признаков выхода из строя не было обнаружено. (была подобная проблема с блоком питания от роутера, там все решилось быстро)

Может кто подскажет что делать? (купить новую - не проблема, просто хочу разобраться).

img5324cv.th.jpg img5323n.th.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попробуй заменить шнур который идёт к штекеру зарадки ( он кстати может звонится но ток не пропускать недавно такое было с БП напряженеие меряю показывает а подключаю к нему прибор не работает самое интересное провод звонился, заменил я провод и всё в порядке )

Share this post


Link to post
Share on other sites

индикация идет - это что имеется в виду? светодиод на зарядке?

если да, то нужно померить напряжение на плате в том месте, куда провод подключен.

раз светодиод светит, значит сам импульсный преобразователь и выпрямитель работают, и неисправность скорее всего в контактах или схеме контроля тока.

возможно, сам аккум сдох и заряжаться не желает - если у него встроенный контроллер, он мог отключить банки от контактов снаружи аккума.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые батарейки Fanso для систем телеметрии и дистанционного контроля

Системы телеметрии находят все более широкое применение во многих отраслях на промышленных и коммунальных объектах. Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации приборов телеметрии и, как следствие, источников питания для них, могут быть довольно жесткими. Fanso предоставляет широкую линейку продукции, рассчитанной на различные условия эксплуатации, что позволяет подобрать батарейку для каждого конкретного применения, в том числе и для устройств телеметрии.

Подробнее

Это ЗУ без индикации питания...ну а в остальном как сказано выше-АКБ неисправен,плохой контакт(ну я думаю автор менял другой АКБ для проверки.??)

Share this post


Link to post
Share on other sites

индикация идет - это что имеется в виду? светодиод на зарядке?

если да, то нужно померить напряжение на плате в том месте, куда провод подключен.

раз светодиод светит, значит сам импульсный преобразователь и выпрямитель работают, и неисправность скорее всего в контактах или схеме контроля тока.

возможно, сам аккум сдох и заряжаться не желает - если у него встроенный контроллер, он мог отключить банки от контактов снаружи аккума.

Индикация - это в телефоне начинает мигать значок аккумулятора, показывающий процесс зарядки. С батареей все норм - от компа заряжается без проблем

Edited by pryanic

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Приглашаем на вебинар Решения для построения ультразвуковых счетчиков жидкостей и газов на базе MSP430

Компэл совместно с Texas Instruments 23 октября 2019 приглашают на вебинар, посвященный системам-на-кристалле для построения ультразвуковых расходомеров жидкостей и газов на базе ядра MSP430. Вебинар проводит Йоханн Ципперер – эксперт по ультразвуковым технологиям, непосредственно участвовавший в создании данного решения. На вебинаре компания Texas Instruments представит однокристальное решение, позволяющее создавать точные недорогие счетчики жидкостей и газов.

Подробнее...

тогда тестер в руки и вперед замерять напряжения :)

нет тестера((((

Share this post


Link to post
Share on other sites

даже в чип-и-дипе неделю назад dt830, или вроде того, у кассы лежали горой по 150 рэ за штуку

хотя это жестокий по ценам магазинчег

если тестера ну совсем нет (у друзей и т.п.) то лучше пока отложить ремонт

высоковольтную и высокочастотную схему на пальцах не так просто починить, можно сжечь больше, чем там уже сгорело...

Share this post


Link to post
Share on other sites

у нас в Туле тоже видел за 150р, в другом - за 400)) но чет побоялся покупать за 150 - уж сильно подозрительно дешево. и почему такой разброс цен...

в Каком плане жестокий по ценам чип и дип?

еще смотрел в сторону MAS830L

Какие еще замеры предстоит провести кроме напряжения на выходе?

Edited by pryanic

Share this post


Link to post
Share on other sites
в Каком плане жестокий по ценам чип и дип?
цены там высокие. Очень.
у нас в Туле тоже видел за 150р, в другом - за 400))
покупайте за 150. за 400 это тоже самое гумно, только дороже и красивее

Share this post


Link to post
Share on other sites

по теме - в идеале нужен бы осциллограф, если выяснится, что импульсный преобразователь не работает.

но если проблема выявится только в напряжении на выходе, т.е. схема функционирует в принципе, но мимо штатного режима, то может хватит и одного тестера - например, чтобы выяснить, какой из резисторов обратной связи сдох или отпаялся.

офтопик.

чип-и-дип по ценам просто звери.

макетная плата 10х20 см дырки 2.54мм - была 250 рэ год назад, сейчас за четыреста перевалила.

это ж блин кусок текстолита...

паяльник насквозь китайский ct80 стоил 80 же рублей, почему я запомнил.

сейчас дешевле чем 360 рэ паяльников у них нет, причем за 360 этот же простейший китай (без регулятора, 220В, керамика жало, в комплекте одно жало и всё)

в универмаге у вокзала такой паяльник вместе с подставкой и "третьей рукой" стоит сто рублей (в феврале стоил).

а насчет тестера за 150 - вполне адекватная вещь, только желательно сразу смазать поверхность под переключателем диапазонов солидолом (густой смазкой), и положить кусок пластика с обратной стороны гнезд куда втыкать щупы, если вы будете их часто вынимать и втыкать обратно.

иначе есть шанс однажды сломать печатную плату тестера.

у Мастеха наверно более разумно внутри сделано, но я еще не спятил, чтобы из любопытства покупать такой прибор именно от Мастеха вчетверо дороже, чем стОят эти нонейм ДТ-шки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну от мастеха в районе 440-480 в зависимости от комплектации) просто разница в 3 раза в данной ценовой категории не очень критична.

а у нас демо плата в районе 100-150 в магазине радиодеталей)

а про резисторы хотелось бы подробнее узнать) их прямо на плате можно проверять?

можно сказать новичок в этом деле. начинал увлекаться лет в 10-12 этим всем, потом забросил, сейчас - опять поперло)и некоторые мои знания безнадежно устарели((

в то время был советский стрелочный мультиметр, который уже при мне выполнял уже не все свои функции, потом совсем помер(

Edited by pryanic

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скажу как мастер по ремонту мобильных телефонов: ЗУ должно давать 5.5 вольт, обеспечивать ток минимум 500мА без заметных просадок. В самом разъеме установлен резистор 200к (можно 220к как у китайцев) между USB_ID и землей. Никаких хитростей, все просто. Нормальные зарядки работают без проблем.

1)Если зарядное только делает вид что заряжает, а комп заряжает нормально - значит проблема во "второй" цепи после понижающего транса примерно 70%(транзистор или ещё дрянь какая то), это если зарядное "оригинальное" и если зарядное "китай" то 30% - в "первой" высоковольтной части. И к гадалке не ходи:) раньше столько чинил, что уже тошнило:), а сейчас просто продаём новые AVALANCHE по 30 грн., а старые в топку без ремонта...

2)Если твоё зарядное "китай" и будеш питаться чинить то есть вероятность попрощаться с контролером питания u900 (много на роботе "моторов" пострадавшех от рук экономных китайцев:)и тема будет звучать примерно так "Motorola L7E не заряжается" и тогда только в СЦ или в ремонт моб.тела:))

3)Если зарядное с комплекта, то лучше не лезь, запчасти там без опознания - 80%, а со схемой туговато... только вычерчивать самому(требует навыков) или по другому ЗУ(требуется нормальное ЗУ и тестер(лично я предпочитаю m890c+, дёшево и сердито 70грн., самое нужное и ничего лишнего):)

Удачи :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

а про резисторы хотелось бы подробнее узнать) их прямо на плате можно проверять?

проверять можно и на плате, и выпаивая один вывод или совсем

зависит от подключенных параллельно цепей.

если резистор подключен например через диод параллельно обмотке импульсного трансформатора, то понятно, что в одной полярности сопротивление будет отличаться от измеренного в другой полярности щупов тестера, и будет равно сопротивлению открытого диода плюс обмотки (единицы ом)

низкоомные резисторы можно не выпаивать, просто убедиться что нет обрыва

высокоомные резисторы лучше проверять выпаяв один вывод из платы, чтобы соседние элементы не влияли

и с другой стороны, нет смысла выпаивать все детали и прозванивать все подряд, если конечно хоть какие-то признаки жизни девайс еще подает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

djfesteval, спасибо большое за советы.

еще к теме:

з.у родное, из комплекта)

Самое интересное, что телефон заряжается только от компа или от родной зарядки (от зарядки теперь не заряжается). Пробовал эти универсальные зарядки с usb - плеер заряжается, телефон - ни в какую. Видимо так какая-то хитрая схема

походил сегодня еще по магазинам - поглядел тестеры.

пришел к выводу что для меня лучше будет купить M838 или M890G (склоняюсь ко второму 450р. - сопротивление, напряжение, сила тока, температура, диод-теск, кус; хотя на оф сайте снят с производства, китайцы, видимо, не собираются останавливаться)с другой стороны - прочитал на форуме что данные китайские девайсы вртуЪ с измерениями емкости.

Так что все-таки лучше купить? Китай или фирму??

Edited by pryanic

Share this post


Link to post
Share on other sites

для адекватной проверки электролитов лучше вообще отдельный прибор, измеритель ESR

а неадекватно мерить - без разницы чем :)

я в том смысле, что керамические конденсаторы редко дохнут наполовину

либо кз

либо обрыв

оба случая можно примитивным прозвоном выявить

а электролиты - требуют более тонкого подхода

Share this post


Link to post
Share on other sites

измерил я напряжение.

без нагрузки стабильно 5.06-5.07

при подключении телефона с периодичностью примерно в 1-1.5 секунды проседает до 3.96

значит все-таки с зарядкой не то что-то? или это нормальное яление? как бы проверить кабель? щупы не просунуть в мини юсб

проверил напряжение на выходе разъема (воткнул две тоненькие иголки в конце провода) - результат такой же (проседания напряжение в районе 4 вольт)

Edited by pryanic

Share this post


Link to post
Share on other sites

есть зарядки, которые заряжают акк "плевками" тока и периодически измеряют напряжение на нем в отсутствие тока, дабы не проморгать момент достижения 4.2В и не взорвать акк

в принципе я бы не считал, что это не нормально

зарядка дает порцию тока, затем "слушает" аккумулятор.

повторяет плевки до достижения порогового напряжения.

у меня видеокамера подобным образом заряжает свои Li-ion

Share this post


Link to post
Share on other sites

а в чем тогда дело?? не могу понять((( не заряжается от зарядки. зарядка нормальная, провод не сломан.

про пульсацию я тоже так подумал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

попробовал замерить сегодня силу тока.

На зарядке написано 5V 550mA.

Отпаял один провод, идущий к телефону, подключил щуп в гнездо 10А (так как другое до 200мА) - прибор молчит. Значит надо на меньший ток переключить. Ставлю с содроганием 200Ма. Прибор показывает ток 1мА всего(((

т.е. он получается заряжает телефон, но тот разражается быстрее :huh::huh::huh:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Транзюки идут на стабилизацию напряжения и "работают" на оптопару. Если бы гавкнулся, на выходе было бы не 5В (если бы не стрельнула вообще). Проверь электролиты на выходе. Сама зарядка обеспечивает ТОЛЬКО постоянное напряжение, все остальное делает телефон, тем более что режим заряда он все-таки принимает, отображая его на дисплее мигающим значком. Провалы могут быть из-за высохших конденсаторов, что проявляется под нагрузкой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попробую заменить. Обычно просто надуваются, поэтому как-то на них не подумал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а слабО нагрузить зарядку резистором, соответствующим аккумулятору, и измерить ток "заряда" резистора ?

если в аккумуляторе есть контроллер, и у него снесло крышу, или если в телефоне накрылся контроллер заряда, то как бы ни была исправна зарядка, ток от нее потреблять никто не будет...

(upd) перечитал тему с начала, нет смысла наверное.

Edited by mil_alex

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое интересное, что телефон заряжается только от компа или от родной зарядки (от зарядки теперь не заряжается). Пробовал эти универсальные зарядки с usb - плеер заряжается, телефон - ни в какую.

Видимо там распиновка разъема нестандартная. Может кто-нибудь знает??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Сообщения

    • К такому же мастеру. Плохо искал. Схема типовая, в инете - вагон и маленькая тачка. Кст, подойдёт схема от многих китаёзных "изделий" с таким же составом микросхем. Что и чему противоречит? В даташите питание +18, т.е. 36 В, на плате 25В. Всё в пределах нормы.
    • @Dr. West,  почему блок питания не тянет-то? Работало же. И сейчас БП выдает 12В. Как определить, что блок питания уже или почти сдох? Наружние диоды на схеме не сдохли. В мосфете внутренний диод скорее всего сдох, т.к. показывает проводник между стоком и истоком. Вот что моторчик сдох скорее всего нужно погадать. Какие методы гадания в этом случае знаете? Почему Вы посчитали, что он открывается не полностью?   Можно поинтересоваться, как Вы об этом узнали? И что же происходит, если БП дает миллиампер 500, а движку для нормального запуска и работы требуется не менее 1-2А?   Что это значит? С какого по какое значение тока было ограничение? Вы все сообщения в теме прочли? К чему именно применять Ваше "ШТА"? Какое-то слово непонятно?     Вместе с моторчиком точные характеристики не были переданы. Вы считаете, что необходимость кратковременной работы моторчика может быть чем-то оправданно? Чем?
    • Доброго времени суток форумчане!  Встал вопрос контроля тока вторичной обмотки по току первичной. И.....собственно проблема и непонятка. Касаемо токов обмоток НЧ трансформатора я в теме только о двух вещах:  ток холостого хода и баланс мощностей. Я почему то всегда думал что ток первичной обмотки нагруженного трансформатора полностью задает ток вторичной обмотки, если не учитывать потери в меди и железе разумеется (баланс мощностей в действии). Однако поэкспериментировав с трансформатором я получил непонятные для себя замеры. Имеем экспериментальный трансформатор. На холостом ходу ток первичной обмотки 280мА при 110В. Нагружаем вторичную обмотку 6.3В током величиной 1.3А. Наблюдаем ток первички 310мА. Сразу понятно что ток первички не задается полностью током вторички. тут очевидно... Возможно тогда складывается... Но! Считаем: мощность потребляемая от вторички составляет 6.3Вх1.3А = 8.2Вт  Пересчитываем ток в первичку согласно закону баланса мощностей, т.е. если вторичка потребляет 8.2Вт, то и потребление первичкой от сети должно увеличиться на 8.2Вт (если не учитывать КПД разумеется). Считаем прибавочный ток из формулы мощности P=UxI, соотвтственно прибавочный ток перчики должен быть I=P/U, т.е. 8.2/110 = 75мА. То есть поидее если полагать что к току холостого хода прибавляется пересчитанный ток нагрузки то я должен был наблюдать не 310мА, а 355мА под нагрузкой. Так из чего же складывается ток первичной обмотки? Как его правильно пересчитывать? Заранее спасибо за помощь!    P.S.: модераторы простите если следовало спрашивать об этом в разделе для начинающих, переносите если что:)
    • Я все с тем же вопросом.., можно засунуть в термоусадку его резистор из цементного корпуса он рассыпался.. Деталь рабочая.. Н Не поплавиться она  через некоторое время?
    • Спасибо, будем искать (с) 
    • Попала в ремонт Dialog W-3000 плата SPS-800&A, по виду как на 5 странице. 6 непонятных диодов навесом, хотя силовых 2 по нормальному. Большинства электролитов нет, чаще перемычки, реже ничего, иногда плёнка. Люто китайский колхоз. Попала после мастера, включайте фантазию. Заменены электролиты, стоят на 3300, реально 3000. Паялись усилители саба и одного канала, все 3 похоже разные. Есть предположение что их могли менять местами. В ящике на регуляторе громкости конденсаторы 2.2мф вроде как в норме 13ом. В других регуляторах не трогал. На плата мелкие поменял на поновее, но похоже они вообще не при делах. Накрылась входная 4558, одного канала не было, второй был слабый и фонил саб. Запаял перемычку вместо ней, стало вроде как нормально. Схем не нашёл, потому опишу. Вход (подтянутый к общему резюками навесом) чёрез разъём идёт на регулятор громкости через 2.2мф на нём. Потом идёт к +входу 4558, -вход и выход закорочены(хотя написан резистор). Потом выходы идут на разъём регулятора и с каждого выхода чере 4.7к на вход второго ОУ который похоже фильтр саба. Питание 4558 25в. Из даташита прочиворечие что питание 4-18 или 30 при двухполярном, но общей ноги питания у микры нет, из чего следует что оно неизвестно. Понятно только что на входах должно быть не более 15в относительно питания, в общем там так и было. Что делает и нужна ли вообще эта микросхема или хватит перемычки? Она для защиты источника звука или даёт какоето усиление? В чём смысл соединять инвертирующий вход с выходом? Вопросов бы не было, еслиб было чем заменить
  • Покупай!

×
×
  • Create New...