Поиск сообщества

Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.

Платы заканчиваются, после агрессивной рекламы на веге осталось 2 комплекта. Так шо если Вы не еще, то уже пора.

Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие! Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось! Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения! В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы! Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее! Хотя от советов не откажусь!

Как хотите проверить Напрямую запустит тест, при вращении будет какой нагрев Так я понял. Как самой платы двигатель не запускается. Придётся на прямую запускать от 12в для проверки. А для каких там целях стоят конденсаторы диоды на самом движке Какую-то роль они выполняют.

С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы. Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.

Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе. Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.

Короче, думаю наверно лучше полностью эту Rombica разобрать и оставить только динамик и пассивку (а если не удастся разобрать после моих герметизаций, то только пассивку). Как бы я не улучшал саму акустическую часть колонки, еë электронная часть не даëт ей играть с нормальным качеством. Эта микросхема усилителя HAA9809 ещë то Г (если точнее, то по даташиту до 2 ватт совсем не Г, 0.02% КНИ, но после уже полное Г). Да и сам контроллер не особо хороший. Сейчас эта колонка играет ещë более-менее, но любая из моих других колонок эту "переиграет" по качеству. Что я хочу попробовать сделать. Я хочу сделать небольшую активно/пассивную двухполосную миниколонку. Сделать еë внешне как аналогичные но более серьëзные и крупные варианты. Твиттеру сделаю рупор как на подобных колонках. Корпус полностью отпечатаю на своëм 3D принтере (но соплом поменьше, 1мм многовато всëже). В таких габаритах и с таким динамиком из акустического оформления есть только один вариант для более-менее нормального звука, ЗЯ с пассивным излучателем, так что делать буду именно так. Все стенки внутри обклею тем демпфирующим материалом. Плату электроники применю от той Ginzzu, эта плата полностью живая, и имеет на себе неплохой контроллер и очень неплохой для такого рода колонок УНЧ который вполне способен выдать около 5-6 честных ватт без значительных искажений (т.е. КНИ менее 0.5%, может и лучше, я даташит уже не очень помню). Что имею в виду под "активно/пассивную". Я хочу добавить возможность отключать тумблером динамик от самой платы электроники, и поставить снаружи клемник для прямого подключения к динамикам колонки, чтобы можно было подключать внешний УНЧ. В любом случае звучать такая колонка будет намного получше, и всë ещë останется портативной и автономной.

в принципе, нельзя сказать, что там нет ничего для радиолюбителей. Я в свое время покупал такие за 0,5-1$ за штуку и во всю использую снятые с них компоненты. Там есть: Радиаторы, пригодные для различных радиолюбительских схем, например, ШИ-регуляторов. Типа таких Ключи NMOSFET, PMOSFET Logic Level с сопротивлением канала 4-15 мОм и допустимым напряжением на стоке 20-30 вольт, током 15-50 условных ампер в корпусах SMD (TO-252, TO-263) - годится для широкого круга самоделок - мощных ШИ-регуляторов, инверторов, схем защит от переполюсовки. Причем, их десятка два там. Пример применения 30-вольтовых 8 мОм ключей со старых материнок в 20 и 40-амперном ШИ-регуляторах мотора На материнках огромное количество мелкой рассыпухи в виде биполярных NPN, PNP транзисторов типа MMBT3904, MMBT3906, MMBT2222A, MMBT2907A - все это также легко найдет применение, и есть на фотографиях выше. На относительно старых материнках в ВРМ процессора можно найти мощные сборки Шоттки в корпусах TO-263. На материнках много маломощных полевиков (60В 0,2А 5 Ом) типа 2N7002, которые также удобно применять в самоделках (на фото - нижний правый угол платы - 2N7002A закорачивает частотозадающий конденсатор микросхемы и останавливает работу ШИР) На материнках много маломощных сборок диодов Шоттки BAT54A (общий анод), BAT54C (общий катод), BAT54S (соединены анодом и катодом) - они тоже находят широкое применение. На тех же фото - диодная сборка в цепи зарядки-разрядки частотозадающего конденсатора На материнках можно найти много SMD 1206 ёмкой керамики 10-22 мкФ на напряжение 6,3-10-25 вольт, она отлично шунтирует выбросы на выходе источников питания, и выдерживает легко повышенные напряжения. На фото регулятора в цепи питания аж 9 штук по 10 мкФ керамики, что называется, от души. На материнках можно разжиться СМД-версиями интегральных стабилизаторов напряжения с низким проходным падением напряжения, марок 1084 (5 ампер), 1085 (3 ампер), 1086, пригодных для радиолюбительского применения. На фото - источник стабильного тока 1 ампер для измерения низких сопротивлений на основе выпаянного с материнки 1084 вместе с ключом оттуда)) На материнках есть разнообразные двухтактные 8-ногие ИМС драйверов мосфетов (ADP3110A, HIP6601B, HIP6602B, HIP6603B, HIP6604B, ISL6612A, ISL6622), которые, правда, ограничены по напряжению питания, но довольно мощные и функциональные. На материнках есть простые компактные 8-ногие ШИМ-контроллеры для понижающего преобразователя со встроенными драйверами под синхронное выпрямление (APW7065, APW7120, ISL6545, RT9214), на которых можно легко собрать понижающий преобразователь DC-DC 12-0,8..5 вольт на ток до 10-12 ампер. На материнках можно найти двухрядные разъемы, которые тоже можно использовать в радиолюбительстве. Чтобы заинтересовать желающих, ТСу надо бы инвентаризировать, что интересного есть на платах, ведь там много что есть, а дополнительная информация только приветствуется. Брать с распая на мой взгляд, лучше, чем покупать лотерею в алиэкспресс, на платах сразу комплекс разных компонентов, не отходя от кассы можно заполучить чуть ли не все что нужно без возни с заказом. Но цена, конечно, должна быть не такая, как озвучено в стартовом посте ))

Ну то есть эстетика в первую очередь, немного в плюс с точки зрения механической устойчивости и ровно ноль с точки зрения электрической части (ну да, пластик). Там и сами эти конденсаторы, по большому-то счету, под вопросом - он ставит их на каждый вывод разъемов COM/LPT (который не NC, насколько я понимаю). Но дядька - перфекционист и мне задумка понравилась. Короче, надо попробовать - буду на рынке - посмотрю. У меня как раз лежит несколько проектов на платах разных цветов, реплики такого ретро. Можно подбирать под цвет платы.

А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?

Как там платы, не пришли ещё?

Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.

Ребят, не обольщайтесь, берут голые платы, без лишнего, тем более корпусов, чтоб собрать кило плат CD ROM надо штук 50-100.

Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?

Короче вот так оно теперь выглядит. Прогерметизировал всë что было возможно, теперь практически полностью отсутствует утечка воздуха. Пассивка начала нормально работать. Динамик работает отлично. Жалко только что мощности самой платы не хватает чтобы полноценно эту колонку качать, был бы там аккумулятор и усилитель помощнее хоть на пару ватт, играть бы эта колонка могла намного интереснее, ибо на максимальной громкости ощущение будто там КНИ под 1.5-2%. Но стоила то она 860 рублей, особо большего от неë не ожидалось.

параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?

Нет. Эта модель TRI для 3фаз. Да и вся разводка сделана для 3х фаз. EVOLUTION Mono ➞ 1~ 230V ± 10% 50/60Гц EVOLUTION Tri ➞ 3~ 400V ± 10% 50/60Гц В конце второй минуты есть внутренности, подключение и включение пульта. Можно заметить, что платы идентичные.

Доброго времени всем. Принесли данный пульт управления со словами что-то там взорвалось. По итогу ШИМ ncp1013ap10 в КЗ и разлетевшийся на куски МЛТ на 1 или 2ВТ. Остальное после проверки цело. Пульт уже кем то ремонтировался, после этого заявляют, что какое-то время работал. ШИМ заменил на ncp1055b ну и вместо млт поставил обрывной резистор на 2ом 1ВТ. Запуск от 220В прошел успешно. Но дело в том, что он питается двух фаз, т.е. от 380 В. При первом включении от 380В, опять бах... но уже с более плачевным исходом. Вылетели ШИМ, обрывной, P4NK60ZFP и диод (я подозреваю, что стабилитрон) в цепи Gate. Схему набросал не пойму как она работает, подозреваю что это что-то из step down с 380 на 220. Если кому не сложно ... может кто сталкивался с таким. И ещё, судя по единственному видео платы, там стоял совсем не P4NK60ZFP.

Нормально, но 2000 было бы ещё лучше. Вот расположение не оптимальное: транзисторы каналов близко друг-другу, даже если стоя радиатор поставить - ситуацию не очень исправит. Я бы распилил радиатор пополам и платы расположил как на первом фото 1 страницы темы (к сожалению, не помню как такая компоновка называется). Если организуете обдув, то и 1800 см2 вполне достаточно.

Спасибо огромное, что стараетесь помочь. Я пытался в калькуляторах определить номинал, но меня смутило, что в последней позиции калькуляторов чёрного цвета нет, а в моём резюке мой глаз видит и говорит красный-красный-чёрный-золотой-чёрный (может я дальтоник? Или не улавливаю каких то тонких цветовых нюансов). Такого нигде не нашёл. Да чего тут мусолить, вот фото с лупы: Это фото со здоровой платы.

Платы материнки и УВ пока в брак. - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.

На фото цвета чёрти-какие. Вот тут вбейте их и узнаете номинал. А схема точно не от этой платы.

"Иголки" убираются не количеством конденсаторов, а их качеством. Конденсаторы должны быть керамическими или хотя бы Low-ESR, помогают ещё и ферритовые трубочки надетые на подводящие провода. Ну это всё если осциллограф подключен непосредственно на контакты платы, короткими щупами.

Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста. А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF

В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.