Металлоискатель Quasar AVR

[Chajinik]

Опять же на истину не претендую, бог его знает как лучше, у меня тоже в районе 7 ом, при токе в 84 мА.Английского не хватает, даташит бы на операционник глянуть. А так, методом тыка. Про намотку на гвоздях-да как Вам угодно, лишь бы удобно было, (анекдот про летчиков один на истербителе, другой на бомбардировщике) я вот сейчас курю, катуха мотается, 65 витков уже.. и попутно телек смотрю. Перекурил, попер дальше...Все равно на чем мотать, лишь бы результат, чего и Вам желаю.

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[ferrengeit]

Так вроде ж говорил шо залил уже или вы еще один датчик делаете?Перемотал сегодня катушки ели связал и в корпус,непропитанные сводятся вобще легко и самое главное без напряжения а пропитанные они как пружины,начинаешь их гнуть,запара такая!!Ну это к слову!!Короче свел одним пальчиком пробовал менял провода туда сюда остановился на векторы в лево так наилучше!Сам подумай на прошивке 138 вобще в Коил балансе только один вектор разбаланса и все сводили без этого второго он только путает!Двойной пропал разве еслии только в плотную!Осталось залить и все)))Спассибо тебе дружище за советы целые трактаты мне писал,тут у некоторых с короной, снега не допросишся!!!Если шо обращайся помогу чем смогу!с

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[Chajinik]

Да всегда пожалуйста, сам горя хапнул с ним, сейчас кольцо Рх намотал, на 24 делаю с учетом шишек. Прошивка у меня только 1.4.5, там все вместе сразу видно. Вот с кольцом по ходу будет тема.... По заливке тонкость подскажу, или прилив в этапы, то тогда когда боковитки Рх и Тх заливать, надо чтоб эпоксидка только только коснулась обмоток, иначе потом жесткости не будет если прольешь чуть больше, ну или прилить за один раз сразу. По первому варианту проще но дольше и косяки поправить если что можно, по второму чуть где то не доглядел-"выкиньштайн". Процесс творческий, по мне лучше вариант 1. Пойду колечко эпоксидной всё таки пройду. Удачи!.

[Реклама]

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[ferrengeit]

Слушай а ты как смолу льешь?Я пока самое высокотехнологичное што придумал это шприцом!И еще ты катушки подымаешь как то в корпусе ну типа подложки какието или прям на корпус ложишь?Все пишут што нельзя шоб обмотки прикасались с экраном так я взял наколотил смолы и тонким слоем промазал весь корпус ,по графиту я думаю теперь точно не замкнет!!

Изменено 20 декабря, 2015 пользователем ferrengeit

[JoyJo]

А при чем холодный конец?Где то третья страница форума,на самых дальних точках,верх датчика 1-3ком низ до 1ком,алекс писал!

Я прекрасно помню, что писали на форуме. При том холодный конец, что он соединяется с экраном: и верхним, и нижним. Изначально стенки каркаса покрыты графитом, а когда покрывается нижний экран он за счёт стенок ( у кого то м дополнительных проводников) образует контакт с основным слоем. Что тут не понятного? Я не про сопротивления отдельных экранов спрашиваю, а про результирующее сопротивление относительно холодного конца.

[ferrengeit]

Нижний слой должен быть до одного килоома это слова алекса я так и делал!Я тебя понял о чем ты,про общее сопротивление экрана верхнее и нижнее,сам подумай зачем тогда на всех форумах их разделяют и рекомендуют разное сопротивление для верха и низа!Если мало то стирай наждачкой и лови такое как надо.

Изменено 20 декабря, 2015 пользователем ferrengeit

[Chajinik]

Слушай а ты как смолу льешь?Я пока самое высокотехнологичное што придумал это шприцом!И еще ты катушки подымаешь как то в корпусе ну типа подложки какието или прям на корпус ложишь?Все пишут што нельзя шоб обмотки прикасались с экраном так я взял наколотил смолы и тонким слоем промазал весь корпус ,по графиту я думаю теперь точно не замкнет!!

Тут тоже до нас уже все придумали. На ближайшую стройку, там утеплитель для стен,пеноплекс, плотный такой пенопласт. (в магазине лист 0,6 на 1,2 стоит 83 рубля, я лично купил, и до конца жизни хватит) Канцелясрким ножом режете на кусочки толщиной 1 мм, и под обмотку на клей или термоклей (капает зараза, перепачкаешся как поросенок, поэтому делаю на клей для плинтуса или дракон-титан или другой какой есть) между пластинами сантиметра 2-3. У вас наверно почаще надо, обмотки то не пропитаны. Пролитые в плоскость ложатся только в путь! Прихватит на термо клей и всё.

Смолу лить-тоже за нас уже кто то подумал. Под боком толчок, купил за 20 рублей граненый стакан времен СССР, маркерам для ПП нанес риски , самая технологичная вещь! Ставите его в маленькую кострюльку, чашку, да что угодно, кипятка прилил и мешаем. Стакан граненный времен СССР хрен лопнет! С него и лью.Начинает остывать, пошел подогрел.Вещь!

А при чем холодный конец?Где то третья страница форума,на самых дальних точках,верх датчика 1-3ком низ до 1ком,алекс писал!

Я прекрасно помню, что писали на форуме. При том холодный конец, что он соединяется с экраном: и верхним, и нижним. Изначально стенки каркаса покрыты графитом, а когда покрывается нижний экран он за счёт стенок ( у кого то м дополнительных проводников) образует контакт с основным слоем. Что тут не понятного? Я не про сопротивления отдельных экранов спрашиваю, а про результирующее сопротивление относительно холодного конца.

Сопротивление должно быть ровно то которое у Вас имеет нижний экран.

Слушай а ты как смолу льешь?Я пока самое высокотехнологичное што придумал это шприцом!И еще ты катушки подымаешь как то в корпусе ну типа подложки какието или прям на корпус ложишь?Все пишут што нельзя шоб обмотки прикасались с экраном так я взял наколотил смолы и тонким слоем промазал весь корпус ,по графиту я думаю теперь точно не замкнет!!

Тут тоже до нас уже все придумали. На ближайшую стройку, там утеплитель для стен,пеноплекс, плотный такой пенопласт. (в магазине лист 0,6 на 1,2 стоит 83 рубля, я лично купил, и до конца жизни хватит) Канцелясрким ножом режете на кусочки толщиной 1 мм, и под обмотку на клей или термоклей (капает зараза, перепачкаешся как поросенок, поэтому делаю на клей для плинтуса или дракон-титан или другой какой есть) между пластинами сантиметра 2-3. У вас наверно почаще надо, обмотки то не пропитаны. Пролитые в плоскость ложатся только в путь! Прихватит на термо клей и всё.

Смолу лить-тоже за нас уже кто то подумал. Под боком толчок, купил за 20 рублей граненый стакан времен СССР, маркерам для ПП нанес риски , самая технологичная вещь! Ставите его в маленькую кострюльку, чашку, да что угодно, кипятка прилил и мешаем. Стакан граненный времен СССР хрен лопнет! С него и лью.Начинает остывать, пошел подогрел.Вещь!

А при чем холодный конец?Где то третья страница форума,на самых дальних точках,верх датчика 1-3ком низ до 1ком,алекс писал!

Я прекрасно помню, что писали на форуме. При том холодный конец, что он соединяется с экраном: и верхним, и нижним. Изначально стенки каркаса покрыты графитом, а когда покрывается нижний экран он за счёт стенок ( у кого то м дополнительных проводников) образует контакт с основным слоем. Что тут не понятного? Я не про сопротивления отдельных экранов спрашиваю, а про результирующее сопротивление относительно холодного конца.

Сопротивление должно быть ровно то которое у Вас имеет нижний экран.

Если точнее то не больше.

Сильная "простынь" получилась, да? Устал за тобой сообщения от цитирований подтирать. 2 дня RO.

DesAlex

[Chajinik]

Приветствую всех

По кольцу у кого опыт?

Пока только на бумаге,

Рх 0,2 на 210 витков при диаметре 103 мм, конденсатор 0,068 мкФ.

Тх 0,4 на 38 витков при диаметре 224 мм, конденсатор (уже на плате) 0,45 фактически.

На "бумаге" вроде должно быть 6000 Гц на 7800 Гц, это без Сх.

Опять же Сх как в расчет ввести?

В жизни кто то при таких данных намотал?

[DesAlex]

должно быть

Экран должен быть таким, который будет в наименьшей степени оказывать влияние на поля магнитные, но, при этом, экранировать элементы датчика от полей электрических (первоочерёдно - разрывать паразитную ёмкость между элементами датчика и окружающими предметами - грунтом, растительностью, самим поисковиком и пр.)

Если сделать экран сильно "плотным" (с малым сопротивлением), то в нём начнут гулять свои вихревые токи, взаимодействующие с магнитными полями катушек датчика. Если сделать экран слишком "жиденьким" - он не будет выполнять своей функции. Поэтому выбирается вариант промежуточный. Тут даже желательно выполнять нижнюю и верхнюю часть экрана разного сопротивления, чтобы вокруг катушек не образовывались другие "катушки-трубки" из экранов. Если нижний слой экрана будет иметь сопротивление, скажем 300-1000 ом (что есть норма), а верхний - 3-7 кОм - то это только лучше - потому, что "трубка" вокруг катушки получится разнопроводящей - в нижней части токи возбуждаются более сильные, но они не замыкаются в кольцо через бок и верх - ведь вверху сопротивление экрана большое. Нижний экран должен быть "плотнее" - потому, что паразитная ёмкость между грунтом и элементами датчика большая. Верхний экран может быть "пожиже" - потому, что паразитная ёмкость между предметами, которые могут создавать такую, и элементами датчика - меньше. Чтобы в нижней части датчика токи не гуляли "по его подошве", представляющую из себя замкнутые круги - в экране делается два разреза (на приёмной и на передающей части), электрически разрывающие кольца экранирующей поверхности.

[JoyJo]

Пост #60: Ув. ДА объясняет принцип действия экрана катушки. Освещает словосочетание "экран Фарадэя". В, хотя бы, википедии можно ознакомиться, что нет разделенного верхнего и нижнего экрана, есть "объемное" соединение через стенки.

Пост #64: "Да, можно даже соединить их "естественным путём" (я так и делаю) - графит имеется и на стенках корпуса датчика. Когда заливаю низ датчика графитом, он автоматически подсоединяется к этим местам, экран замыкается. Конечно же, надо проверять надёжность такого соединения (например, обрезая остатки пластика, можно ненароком нарушить такое соединение). Можно специально предусмотреть проводник для этой "нижней" части экрана, выпустив его над эпоксидной заливкой." Автор ДА.

Больше искать не буду, все и так понятно.

Может кто-то и разделяет экраны, я - нет. Я делаю по рекомендации ДА.

Про то что общее общее сопротивление экрана будет не больше нижнего (т.е. большего сопротивления) - это и ёжику понятно: обычное параллельное соединение двух резисторов.

Я просто хотел узнать (для себя) какое у кого получается сопротивление ОБЩЕГО экрана.

[DesAlex]

Конечно - разделять не обязательно. Главное - чтобы экран выполнял свою функцию, "не мешая" работе самого датчика.

[JoyJo]

Значит немного пройдусь наждачкой и сделаю прорези. Спасибо!

А по изменению "феррита" - нужно настраивать КУ. Чем ближе к 100 - тем больше феррит должен получиться. Ну это грубо я описал. Так я понял?

Изменено 21 декабря, 2015 пользователем JoyJo

[DesAlex]

Где-то недавно расписывал: кручение фазы зависит от любого элемента в сигнальной цепи.

КУ нам нужен такой, чтобы при максимальной чувствительности прибора получался наиболее широкий динамический диапазон - а это ещё упирается в напряжение питания вх.усилителя. Для "Квазара АВР" (5 вольт)- в районе сотни, для "Квазара АРМ" (3,3 вольт)- в районе 50 - но, при уверенности, что получится изготовить стабильный датчик (с мало-гуляющим окончательным разбалансом) - многие повышают тоже до 100.

"Большая цифра при калибровке ферритом" свидетельствует о том, что вся конструкция прибора собрана близко к тому, как задумывалось автором. Чем дальше "вглубь" отдаляется цифра калибровки (т.е. ближе к 90) - тем больше "насвоевольничано" в сборке, тем более прибор получился "нестандартным", хотя может работать точно так же, как и "стандартный".

[ferrengeit]

Ясен пень што экраны верхний и нижний одно целое!Я знаю што они соединяются сами собой через стенку!!Я говорил што у них должны быть разные сопротивления што и сказал д.а!А про ферит вы имеете в виду большая цифра в минусе,у меня всегда ставит -129 это нормально?Резистор к.у стоит на 51 килоом!

Изменено 21 декабря, 2015 пользователем ferrengeit

[DesAlex]

што у них должны быть разные сопротивления

Это не утверждение. Сопротивления могут быть и одинаковыми, скажем - 1кОм или 3 кОм. Не является обязательным ни одинаковые сопротивления в любой конец, ни разные сопротивления (верх и низ) - обязательным является, чтобы экран Фарадея выполнял свою функцию и минимально мешал основной работе прибора.

у меня всегда ставит -129 это нормально?

Это значит, что твой экземпляр прибора имеет отклонение по сдвигу фазы от расчётного на (180-129)=51 градус, и больше ничего.

[ferrengeit]

Так а сколько должно быть я везде читал говорят -140,-160??Это плохо шо у меня отклонение на 51 градус??

[nibiluk]

Должно быть ровно столько, при скольки медь будет в последнем секторе, и как правило эти цифры у каждого свои. Даже если взять два датчика на одном приборе, 99% что фаза ферита у них будет разная.

[DesAlex]

Увы, медь бывает разная. 5кЕ2 - медь, "которая должна быть в 16 секторе", медная фольга со стеклотекстолита оторванная - это ведь тоже медь; кусочек проволочки медной - тоже медь; мелкая монета (1кН2, например) - и все эти мишени будут в разных секторах - имеют разный ВДИ. А вот феррит - мишень с наиболее стабильным ВДИ независимо от размера и формы (практически) - 180гр (или называйте - 0гр) - поэтому он и выбран в качестве эталона настройки начала шкалы ВДИ (начального сдвига фаз). Цифровые МД изначально проектируются так, что феррит=180(0). Собираем прибор, калибруем (проверяем его, как он реагирует на феррит). Получился феррит 180 ? Ё-маё - да вы сразу попали в идеал; получилось, скажем, 170 - "недотянули" до идеала 10 градусов))), придётся подкручивать фазу (схемотехнически, конструктивно или программно). Чем щепетильнее собирался прибор - тем ближе к 180гр сходу феррит будет калиброваться, чем дальше от 180гр получается - значит, "наотсебятничали" где-то, "недотянули" ("перетянули") фазу - придётся сильнее "подравнивать". Работа "дотянутого" прибора будет та же, что и у "сразу идеального", просто это число будет вам как бы показывать, насколько близко "к задумке" у вас прибор получился - 176 (скажем) - ну, классно, всё чётко выполнили; 130 - где-то что-то накрутили по-своему. Работать нормально будет и то, и другое (калибровкой подтянется для корректной раскладки сдвиг фаз - точка начального отсчёта шкалы ВДИ).

[yurii1940]

Всем добрый день. Скажите к чему стремится у автора прибора на страничке описано настройка по фериту добейтесь минимального отклонения уровня.То есть выходит 20 30 калибрлвка по фериту у вас же 140 180. У меня примерно так и выходит 20 40. Так от чего оталкиватся?

Изменено 22 декабря, 2015 пользователем yurii1940

[ferrengeit]

Читай последнюю страницу тут Алекс как раз все писал!!

[DesAlex]

у автора прибора на страничке описано настройка по фериту добейтесь минимального отклонения уровня

Внимательней читаем - то ж так сказано для калибровки в ручном режиме. На экране две - строки - в верхней условный "0", к которому надо стремиться при ручной регулировке; в нижней - реальный угол отклонения от этого самого нуля, который получился в даном экземпляре прибора с даным датчиком. Про этот угол и говорим.

[yurii1940]

Уважаемый ДА вы писали что если калибровка по фериту до 140 значит кривой датчик либо еще что начудил в схеме. У меня же по фериту 20. То есть ни о каких там 140 180 близко нет. Как быть ковырять добиватся ближе к 180?

[DesAlex]

Пост #2455, подробнее уже дальше некуда. Добиваться - не добиваться - дело мастера.

[JoyJo]

Уважаемый ДА вы писали что если калибровка по фериту до 140 значит кривой датчик либо еще что начудил в схеме. У меня же по фериту 20. То есть ни о каких там 140 180 близко нет. Как быть ковырять добиватся ближе к 180?

Если у вас по феррита 20 - то тоже радуйтесь. Почти как автор сделали, а это - хорошо. Чем ближе феррит к 0 или 180 - тем лучше ( максимальное приближение к авторскому варианту).

[ferrengeit]

А к.у можно настроить поставив переменник вместо r7, временно а потом снять и поставить постоянный??

Изменено 23 декабря, 2015 пользователем ferrengeit