Перейти к содержанию

Доработка Схемы На Ne555


Flint0s

Рекомендуемые сообщения

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Где вы все только такие глупости находите??? На стабилизаторе падает (всегда!!!) порядка 2,5...3 В. Т.е,, при входных 12 В на выходе будет всего 9...9,5 В.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Не будет. А если вдруг такое будет - надо срочно менять аккумулятор и генератор на исправные.

http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/

 

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну я тогда не знаю как разговаривать с вами на эту тему... Вы вроде радиолюбитель с огромным стажем, а такой простой мелочи не знаете... Всегда, в любом авто, при заведенном двигателе напряжение на аккумуляторе примерно 14,5 вольт, и доходит до 16, а то и больше. Это всем известный, и измеренный лично факт. Если бы все было так просто, как вы говоритте и всегда было бы 12 вольт, то люди не морочились бы со стабилизаторами тока и напряжения, ленты светодиодные тоже не деградировали и не горели очень быстро.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, RETICK сказал:

Ну я тогда не знаю как разговаривать с вами на эту тему...

Разговаривать всегда легко ,просто и быстро! а самое главное коротко и ёмко!!!-если есть конкретное техзадание.

Я так до сих пор и не понял что и как будет выглядеть,но сам догадался,что 24 секции по 3 светодиода.

Вот возьми и карандашом нарисуй на клочке бумаги свои стопаки,раздели их на 4 части,- "стоп" "габарит" "поворот" и "задний ход",-нарисуй там от руки количество светодиодов в квадратике и как хочешь их соединить.

Сфоткай всё это на телефон и закинь в тему.

Тогда и будет быстрый совет,что делать.

Может и просто четырьмя резисторами обойдёшься по паре ватт.

Думай.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Со мной не надо разговаривать. Нужно читать материалы по приводимым мною ссылкам. Там всё УЖЕ есть.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это конечно баловство, начал эту затею когда не вникал в подробности изготовления диодной оптики, так что следующий проект будет уже серьезным и интересным. Но хочется и это довести до ума, что бы не сгорела слишьком быстро...

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Блин,пришлось сквозь стекло считать ,просил же напиши где и сколько,ну вроде в каждом окне по 24 секции,тогда грубо 1,5 ампера на одно окно.

В общем,если лень делать как сделано во всех иномарках,это через ШИМ регулятор,-что и предлагал сделать Falconist , тогда лепи на обычных резисторах белых цементных.

По хорошему если,тогда надо рассчитывать величину каждого сопротивления и его мощность, но это скорее всего не прокатит.

Объясняю,ты хочешь ограничить ток для "продолжения удовольствия", но яркость свечения этого "удовольствия"  не пропорциональна току,соответственно ток можно уменьшить и в два раза,но световой поток не факт,что уменьшится в два раза.

В общем,предварительно купи три резистора на 5 ватт по 2 ... 4 Ома,ну и один Х.З. пусть около 4 ... 6 Ом 5 ватт.

Вот те 2....4 Ома будут R2 R3 R4 , а 4.....6 Ом  R1. Диоды какие нибудь на ток в 10 ампер,желательно диоды шотки,что бы меньше грелись,можно выдрать диодную сборку из комповского старого блока питания это удобней с размерами будет,только внимательней некоторые из цепей 5 вольт могут не потянуть по напряжению.

Смысл работы приблуды нарисован на картинке, каждое окно питается через свой резистор,который "продлевает удовольствие", диоды нужны для того,что бы ток от "стопа" не попадал в цепи "габарита" самого авто ,т.е. при выключенных габаритах тормозом не подсвечивали габариты и приборная панель,ну и соответственно наоборот,да и хрен знает что там в электрике авто случится.

Резистор R1 нужен для уменьшения яркости окон "габарита" по сравнению с окнами "стопа",при нажатии на стоп загораются все окна и окна габарита в том числе,но окна габарита в этом случае светятся ярче, чем просто от цепи габарита.

Этот резистор R1 подберёшь экспериментально по яркости окна "габарита",а вот когда будет известно окончательно его сопротивление,тогда можно будет с уверенностью рассчитать его мощность! это же касается и сопротивлений R2 R3 R4.

Единственный плюс такой реализации на резисторах,это отсутствие мерцания фонарей,заметно на всех иномарках со светодиодными фонарями где используется ШИМ регулирование,но тебе в принципе пофиг,ты их не видишь.

 

 

 

СТОП.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Понял спасибо. А обязательно ли делать развязку диодами? Там ведь на стоп и на габарит идут отдельные плюсы, на фишке три контакта, в нее вставляется лампочка с двумя спиралями, на стоп и на габарит соответственно. То есть тамне такая система, когда лампы горят в пол накала, а при нажатии на стоп загораются ярче. Или я чего-то не понимаю?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, кстати, у меня получается что в этой фаре идет две лампочки, каждая с двумя спиралями, стоп и габарит. То есть получается две пары, стоп габарит (1 пара) от одной фишки питаются, и второй стоп и второй габарит от второй фишки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, RETICK сказал:

 А обязательно ли делать развязку диодами? Там ведь на стоп и на габарит идут отдельные плюсы, на фишке три контакта, в нее вставляется лампочка с двумя спиралями, на стоп и на габарит соответственно. То есть тамне такая система, когда лампы горят в пол накала, а при нажатии на стоп загораются ярче. Или я чего-то не понимаю?

 

Я писал выше по поводу диодов,не известно что будет если плюс со стопов попадёт в габарит и наоборот,схемы электрики машины нет,да если и есть,зачем голову глупостями забивать,диоды стоят копейки.

Да лампочки с двумя спиралями и горят в полный накал,но так как светодиоды "без двух спиралей" то проще сделать их в "полнакала",можно конечно разбить на отдельные "ряды через раз",но это будет порнографично смотреться.

Не надо выкраивать ничего, и так проще некуда если лень ШИМ настраивать и собирать,просто придётся "поиграть" с подбором номиналов сопротивлений резисторов,-и не обязательно покупать полный комплект из четырёх резисторов для настройки,купи несколько резисторов с разными номиналами и подбери по яркости что надо,потом купишь в комплект на пару фонарей такие,какие "понравятся" по яркости,переключением из работы габарит в стоп.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Неет, вы не поняли) На фото, которое я выкладывал габариты горят всегда, я стопы только при нажатии на тормоз, то есть стопы не светят вообще, пока тормоз не жмешь.

Поэтому я и говорю что питание у этих секций раздельное, то есть свой плюс у каждой, и вместе они никак не соединяются.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, RETICK сказал:

 На фото, которое я выкладывал габариты горят всегда, я стопы только при нажатии на тормоз, то есть стопы не светят вообще, пока тормоз не жмешь.

Это понятно,но более информативно будет как на рисунке,-ну сам подумай.

Стоп и здесь не светится всегда,всегда только габаритные окна.

Но при нажатии на стоп,ярче светятся габаритные окна и ярко загорается окно стопа.

А что бы так сделать,придётся ставить диоды.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Противотуманный фонарь должен быть в фонаре,что там у него на самом деле и как,загадка.

Можно конечно противотуманник от "шохи" прикрутить к бамперу саморезом :D.

В "пятнашке" у меня хорошие задние противотуманные фонари,-штатные.

Когда на трассе какой нибудь му.ак пристраивается в зад на скорости в 100 кмч,с дистанцией в 5 метров,типа на психику давить,подгонять,я иногда включаю противотуманник,-через 3 секунды дистанция увеличивается до 50 метров.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 2 ноября 2016 г. в 16:37, alend сказал:

Это понятно,но более информативно будет как на рисунке,-ну сам подумай.

Стоп и здесь не светится всегда,всегда только габаритные окна.

Но при нажатии на стоп,ярче светятся габаритные окна и ярко загорается окно стопа.

А что бы так сделать,придётся ставить диоды.

Все понял 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@alend Здравствуйте. Подскажите по выше сказанному вами, не совсем понял. Почему получается что потребление одной секции из 3 светодиодов 60 ма? Ведь каждый светодиод состоит из 3 красталлов, каждый из которых потребляет 20 ма? И как вы подсчиталь что сопротивления мне нужны от 2 до 4 Ом, не мало?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, RETICK сказал:

Почему получается что потребление одной секции из 3 светодиодов 60 ма? Ведь каждый светодиод состоит из 3 красталлов, каждый из которых потребляет 20 ма? И как вы подсчиталь что сопротивления мне нужны от 2 до 4 Ом, не мало?

Там  в секции "светодиоды" кушающие по 60 мА соединены последовательно,потому токи и не складываются,а вот в общей ленте секции соединены параллельно,потому токи секций складываются. Рабочий ток 1 метра ленты 1,2 ампера http://dled.ru/products/svetodiodnaya-lenta-ip22-smd5050-120-led-12v-dc  ну и просто можно умножить 60 мА на 20 секций в метре = 1,2А

Рабочее напряжение ленты 12 вольт, ток 1,2 ампера,в бортовой сети авто 14-14,5 вольт максимум,а может и 15 вольт.

Выходит что 2 -3 вольта "лишние", по закону Ома R=U*I   считаем 3*1,2=3,6 Ом если 15 вольт в сети,или 2*1,2=2,4 Ом если 14 вольт в сети ЭТО НА ОДИН МЕТР ЛЕНТЫ ИЛИ 20 СЕКЦИЙ.

Если секций 24 как в твоём случае, ток будет 1,44 ампера,пусть 1,5 А для счёта.

подсчитываем 1,5 * 2 =3 Ома  или 1,5 * 3 = 4,5 Ома так точнее.

Но 14 и 15 вольт на ленте никогда не будет,провода длинные и разъёмов много и в придачу достаточно ответвлений "хорошего" тока на питание разных потребителей (магнитолы,печки подогревы,головной свет и т.д.) на пути от генератора+АКБ по проводке до точки питания ленты,в этой точке может и вообще 13 вольт оказаться,проверять надо.

Я бы в таком случае конечно поэкспериментировал,попробовал бы пристроить побольше сопротивление и посмотреть как это влияет на яркость,еже ли не особо влияет,то пристроил бы сопротивление побольше чуток,для уменьшения тока.

Ну может там,5  - 10 Ом купил бы в диапазоне несколько штук и поэкспериментировал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По поводу резисторов. Пробовал 4.7 - 6.8 ом Между резисторами разницы в свечении особой нет, а вот без резистора и с резистором на 4.7 ом разница видна. Думаю остановиться на этом номинале, учитывая что напряжение в авто будет на пару ворльт больше, то 4.7 ом думаю вполне хватит. Только вот резисторы 5 ватт греются очень, пальцы не терпят... Наверно нужно взять на 10 Ватт, так как пробовал подключать два по 5 вт последовательно, теплые, но не перегреваются.

Изменено пользователем RETICK
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, RETICK сказал:

Зачем на схеме это соединение с развязкой к стопу? 

Подкличение стоп-габарит2.gif

Я писал выше описание работы,- при нажатии на стоп,это позволяет загораться окну стоп и дополнительно переходить в режим с повышенной яркости окнам габаритов, типа стопом являются вообще ВСЕ окна! а габаритами только крайние.

Выше написано,что габариты подбираем резистором R1 по свечению с меньшей интенсивностью светового потока,типа габариты светятся не очень ярко,а при нажатии на стоп ярко как и окно стопа.

Это будет более информативно для сзади крадущегося оленя.

(ток замерял на окно?)

Изменено пользователем alend
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, RETICK сказал:

Только вот резисторы 5 ватт греются очень, пальцы не терпят... Наверно нужно взять на 10 Ватт

В автомобиле у балластных резисторов   должен быть 2-3 кратный запас по мощности.  Например при езде в жаркую погоду резисторы будут сильнее греться и т.д.  Из резисторов лучше подобрать  что нибудь штатное.  Для примера:  на фото  штатные резисторы которые стояли в автомобилях.  При креплении некоторых  резисторов часть тепла отводится (к месту куда прикручен этот резистор.)
 

007.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
×
×
  • Создать...