Перейти к содержанию

Осциллограф DSO138 - конструктор


admin

Рекомендуемые сообщения

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

  • 2 недели спустя...

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Нужна помощь с ds0138.

Спаял, экран работает, по меню бегать можно но полезного сигнала нет.

читая эту ветку, решил замерить все что можно:

 

Переключатели:

  • CPL: GND
  • SEN1: 1V
  • SEN2: x5

Напряжения:

  • Питание: 8.65 (питал от +12.4 но грелась U5)  (цель: 9.39V)
  • V+: 5.06 (цель: 8.6V)
  • AV-: -4.99 (цель: -5.0V)
  • AV+: 5.06 (цель: 4.99V)
  • +3.3: 3.30
  • +5V: 5.08
  • V1: 0
  • V1: 3.60 (цель: 1.66V)
  • V3: 3.80
  • TLVL: 1.50
  • L1: -14.75 (гуляет +- 0,2v)
  • V-: -14.60 (гуляет +- 0,2v)
  • J2: 1.65
  • OSC: 2.19

и заодно померил микруху U2:

  1. 0
  2. 0
  3. 0
  4. 5.06
  5. 0
  6. 0
  7. 0
  8. 3.60
  9. 0.24
  10. 0
  11. -4.99
  12. 3.60
  13. 1.50
  14. 3.80

В общем, смущает что AV-: -4.99 AV+: 5.06 немного не такие, как надо.

Ну и L1 и V- 

Если я правильно понимаю схему, то блок питания корректно формирует +3.3 и +5.0. Контроллер и экран нормально работают.

Значит проблема кроется в ОУ ?

Как разобраться где причина, что можно проверить?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

возможно кирдык ТЛке, но:

какой у Вас номинал R14?

если все верно и с номиналом и с монтажом R14, R12 - аккуратно поднимите 8-ю ногу ТЛки, замерьте что на линии, а что на чисто 8-й ноге. При 0В на 10-й ноге и положительном потенциале на 9-ой - на 8-й должно быть отриц.напряжение.

на V+  5В ? точно? там же всего один диод.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, a797945 сказал:

возможно кирдык ТЛке, но:

какой у Вас номинал R14?

если все верно и с номиналом и с монтажом R14, R12 - аккуратно поднимите 8-ю ногу ТЛки, замерьте что на линии, а что на чисто 8-й ноге. При 0В на 10-й ноге и положительном потенциале на 9-ой - на 8-й должно быть отриц.напряжение.

на V+  5В ? точно? там же всего один диод.

да, опечатка. Действительно V+ : 7.85 (сейчас замерил 8.04)

R14: 100 kOm

R12: 122 Om

ногу на ТЛке пока не поднимал - опыта нет, думаю как это сделать безопасно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, a797945 сказал:

аккуратно поднимите 8-ю ногу ТЛки, замерьте что на линии, а что на чисто 8-й ноге. При 0В на 10-й ноге и положительном потенциале на 9-ой - на 8-й должно быть отриц.напряжение.

аккуратно поднял 8 ногу,

на самой ноге : 3.8В

на площадке (на соседнем резисторе R12) : -0.28В

на экране теперь нет сигнала (ровной линии), или она сильно "за горизонтом"

изменения по остальным ногам ТЛки:

  • поднятая TL8: 3.8 (-0.28 под ней)
  • TL9: -0.24
  • TL12 -0.28
  • TL14: -4.08

остальные ноги дают те-же уровни.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

верните 8-ю ногу на место - просто чтобы не подавать на МК через R12, R15 отриц.напряжения.

замкните 9-ю и 10-ю на 8-й должно быть напр. близкое к 0В, точнее к середине питания, хотя и так понятно откуда здесь было большое полож.напр. - ТЛку на замену.

при штатной работе: 10н=0В, 9н=0В, 8н=1.66В (значения не абсолютные, "для справки" - так скажем)

 

Изменено пользователем a797945
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

 

В 27.06.2017 в 19:19, a797945 сказал:

замкните 9-ю и 10-ю на 8-й должно быть напр. близкое к 0В, точнее к середине питания, хотя и так понятно откуда здесь было большое полож.напр. - ТЛку на замену.

Заменил ТЛку, все работает!

Спасибо большое за помощь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подключайте блоки питания на 9в. Через вход а не припаянные провода от кроны на плюс и минус. Я пока не понял в чем дело но были те же симптомы. Белый экран и светодиод мигал. В споре продавец по просил выслать видео. Я подумал что не хорошо провода высылать и достал блок питания. И к моему удивлению изображение появилось.

Изменено пользователем Борис Пономарев
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Рад присоединиться к сообществу.

В общем, собрал сие чудо(не оригинал), правда со второго раза (проблема была в отсутствии Vgen и грелся U5) и сделал работу над ошибками. Возможно для кого то будет интересно. 

  1. Перед началом сборки прозвонил дорожки на наличие КЗ, получил следующие параметры по сопротивлению:
  • GND - V+ =0
    • +3,3 = 955 ом
    • V3 = 1299 ом
    • AV- = 917 ом
    • +5 = 0
    • TLVT = 0
    • V- = 0 

 2. Проверил сопротивление резисторов и смонтировал на плату с контролем КЗ между GND и +3.3

  • R1 = 98.5k
  • R14 = 98,8k
  • R16 = 98,4k
  • R2 = 1760-1720k (гуляет) 
  • R3 = 197,8k
  • R4 = 1949-1958k(гуляет)
  • R5 = 19,80k
  • R6 = 296
  • R7 = 177,4
  • R36 = 178,4
  • R8,12,13  = 119,8
  • R9 = 979
  • R15 = 988
  • R26 = 982
  • R10 = 2,96k
  • R11 = 150
  • R38 = 1470
  • R28,40 = 465
  • R37 = 9,98k
  • R39 = 9,93k 

замер производил китайским мультиметром DT830D

3. Смонтировал индуктивность L1,3,4 - по 4 Ом каждый, L2 = 2,3 Ом, с контролем КЗ между  GND - +3.3 сопротивление  = 871 Ом, после монтажа L2 = 839 Ом, после монтажа U4,5 = 779 Ом.

4. Смонтировал J7,8,9 + переключатели SW1,2,3 с контролем КЗ между GND - +3.3 после припайки каждого пина.

5.Остальное согласно мануалу начиная с пункта 3(монтаж диодов).

6. После монтажа всех компонентов, до подключения питания и экрана, сопротивление GND - +3.3  - 779 Ом

7. Демонтировал перемычку JP4 подключил питание, проверил напряжение в точке +3.3, там 3.3В

8.Смонтировал перемычку JP4 подключил питание(без экрана), прошёлся по точкам, согласно мануала - есть небольшие отклонения(не существенные). Главное есть отрицательное напряжение в пределах нормы.

9. Подключил экран и сделал калибровку согласно мануала.

-Старался не перегревать Q1,2 и U4,5 и не прижимать к плате электролиты в процессе монтажа.

PS На схеме C2 220pF, а в спар листе и по факту 330pF:blink:

PPS Удачи!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

DSO 138 собрал заработал. Потом случайно замкнул какую-то  точку с нижней стороны платы на минус питания. Использовал адаптер там 4 разъёма питания крестом, а 5 как змея на проводе, мне и подгадил). В общем светится подсветка экрана ток 1,1 А. РАспаиваю перемычку JP4 ток 40 ма. Подсветка экрана горит. Вывод замыкание по 3,3 В. А им как я понял только МК питается. МК накрылся? или что ещё проверить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

37 минут назад, serega374 сказал:

 

Подскажите (не могу найти) на каком контроллере LCD от DSO138 сделан может приспособлю его куда. 

 

ILI9341 так же поддерживаются прошивкой ILI9325/9328

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
В 21.07.2015 в 14:29, krepton85 сказал:

Ну в общем дисплей не работал вообще только подсветка. Как окозалось у меня попался др. модели дисплей, а драйвера в прошивке только в самой последней есть для двух модэлей дисплея. У меня tft дисплей 9325, а раньше были драйвера только для 9341.

Вчера при попытке собрать корпус отломилась катушка L1. Сейчас я включил прибор, припаяв катушку с характеристиками из схемы, но в другом исполнении, но экран мигает белым цветом и все. Никакой информации. Что это может быть? Что делает катушка L1? Или это не из-за неё, а из-за прошивки? На данный момент, из-за кривых рук отвалилась и новая припаянная катушка! Но дисплей также моргает белым цветом. Правда я питаю его от кроны. Тут на форуме пишут что это не есть гуд! Подскажите назначение L1? И ещё вопрос - в комплекте какой щуп идёт обычно- 1:1 или 1:10? 

Подключил бп на 12в. Девайс заработал. Уррраа. Теперь остался только вопрос в роли катушки. И можно ли вместо неё впаять Любой дроссель на 1мкгн/0,5а. Типа LQH1C1R0M04M00-01 или 
EC24-1R0K

Изменено пользователем Илья Донсков
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:

L1 это дроссель-трансформатор как в однотактных импульсных бп.

Спасибо. 

Коллеги! Поделитесь схемой простенького делителя 1:10 для dso138. И второй вопрос - куда земля должна подключаться?

моя задача - померять затухание синусоидального сигнала в линии пожарного оповещения. А там 100вольт. Dso со стандартным щупом не возьмёт я так понимаю?

 

сигнал будет 1кгц 100в

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:

Нет стандартный не возьмет, а делитель лучше купить.

 

Я бы купил, да срочно нужен. В комплекте оказывается 1:1. А осцилограф оказывается вообще до 5в. А не до 50. Так что мне нужна схема делителя 1:50 или 1:100

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери

Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Вероятно, в разделе "Работа" вам помогут. При условии предоставления чёткого и недвусмысленного технического задания.
    • Привет кто это еще читает. Знакомый купил в Москве по адекватной цене пару  B615D, дал на диагностику перед уверенной эксплуатацией. Одна сразу в защите, большой динамик спален, усилители на высокоомную нагрузку поют, буду позже разбираться. А вот вроде бы вполне работоспособная не сдюжила и 10 минут на хорошей мощности на плотном прогрессиве. Вылетели ключи в БП и драйвера на MMBTA56. Видно что был в ремонте, возможно ключи оказались палёнкой. Есть мысль впаять вместо FQPF13N50  чуток помощней по току 18N50-e. По параметру Qg аналогичные, а по  Сg будут потяжелей, 2350пф против 1800 у 13н50-х. 
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4. Навскидку, моторчик низковольтный, диоды тоже. Транзисторы тогда на PBSS4350 можно заменить. Они на Али почти задаром продаются.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 - 2 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Ну так можно увеличить глубину ООС, тем самым понизив чувствительность и повысив линейность
    • Судя по этой картинке   в трухе передней панели под выступающие болты и шишки паек ЗК динамиков выковыряныфрезерованы выемки, иначе бы динамики так плотно не прилегали бы к ДВП.    А оно тебе надо? "Работает - не мешай"(с)/это уже аксиома, не требующая доказательств/ , пытаясь сделать лучше, чем сделано на заводе. Сanton-ят, т.е. поют, и лучше, чем есть, тебе не сделать. Ну перенесёшь ты динамики наружу, а что тебе это даст? Кроме того, что при попытке их продать(а продавать их когда-нибудь придётся, т.к. эта акустика бюджетного сегмента без потуг на высший класс Hi-Fi) , тебе придётся объяснять потенциальному покупателю причину, по которой какой-то умник заколхозил такую переделку с акустикой, ты ничего хорошего не получишь. Задуманная тобой переделка - это по сути возня ради возни. 
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...