Перейти к содержанию

Проникновение сетевой помехи


Рекомендуемые сообщения

В первую очередь, как уже писали, ревизировать пусковое реле холодильника.

Фильтры можно найти в любом старом телевизоре или мониторе, часто в виде отдельного блока.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

15 часов назад, ORION105 сказал:

.Какой сетевой шнур?Холодильника?Компьютера?ИБП?Аудиосистемы?

от чего угодно. хоть от пылесоса...

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Добрый день всем.Небольшой отчет,что сделано.Кольцо,с витками сетевого провода от активного сабвуфера,помогло не полностью.Процентов на 50.Проверил пусковое реле на холодильнике.разобрал,почистил контакты(черные были как уголь),почистил колодку на компрессоре холодильника,почистил контакты на реле,которые одеваются на колодку компрессора.Не помогло.Вот тупо,взял и поменял аудио провод,который идет от клавиатуры(выход наушники),на вход сабвуфера.Опа.Все восстановилось,треска нет.Что такое?Прозвонил провод,который стоял - все хорошо.Ну раньше ведь работал?Оставил кабель,который не ** стреляет **.

на клавиатуре,вышли из строя восемь кнопок.Разобрал,почистил клавиатуру,промыл все спиртом.Нет,кнопки не работают.Купил новую.Все работает,но ОПЯТЬ началась неприятность,опять колонки стреляют.Я пошел к соседу,взял его клавиатуру,подставил,все равно стреляют.Взял у другого соседа клавиатуру - стреляют,поставил старую,где перестали работать кнопки - все хорошо.Отнес к соседу своих два кабеля аудио - у соседа ничего не стреляет.

Остается теперь одно,или собирать фильтр,или,я думаю,вскрывать сабвуфер,и проверять полярные конденсаторы.Сетевого фильтра по моему в сабвуфере нет.так как нет импульсного блока питания,а точно не помню.

Вот такие дела.

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

А подключить усилитель не в клавиатуру, а по человечески - прямо к выходу звуковой карты на системном блоке не пробовали?

Изменено пользователем Dr. West

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемый  Dr. West,я не пробовал напрямую,но я уверен в том,что все будет хорошо.Но,что то все таки мешает?Только одна клавиатура не пускает помеху.Почему?Другие,что,все не полноценные?И только один шнур аудио,работает с клавиатурой с поломанной нормально.У меня таких шнуров 4,а работает один.Хотя остальные три,тоже прекрасно работают у соседа,без фона и помех.Клавиатура соседа - то же пропускает помеху.А у него все нормально.Моя новая клавиатура,у соседа тоже работает великолепно,без помехи.

Значит,можно сделать смело вывод,что шнуры и клавиатура у меня все нормально.Хотя,в моем блоке питания ПК,может что то с сетевым фильтром?Однозначно,надо подключить на прямую,и тогда компьютер тоже можно не подозревать.

Вы правы Уважаемый  Dr. West.Сегодня же кину напрямую,попробую.

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дело в том, что общий провод клавиатуры может быть одним целым с общим звукового выхода на ней и ловить все помехи.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нравится мне наш народ - сначала создает проблему, потом - героически с ней борется ... Зачем вообще подключать АНАЛОГ вот так через задницу (цифру)?!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Всем привет. Подскажите какой собрать фильтр, что бы помехи при включении и выключении трансформатора не проникали в общую сеть? Трансформатор питает акустику, выполняет роль понижающего с 220 до 110 вольт, намотан на базе ТС250. При его выключении иногда наблюдаются щелчки в сторонней акустике, не подключенной к нему, а так же помехи воздействуют и на ПК, при выключении трансформатора на клавиатуре могут моргнуть индикаторные светодиоды.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Здравствуйте! Скажите не будет хуже еслив я вот к такой схемеtda7294_1-01.thumb.gif.62da4c5af9b2c8ff1b2f7d20f114e1e1.gif заместо c1 добавлю такой сетевой фильтр уже готовый снятый с блока питания пк. И по поводу резистора нужен ли он? Трансформатор тороидальный

IMG_20170602_232206[1].jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хуже не будет.

Резистор для разрядки конденсатора, чтобы не дернуло, если прикоснешься после отключения питания.

Почему предохранитель на вторичной стороне только в одном плече?

Изменено пользователем Viewer
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 минут назад, Viewer сказал:

Хуже не будет.

Резистор для разрядки конденсатора, чтобы не дернуло, если прикоснешься после отключения питания.

Почему предохранитель на вторичной стороне только в одном плече?

Схему не я рисовал,про предохранитель ничего сказать не могу. Есть еще вопрос по поводу дросселей. Их лучше поставить до диодного моста или уже навыходе?Вот такие дроссели есть,на одном дросселе 2 обмотки.

IMG_20170602_235551[1].jpg

Изменено пользователем Sector88
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Viewer сказал:

Дроссели ставятся по первичке, как и тот конденсатор с резистором.

Всё понял,ставлю предохранитель,кандёр,резистор,затем первичка.От вторички 2 предохранителя на каждую обмотку,диодный мост(MUR1620CT,MUR1620CTR)и далее по схеме.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, примерно так. Есть и более правильные схемы, будет интересно - подскажу. Еще очень неплохо бы, в параллель каждому диоду моста поставить конденсатор на 10..47 нФ на напряжение 50 В.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, Viewer сказал:

Да, примерно так. Есть и более правильные схемы, будет интересно - подскажу. Еще очень неплохо бы, в параллель каждому диоду моста поставить конденсатор на 10..47 нФ на напряжение 50 В.

Спасибо конечно,но я пока такой соберу,я до этого еще ничего подобного не делал,востановил усилитель ВЕГА25у 122с вроде стало получаться,схемы научился читать,а так пока тренируюсь,учусь,думаю сначала что по проще собрать,а потом доработать можно будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Товарищи у меня возникла проблема. У меня на на входе проводки в квартиру стоит стабилизатор (киловатт на 5), так как сетевое напряжение  порою критически низкое. И есть домашний кинотеатр (уже достаточно старенький) к которому подключён ПК и игровая консоль(и то и то подключены по оптике и коаксиалу). Иногда появляется в колонках шум разного вида. Первый и самый объяснимый-сетевой фон(правда он наблюдается далеко не всегда). Так как уровень его громкости одинаков и от уровня громкости на ДК или консоли/ПК не зависит. Иногда появляются целчки и звук начинает как-бы заикаться, а иногда звук просто пропадает на несколько секунд( не больше трёх). Довольно часто это происходит в момент переключения релюхи в стабилизаторе(хотя иногда и само-собой происходит). Но так как со входным напряжением довольно паршиво-щёлкает релюха довольно часто и при этом на выходе обычно получается 225-235 вольт. Как побороть эту проблему?

Изменено пользователем Jacked
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Jacked сказал:

Как побороть эту проблему?

Применить стабилизатор без механической коммутации.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если не собираешься давать мне рыбу, то хотя-бы дай удочку. Какова природа этого явления? Что именно происходит при переключении реле? Бросок напряжения и тока? Неужели вариантов так много, что нужно специальное оборудование?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну,  как вариант от коммутационной помехи подглючивает ЦАП, или ЦП. Опять же, без измерений -это гадание. Более, такие дефекты, это одно из самых неприятных дел в плане локализации.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

К сожалению обычно у стабилизаторов регулирование 10%, а это 22в. Попробуйте кинотеатр подключить через УПС (хоть временно) для локализации. Если 

2 hours ago, Jacked said:

домашний кинотеатр (уже достаточно старенький)

, то возможно в нем посохли кондеры и в момент переключения (провалов) 

14 minutes ago, o_l_e_g said:

подглючивает ЦАП, или ЦП.

 

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 минут назад, Jacked сказал:

Неужели вариантов так много

Вариантов два . Врожденный дефект дешевой разработки или  благоприобретенная неисправность . 

16 минут назад, Jacked сказал:

что нужно специальное оборудование?

Специальное образование точно нужно .

---------------------------------

Максимум, что можно сделать самостоятельно - вызвать мастера для профилактического осмотра  .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Привет кто это еще читает. Знакомый купил в Москве по адекватной цене пару  B615D, дал на диагностику перед уверенной эксплуатацией. Одна сразу в защите, большой динамик спален, усилители на высокоомную нагрузку поют, буду позже разбираться. А вот вроде бы вполне работоспособная не сдюжила и 10 минут на хорошей мощности на плотном прогрессиве. Вылетели ключи в БП и драйвера на MMBTA56. Видно что был в ремонте, возможно ключи оказались палёнкой. Есть мысль впаять вместо FQPF13N50  чуток помощней по току 18N50-e. По параметру Qg аналогичные, а по  Сg будут потяжелей, 2350пф против 1800 у 13н50-х. 
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4. Навскидку, моторчик низковольтный, диоды тоже. Транзисторы тогда на PBSS4350 можно заменить. Они на Али почти задаром продаются.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 - 2 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Ну так можно увеличить глубину ООС, тем самым понизив чувствительность и повысив линейность
    • Судя по этой картинке   в трухе передней панели под выступающие болты и шишки паек ЗК динамиков выковыряныфрезерованы выемки, иначе бы динамики так плотно не прилегали бы к ДВП.    А оно тебе надо? "Работает - не мешай"(с)/это уже аксиома, не требующая доказательств/ , пытаясь сделать лучше, чем сделано на заводе. Сanton-ят, т.е. поют, и лучше, чем есть, тебе не сделать. Ну перенесёшь ты динамики наружу, а что тебе это даст? Кроме того, что при попытке их продать(а продавать их когда-нибудь придётся, т.к. эта акустика бюджетного сегмента без потуг на высший класс Hi-Fi) , тебе придётся объяснять потенциальному покупателю причину, по которой какой-то умник заколхозил такую переделку с акустикой, ты ничего хорошего не получишь. Задуманная тобой переделка - это по сути возня ради возни. 
    • Малыш, чушь пока здесь мелешь только ты. Сидел бы лучше в своей оффтопной теме, лепил бы на своём 3D-пинтере куколок, и не лез бы в те темы, в которых ты - ноль. 
×
×
  • Создать...