Поиск сообщества

В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.

Поскольку у вас усилитель явно не киловаттного калибра, то, наверное, фишка подавления микрофонного эффекта АС не актуальна. Чтобы избавиться от щелчка, удалите с платы конденсаторы, которые стоят возле углов реле близко к радиатору (которые фиолетовые). При выключении реле накопленные в них 12В разряжаются через АС. Это их не повредит, но не очень приятно.

На картинке выше: Один контакт батарейки На контакт [AMP] у правого края платы Второй контакт батарейки на общий [Gnd], это второй контакт разъема у нижнего края платы. GND рядом с клеммой для теста бесполезен. он будет соеденен со схемой защиты только через подключенный усилитель.

Нет, это компаунд U5. Мосфет целый его проверял, там всю залито кампаунтом. Сейчас я реле с снял, похоже целое. 180ом. показывает крайние выводы отметил на них, подал 12в. Так реле 12в на эти контакты срабатывает. Щелчок. Похоже, реле исправно. Ну, если у неё катушка там находится, где срабатывает. Надо понят, какой там стоял транзистор Q4 или PNP, или n или p кональный, так как он сгоревший и пробит маркировке не видит. Теперь надо узнать, что там стояла. Ну вот схемы и нет. Плата простейшая, это управления на вых. С неё идёт 12в. вот и может через этот транзистор, что шло. Затем с платы подключается два мотора. Один идёт на насос мотор, другой на ещё один мотор. Затем ещё идёт. табло вот такое, на тобле кнопки. вот модель на корпусе.

Да вы совершенно правы, что что-то пробилось и потребляет постоянно, а вот что именно, я как раз бы их хотел примерно, услышать что. Если нужно фото самой платы я бы скинул, но чуть позже. На плате скорее всего есть блок который отвечает за питание, и может быть, что-то в этих элементах нужно примерить мультиметром на короткое замыкание или на соответствие каким-то параметрам. Я понимаю, что без фото, это сложнее сказать, но в большинстве случаев на платах данного рода +/- одинаковые компоненты (сопротивление, резисторы, транзисторы, дроссели и резисторы - это я примерный перечень элементов написал). Я и разместил на форуме в ветке, где не профессионалы вопросы задают такого рода вопросы, но мультиметром умеют пользоваться)))) Просто почтиал какие комментарии оставили другие пользователи, такую херню несут, как будто я не на специализированном форуме оставил запрос на помощь, а в дет. саду блин, мне и так понятно, что нужно что-то померить, а вот что именно, попросил подсказать. Про датчик PIR сейчас вообще не имею ввиду, это все понятно, что было глупое решение, особенно после того как почитал о принципах его работы.

Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.

Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.

@MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?

Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения

@Dinamik_Bass Два канала на два динамика - будет. Оба канала от одного сигнала в один динамик - будет при доработке платы согласно даташиту.

Тогда ваша идея идет мимо. TPA3110 Может работать мостом, но потребуется переделка платы.

Хорошо получилось) Потом свою в Лайке по вашему варианту перерисую также если вы не против) Смысл моей платы был максимально ужать используя DIP детали, если решили еë немного увеличить добавив отверстия для крепежа, можно попробовать еë немного "растянуть" в ширину и поставить те конденсаторы керамические у резисторов "3k" чтобы не ставить их под платой (или поставить их под платой но в SMD виде).

Ну вот, пока готовил эскиз, на все вопросы ответили :-) Действительно, в 3D моделях DipTrace нет (или не нашёл) модели корпуса ТО220 с распайкой с нижней стороны и креплением к радиатору - по этому и получился такой 3D-портрет платы. Задуманная конструкция выглядит примерно так: По факту, для наладки, сейчас подключаю транзисторы, закрепленные на радиаторе, проводами.

Платы ни у кого нет случайно ?

Замкнул Б-Э VT2 светодиод погас. Платы усилителя не подключены, в работе только защита и минус с БП. Вход защиты выкорочен (желтый провод на фото), если убрать закоротку со входа то нет никакой реакции на сопротивление на выходе, так же не смог заставить сработать от 8 вольт на входе. Для этого убрал нагрузку с выхода и через крону подал 8-9 вольт на вход защиты. Данная картина на обоих каналах. Вопрос откуда может браться напряжение на R9? Схему еще раз просмотрел через линзу на предмет залипух, не выявлено. между землей и выходом/входом 0,4 вольта как при закороченом так и раскороченом входе. При подаче питания на плату, на выходе, цешка успевает показать 8,6 вольта при закороченом входе. При раскороченом напряжения при подачи питания нет.

Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы. По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.

благодарю, сделаю еще 2 платы

Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки: Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.

заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся. что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы... автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.

Основная проблема первого варианта платы - это огромные контура. Но блин, это Ланзар, с КНИ 0.04% На замерах у меня ничего не поменялось даже после того, как вынес катушку с платы и кинул проводок для ОООС прямо с точки, куда подпаял коннектор для подключения АС. Поэтому моё мнение, плата №1 имеет право на жизнь, да и вообще, ИМХО, нет и не может быть такого художества, которое бы испортило звук в Ланзаре

Керамика для звука хуже всего, сам однажды проверял в том числе. Т.к. Hi End вы не делаете, вам хватит просто нормальных электролитов. Туда можно поставить 4.7-10мкФ 25 вольт. Вы в итоге каким напряжением питать усилитель планируете? Кстати на счëт платы, туда помимо JRC4558 можно поставить по сути любой сдвоенный ОУ в корпусе SOIC8 (через переходник) или DIP8, ибо распиновка у всех таких одинаковая. Так что если в будующем захотите улучшить усилитель, можете просто заменить ОУ на какой-то более крутой с той же распиновкой. И опять же, не забудьте, если резисторы R9, R10, R11, R12 будут 1кОм (ниже нельзя, выше можно но не более 5кОм), то прикрепите ко всем выходным транзисторам небольшие радиаторы на термопасту (если готовых нет, можно просто вырезать прямоугольные пластинки из ровной жести или алюминия и согнуть их в виде буквы П. Все радиаторы транзисторов обязательно должны быть изолированы друг от друга иначе будет КЗ по питанию! Ток покоя у всей платы должен быть приблизительно 50-80 мА, при первом пуске замеряйте ток. Если будет больше то быстро отключайте, значит где-то проблема. Если меньше, значит какой-то из выходных каскадов каналов неисправен.

Всем привет. Прошу подсказать по поводу отмывки плат. Кто и чем отмывает платы после монтажа? Хотя может вопрос не профильный. Столкнулся с проблемой по остаткам неотмытых флюсов от паяльной пасты в виде белого налета. Плата после пайки в конвекционной печи, термопрофиль по даташиту пасты, проверено шатлом с термопарами на поверхности платы. Флюс в пасте состава ROL0, в общем-то канифольный, безотмывочный. Но мыть надо всё равно, это требование. Налет остаётся после струйной отмывки с Гидронолом. Сухой налет более менее отмывается нефрасом плюс кисть. Но это не технологично, долго. Спирт эти остатки размягчает, но в силу специфики платы замачивать в спирте нельзя. В ультразвуке тоже нельзя мыть. Ушли с рынка нормальные производители материалов, приходится выкручиваться из того что есть. Под микроскопом кто-нибудь проводил анализ качества отмывки после монтажа? Может подскажите "народные" средства? В отмену сразу идут ацетон, растворители, спирт в силу их активности. Нефрас показывает себя с лучшей стороны, но не всегда и это долго. Приходится чистить кистью. Есть может ещё варианты? Заранее благодарен.

Теперь интересный вопрос, я уже сделал платы но это не беда так вот вопрос, я сделал такие фото 1 может стоит их отбросить и сделать как на фото 2? Или первый вариант тоже вполне имеет право на жизнь?

Маркировка и скос смотрят наружу платы. Детали все новые, непаянные. AC - 36В, U+ 37В

У Вас платы из первой партии или второй?