Jump to content
Falconist

Электроплитка из нагревателя электрочайника

Recommended Posts

Хотел посоветоваться о направлении продвижения к результату. Из битого электрочайника вынул рабочий нагреватель и хочу использовать его, как электроплитку для нижнего подогрева.

59b39fd96427f_.JPG.316022e8b1e931a78232132dbe1aa72e.JPG59b39fda2ec7e_.JPG.6eb95454852b913ccc3fbf516db72710.JPG

Мощность составляет 2,2 кВт. Для нагрева воды это хорошо, но для электроплитки - сильно избыточно. Мощность лабораторных электроплиток примерно равных размеров составляет всего порядка 400...600 Вт. В одной из тем (лениво искать) проскочило сообщение, что для нагрева такой цацки до примерно 400°С, достаточно переменного напряжения всего 50...60 В. Не верить этому нет никакого основания, но вот ЛАТРа у меня нет и не предвидится. Придется обходиться электронными средствами. И вот тут я погряз в размышлениях, по какому пути идти целесообразнее. Просматриваются несколько направлений:

I. Непосредственно питание от сети 230 В

1) Банальный симисторный фазо-импульсный диммер. Плюс - простота реализации. Минус - будет "срать" в сеть не по-детски. Все-таки, нужно оставить всего 1/4...1/5 мощности от 2200 Вт. Еще один относительный минус - задумываюсь над термостабилизацией, но вплотную ее схемотехнику (совместить "бульдога с носорогом", т.е., термодатчик с фазо-импульсным регулятором) еще не продумывал.

2) Релейное управление (пропуск на нагрузку пачек полуволн сетевого напряжения, как в моей схеме регулятора для паяльника). Плюсы - невысокая сложность реализации уже отработанной схемы и легкость "скрещивания" с термостабилизацией. Минус - будет помигивание осветительных ламп, подключенных к той же ветке проводки. Для паяльника незаметно, а вот для 2200 Вт - уже достаточно заметно. Будет сильно раздражать, причем, не меня, а близких. "Лесопилку" включать, сами понимаете, нежелательно.

3) Схема от tauP10, подключающая нагрузку к сети симметрично в начале и в конце полуволн. Плюс - используются относительно низковольтные участки сетевой синусоиды, что снижает токовую нагрузку на регулирующий элемент. Минусы - неапробированность схемы, а значит, возможные сложности в "скрещивании" ее с термостабилизацией; и все равно будут "высеры" помех в сеть.

II. Питание нагрузки, развязанное от сети 230 В.

1) Преобразователь типа Тащибры. Плюсы - явно не просматриваются, т.к. нет особого смысла в изоляции нагревателя, а схема достаточно сложная для 400...600 Вт, что является в определенной мере минусом. Сопряжение с термостабилизацией относительно несложное, как по релейному принципу, так и по фазо-импульсному. Помехзозащитный дроссель нужен, но не такой "слоноподобный", как для чисто симисторного регулятора.

Возможно, какие-то "тропки" и плюсы/минусы упущены.

Схем не прошу, т.к. сам составлю любые вменяемые. По всем четырем описанным выше направлениям. Просто интересно мнение людей, возможно, уже сталкивавшихся в подобными задачами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Леша, делай как в лудилках заводских - ДИММЕР и не заморачивайся, просто предусмотри переменник нормального качества, дабы "безобрывная регулировка" была.

На Новом Аукционе - мелькали плитки для нижнего подогрева - там, по-моему, как раз так и сделано.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что скажешь про необходимость термостабилизации? Лично мне вроде бы как и хочется и в то же время большие сомнения в ее необходимости для плитки нижнего подогрева.

Потому как с этим моментом есть нюанс: эта плитка играет роль "кошки", на которой хочу потренироваться, чтобы сделать из второго похожего нагревателя термостатированную плитку для химлаборатории. Термопары давно куплены и лежат, ждут своего часа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам

Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В

Читать статью...

Какой размер нижнего подогрева нужен? может взять нагреватель от паяльника для полипропилена?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо бы проверить на равномерность прогрева полезной площади - как то тонко выглядит. Если сверху приладить лист алюминия, то это несколько исправит ситуацию и позволит увеличить рабочую площадь и теплоемкость. А регулировать - обычным фазоимпульсником.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение

Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.

Подробнее...

7 минут назад, mihelson сказал:

равномерность прогрева полезной площади- как то тонко выглядит

Да, равномерности по площади у таких нагревателей нет никакой. Это хорошо видно у стеклянных чайников - пузьки при кипении на дне образуются полукольцом, только над самим проводом нагревателя. Дополнительная пластина нужна, и довольно толстая, не меньше "десятки".

1 час назад, Falconist сказал:

необходимость термостабилизации

Если будет датчик температуры, то схема стабилизации тут не особо нужна. Достаточно регулировать ручкой регулятора. Тем более, что измерять температуру всё равно надо на нагреваемом объекте. Держать температуру самой плитки тут довольно бессмысленно, так как температура нагреваемого объекта больше будет зависеть от самого объёкта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Falconist сказал:

что скажешь про необходимость термостабилизации?

Тоже, ИМХО, лишнее - а вот просто КОНТРОЛЬ температуры обычной термопарой и тестером или прикрутив "показометр" - не помешает.

При малой инерционности - этого вполне достаточно будет.

ЗЫ: в бытность работы в НИИ - делал нагреватели (подогреватели - имитаторы очага самонагревания зерна) из обычных ПЭВ-резисторов.

23 минуты назад, Lexter сказал:

Дополнительная пластина нужна, и довольно толстая, не меньше "десятки".

тогда проще подошву от утюга совкового брать за основу ... у меня и то и другое валяется - "ждет своего часа" :)

Edited by KRAB

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, KRAB сказал:

проще подошву от утюга совкового брать за основу

Так часто и делается. Нужна такая штука редко, чтобы "фирму" городить. Утюг в тиски, регулятор есть...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за участие, но вопроса, чем заменять ЭТОТ нагреватель, не было. Ну, нет у меня ни утюга, ни нагревателя от паяльника для полипропилена, ни ЛАТРа. Что имеем - то имеем. 

Пластину прикрутим, не проблема. Снизу прикреплены три шпильки - на них и сядет. Главным будет минимальный зазор сопряжения с нагревателем. Остается вопрос, какой термопастой заполнить зазоры. Подумываю о номаконе.

Особая благодарность КРАБу за рекомендацию

3 часа назад, KRAB сказал:

прикрутив "показометр"

Всего два слова - а полностью снимают мою головную боль в плане как сопряжения с регулятором мощности, так и температурной калибровки. Вот ради таких "искр" идей я и создал данную тему. Более того, открывает новый подход к затянувшейся эпопее с плиткой для химлаборатории.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А какая максимальная температура должна быть? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Falconist сказал:

для нагрева такой цацки до примерно 400°С, достаточно переменного напряжения всего 50...60 В.

А если питать его от постоянки 60В, а нагрев при помощи ШИМ регулировать? В итоге простота управления и тишина в сети питания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@vg155 Для этой плитки - температура плавления бессвинцового припоя. Для химлабораторной - градусов до 250...300.

@BARS_ , а Вы представляете себе БП на 400...600 Вт? И ради чего? Да я лучше поставлю "полукирпичовый" дроссель.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Представляю. Обычный БП для ПК имеет такую мощность

Share this post


Link to post
Share on other sites

Т.е., Вы предлагаете на "болиде" формулы-1 пахать огород? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я предлагаю вариант без помех в сети

Share this post


Link to post
Share on other sites

Step-down на 50-60 вольт. Можно даже без фильтровых конденсаторов в силовой цепи для уменьшения габаритов и удешевления. Дроссель на сердечнике от БП старого кинескопного ТВ. Полевик что-то типа IRF840 + любой ШИМ контроллер + MOSFET драйвер IR2117. Будет немного посложнее и погабаритнее, чем диммер, но без помех и хорошо сопрягается с терморегулятором через оптопару.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Falconist сказал:

какой термопастой заполнить зазоры. Подумываю о номаконе.

про термопасту я бы забыл - недавно убитый нагреватель от паяльника станции промазал фирменной КПТ-8 (аналогом) (была одна идейка ....) - после включения такая вонь, что ....

НОМАКОН - тоже не лучшее ... ИМХО - мягкой тонкой фольгой проложить несколько слоев для подравнивания и сжать этот бутерброд - будет лучше.

Сравнение изолирующих теплопроводящих прокладок.doc

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часа назад, Falconist сказал:

будет помигивание

Софт старт как в усилителях мощности можно прикрутить.

Вы наверное видели китайские пид регуляторы? Сделайте нечто похожее. 

Я вижу так: термопара на pt1000, компаратор lm393, выход компаратора уже на два реле. Одно реле с временной задержкой. Единственное, термометра не будет.

@KRAB @Falconist  а что если пустоты и неровности заполнить порошком оксида алюминия?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, getshket сказал:

Софт старт

Вы не поняли сути проблемы. При не очень качественной проводке подключение 2,2-киловаттной нагрузки просаживает напряжение в сети и лампы немного пригасают. Периодические включения/выключения такой нагрузки ведут к их раздражающему помигиванию. Никакой софт-старт это не устраняет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Алексей, тут надо плясать от печки, в прямом смысле. Имеется тен, с такими то параметрами (сопротивление - ?, холодного и горячего (нужной температуры)), и уже отсюда, думать за питание. ИМХО   Компьютерный БП (предложение БАРСа) - наше оно всё!!

Есть подобный нагреватель от разбитого электрочайника, и тоже есть желание, приспособить сей нагреватель для получения :drinks: ...

С уважением, Сергей

Edited by Sukhanov

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, Falconist сказал:

для нагрева такой цацки до примерно 400°С, достаточно ...

А вот тут тоже может быть "подводный камень". Не зря в чайниках стоят биметаллические термопредохранители на отсутствие воды. И они всего на 150 - 200 градусов. Скорее всего, "керамика" изолятора в "чайниковых" нагревателях самая дешёвая, больше не держит. Да она и похожа больше на заливку китайских "цементных" резисторов, чем на высокотемпературную керамику в утюгах, например.

Я бы сначала вручную погонял этот нагреватель. Если через час при 400 градусах потрескается и перегорит, то все проблемы с изобретением регулятора отпадут сами собой. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Логично. Попробую. Не зря ведь я его назначил на роль "кошки".

Хотя, с другой стороны, если вдумчиво проанализировать конструкцию, то, скорее всего , это просто "страшилка". Корпус чайника ведь пластмассовый. Значит, при температуре выше 200°С просто начнет плавиться от теплового излучения. Корпус, а не изолятор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну покуда "кошка" пока жива, чиста (чтоб не "скипидАрить "кошку" на глаз") из школьной физики, температура на дне кастрюли поставленой на огонь, выше температуры воды в неё налитой  всего 0.15- 0.2 грЦ. И этим "градиентом", вода в кастрюле доводится до кипения. И вся биметаллическая "термоэлектроника" в чайнике, сводится за поддержанием и соблюдением выбранного  "градиента".

С уважением, Сергей

Edited by Sukhanov

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 минут назад, Sukhanov сказал:

вся биметаллическая "термоэлектроника" в чайнике, сводится за поддержанием и соблюдением выбранного  "градиента"

Вот вообще совершенно всё не так. :)

Основной биметаллический выключатель расположен в ручке и срабатывает при начале образования пара, когда пар попадает в ручку. Темперетура его срабатывания в районе всего градусов 60. Второй стоит на нагревателе и срабатывает при отсутствии воды, когда нагреватель нагревается выше 100 градусов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By sportoman
      Доброго дня. Нашел от стиралки  такой регулятор на TDA1085C и есть движок. Вопрос в том, можно ли его подключить? Если да то помогите с распиновкой. На плате обозначения TA - это я так понимаю таходатчик, а вот дальше :
      С0, E3, Е1, R, L и два больших F и N.
      Схема очень похоже на такую

      Подскажите  что подключать к ним

       

       
      И как идет управление?
    • By Necro_KOT
      Добрый день.
      Хочу собрать подсветку для элемента.
      Смысл в том, чтобы зажигалась и гасла плавно. Т.е. я понимаю что должен быть по идеи диммер.
      И на этом провал (в электроннике новичек от слова совсем). Я так понимаю что надо с какой-то частотой просто включать-выключать питание диммера.
      Прошу подсказать схему для такого устройства.
      В идеале питание от CR2032..
      Спасибо за внимание.
    • By Nemoj
      Здравствуйте, уважаемые форумчане! Досталось мне в память о прошлой работе вот такого вида 4-х канальная светодиодная сетка, по моим подсчетам там около 9000 светодиодов (как на фото), контроллера, естественно в подарок не шло. Порывшись, нашел в ближайшем магазине китайский контроллер, собранный на, думаю, многим известной QD0056C (схема в приложении) с фазовым управлением тиристорами, но вот проблема: он рассчитан на 3-4 тысячи светодиодов, а хотелось бы все 9000 - украсит фасад нашего дома. Параметры светодиодов не известны точно, но при помощи кроны удалось получить следующие: 2,7 вольта падение при 7 мА - светит, собственно довольно ярко. Подключился к единичному светодиоду, вот что на нем происходит(во вложении) при работе контроллера, ток в цепи не проверял. Напряжения, судя по всему, хватает, мощности не достаточно, видимо уперлось все в ограничение тока, но как его добавить я не смог сообразить. Даташита на контроллер не нашел.
      Можно-ли переделать схему под такое большое количество светодиодов и как.
      Осциллограммы 
      Схема
      Внешний вид сетки светодиодной
    • By Евгений Егоров
      Доброго времени суток! Такая проблема:
      1) Имеется светодиодная полоска на алюминиевой основе 
      Маркировка на полоске Line470DL-2x10ALOSP-ED.01
      2) Блок питания ИПС50-350ТУ IP20 0120
      3) Диммер МАКЕЛ: 
      Диммер 600 W
      Цвет: Серебро
      Способ монтажа: Скрытый
      Потребляемая мощность: 60-600 W
      Номинальное напряжение: 250 V
      Степень защиты: IP20
      Страна: Турция
      Вообщем ситуация такая. необходимо регулировка света данных светодиодных полос. В электронике не силен и продавец магазина уверял меня что все будет работать, но после подключения совсем ничего не происходит. Диммер подключаю к клемам (-DIM +DIM) и тишина.
      На прямую подключаю светодиоды - работает, подключаю напрямую диммер к обычной лампе накаливания - работает, а вот диммер к блоку питания - нифига. хотелось бы узнать что не так. в принципе логика подсказывает что диммер работает от 220Вольт, а на выходе светодиодов уж явно не 220))) Знакомые ребята сказали что можно немного переделать данный диммер чтобы он работал с данными светодиодами через диммирование. Вообщем такая проблема. Если кто может помочь - Благодарен! Спасибо! Если появятся какие нибудь вопросы или уточнения то задавайте) Спасибо!!!



    • Guest Евгений
      By Guest Евгений
      Доброго времени суток! Такая проблема:
      1) Имеется светодиодная полоска на алюминиевой основе 
      Маркировка на полоске Line470DL-2x10ALOSP-ED.01
      2) Блок питания ИПС50-350ТУ IP20 0120

      3) Диммер МАКЕЛ: 
      Диммер 600 W
      Цвет: Серебро
      Способ монтажа: Скрытый
      Потребляемая мощность: 60-600 W
      Номинальное напряжение: 250 V
      Степень защиты: IP20
      Страна: Турция
      Вообщем ситуация такая. необходимо регулировка света данных светодиодных полос. В электронике не силен и продавец магазина уверял меня что все будет работать, но после подключения совсем ничего не происходит. Диммер подключаю к клемам (-DIM +DIM) и тишина.
      На прямую подключаю светодиоды - работает, подключаю напрямую диммер к обычной лампе накаливания - работает, а вот диммер к блоку питания - нифига. хотелось бы узнать что не так. в принципе логика подсказывает что диммер работает от 220Вольт, а на выходе светодиодов уж явно не 220))) Знакомые ребята сказали что можно немного переделать данный диммер чтобы он работал с данными светодиодами через диммирование. Вообщем такая проблема. Если кто может помочь - Благодарен! Спасибо! Если появятся какие нибудь вопросы или уточнения то задавайте) Спасибо!!!
       
×
×
  • Create New...