Falconist

Электроплитка из нагревателя электрочайника

39 сообщений в этой теме

Falconist    5 528

Хотел посоветоваться о направлении продвижения к результату. Из битого электрочайника вынул рабочий нагреватель и хочу использовать его, как электроплитку для нижнего подогрева.

59b39fd96427f_.JPG.316022e8b1e931a78232132dbe1aa72e.JPG59b39fda2ec7e_.JPG.6eb95454852b913ccc3fbf516db72710.JPG

Мощность составляет 2,2 кВт. Для нагрева воды это хорошо, но для электроплитки - сильно избыточно. Мощность лабораторных электроплиток примерно равных размеров составляет всего порядка 400...600 Вт. В одной из тем (лениво искать) проскочило сообщение, что для нагрева такой цацки до примерно 400°С, достаточно переменного напряжения всего 50...60 В. Не верить этому нет никакого основания, но вот ЛАТРа у меня нет и не предвидится. Придется обходиться электронными средствами. И вот тут я погряз в размышлениях, по какому пути идти целесообразнее. Просматриваются несколько направлений:

I. Непосредственно питание от сети 230 В

1) Банальный симисторный фазо-импульсный диммер. Плюс - простота реализации. Минус - будет "срать" в сеть не по-детски. Все-таки, нужно оставить всего 1/4...1/5 мощности от 2200 Вт. Еще один относительный минус - задумываюсь над термостабилизацией, но вплотную ее схемотехнику (совместить "бульдога с носорогом", т.е., термодатчик с фазо-импульсным регулятором) еще не продумывал.

2) Релейное управление (пропуск на нагрузку пачек полуволн сетевого напряжения, как в моей схеме регулятора для паяльника). Плюсы - невысокая сложность реализации уже отработанной схемы и легкость "скрещивания" с термостабилизацией. Минус - будет помигивание осветительных ламп, подключенных к той же ветке проводки. Для паяльника незаметно, а вот для 2200 Вт - уже достаточно заметно. Будет сильно раздражать, причем, не меня, а близких. "Лесопилку" включать, сами понимаете, нежелательно.

3) Схема от tauP10, подключающая нагрузку к сети симметрично в начале и в конце полуволн. Плюс - используются относительно низковольтные участки сетевой синусоиды, что снижает токовую нагрузку на регулирующий элемент. Минусы - неапробированность схемы, а значит, возможные сложности в "скрещивании" ее с термостабилизацией; и все равно будут "высеры" помех в сеть.

II. Питание нагрузки, развязанное от сети 230 В.

1) Преобразователь типа Тащибры. Плюсы - явно не просматриваются, т.к. нет особого смысла в изоляции нагревателя, а схема достаточно сложная для 400...600 Вт, что является в определенной мере минусом. Сопряжение с термостабилизацией относительно несложное, как по релейному принципу, так и по фазо-импульсному. Помехзозащитный дроссель нужен, но не такой "слоноподобный", как для чисто симисторного регулятора.

Возможно, какие-то "тропки" и плюсы/минусы упущены.

Схем не прошу, т.к. сам составлю любые вменяемые. По всем четырем описанным выше направлениям. Просто интересно мнение людей, возможно, уже сталкивавшихся в подобными задачами.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 977

Леша, делай как в лудилках заводских - ДИММЕР и не заморачивайся, просто предусмотри переменник нормального качества, дабы "безобрывная регулировка" была.

На Новом Аукционе - мелькали плитки для нижнего подогрева - там, по-моему, как раз так и сделано.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Falconist    5 528

А что скажешь про необходимость термостабилизации? Лично мне вроде бы как и хочется и в то же время большие сомнения в ее необходимости для плитки нижнего подогрева.

Потому как с этим моментом есть нюанс: эта плитка играет роль "кошки", на которой хочу потренироваться, чтобы сделать из второго похожего нагревателя термостатированную плитку для химлаборатории. Термопары давно куплены и лежат, ждут своего часа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)

Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics. Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.

Подробнее>>

basf1    930

Какой размер нижнего подогрева нужен? может взять нагреватель от паяльника для полипропилена?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mihelson    350

Надо бы проверить на равномерность прогрева полезной площади - как то тонко выглядит. Если сверху приладить лист алюминия, то это несколько исправит ситуацию и позволит увеличить рабочую площадь и теплоемкость. А регулировать - обычным фазоимпульсником.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Lexter    341
7 минут назад, mihelson сказал:

равномерность прогрева полезной площади- как то тонко выглядит

Да, равномерности по площади у таких нагревателей нет никакой. Это хорошо видно у стеклянных чайников - пузьки при кипении на дне образуются полукольцом, только над самим проводом нагревателя. Дополнительная пластина нужна, и довольно толстая, не меньше "десятки".

1 час назад, Falconist сказал:

необходимость термостабилизации

Если будет датчик температуры, то схема стабилизации тут не особо нужна. Достаточно регулировать ручкой регулятора. Тем более, что измерять температуру всё равно надо на нагреваемом объекте. Держать температуру самой плитки тут довольно бессмысленно, так как температура нагреваемого объекта больше будет зависеть от самого объёкта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 977
2 часа назад, Falconist сказал:

что скажешь про необходимость термостабилизации?

Тоже, ИМХО, лишнее - а вот просто КОНТРОЛЬ температуры обычной термопарой и тестером или прикрутив "показометр" - не помешает.

При малой инерционности - этого вполне достаточно будет.

ЗЫ: в бытность работы в НИИ - делал нагреватели (подогреватели - имитаторы очага самонагревания зерна) из обычных ПЭВ-резисторов.

23 минуты назад, Lexter сказал:

Дополнительная пластина нужна, и довольно толстая, не меньше "десятки".

тогда проще подошву от утюга совкового брать за основу ... у меня и то и другое валяется - "ждет своего часа" :)

Изменено пользователем KRAB
  • Одобряю 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Lexter    341
1 час назад, KRAB сказал:

проще подошву от утюга совкового брать за основу

Так часто и делается. Нужна такая штука редко, чтобы "фирму" городить. Утюг в тиски, регулятор есть...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Falconist    5 528

Спасибо за участие, но вопроса, чем заменять ЭТОТ нагреватель, не было. Ну, нет у меня ни утюга, ни нагревателя от паяльника для полипропилена, ни ЛАТРа. Что имеем - то имеем. 

Пластину прикрутим, не проблема. Снизу прикреплены три шпильки - на них и сядет. Главным будет минимальный зазор сопряжения с нагревателем. Остается вопрос, какой термопастой заполнить зазоры. Подумываю о номаконе.

Особая благодарность КРАБу за рекомендацию

3 часа назад, KRAB сказал:

прикрутив "показометр"

Всего два слова - а полностью снимают мою головную боль в плане как сопряжения с регулятором мощности, так и температурной калибровки. Вот ради таких "искр" идей я и создал данную тему. Более того, открывает новый подход к затянувшейся эпопее с плиткой для химлаборатории.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vg155    598

А какая максимальная температура должна быть? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
BARS_    885
7 часов назад, Falconist сказал:

для нагрева такой цацки до примерно 400°С, достаточно переменного напряжения всего 50...60 В.

А если питать его от постоянки 60В, а нагрев при помощи ШИМ регулировать? В итоге простота управления и тишина в сети питания.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Falconist    5 528

@vg155 Для этой плитки - температура плавления бессвинцового припоя. Для химлабораторной - градусов до 250...300.

@BARS_ , а Вы представляете себе БП на 400...600 Вт? И ради чего? Да я лучше поставлю "полукирпичовый" дроссель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
BARS_    885

Представляю. Обычный БП для ПК имеет такую мощность

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Falconist    5 528

Т.е., Вы предлагаете на "болиде" формулы-1 пахать огород? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
BARS_    885

Я предлагаю вариант без помех в сети

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sergey-Ufa    641

Step-down на 50-60 вольт. Можно даже без фильтровых конденсаторов в силовой цепи для уменьшения габаритов и удешевления. Дроссель на сердечнике от БП старого кинескопного ТВ. Полевик что-то типа IRF840 + любой ШИМ контроллер + MOSFET драйвер IR2117. Будет немного посложнее и погабаритнее, чем диммер, но без помех и хорошо сопрягается с терморегулятором через оптопару.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 977
8 часов назад, Falconist сказал:

какой термопастой заполнить зазоры. Подумываю о номаконе.

про термопасту я бы забыл - недавно убитый нагреватель от паяльника станции промазал фирменной КПТ-8 (аналогом) (была одна идейка ....) - после включения такая вонь, что ....

НОМАКОН - тоже не лучшее ... ИМХО - мягкой тонкой фольгой проложить несколько слоев для подравнивания и сжать этот бутерброд - будет лучше.

Сравнение изолирующих теплопроводящих прокладок.doc

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
getshket    296
14 часа назад, Falconist сказал:

будет помигивание

Софт старт как в усилителях мощности можно прикрутить.

Вы наверное видели китайские пид регуляторы? Сделайте нечто похожее. 

Я вижу так: термопара на pt1000, компаратор lm393, выход компаратора уже на два реле. Одно реле с временной задержкой. Единственное, термометра не будет.

@KRAB @Falconist  а что если пустоты и неровности заполнить порошком оксида алюминия?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Falconist    5 528
1 час назад, getshket сказал:

Софт старт

Вы не поняли сути проблемы. При не очень качественной проводке подключение 2,2-киловаттной нагрузки просаживает напряжение в сети и лампы немного пригасают. Периодические включения/выключения такой нагрузки ведут к их раздражающему помигиванию. Никакой софт-старт это не устраняет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sukhanov    1 626

Алексей, тут надо плясать от печки, в прямом смысле. Имеется тен, с такими то параметрами (сопротивление - ?, холодного и горячего (нужной температуры)), и уже отсюда, думать за питание. ИМХО   Компьютерный БП (предложение БАРСа) - наше оно всё!!

Есть подобный нагреватель от разбитого электрочайника, и тоже есть желание, приспособить сей нагреватель для получения :drinks: ...

С уважением, Сергей

Изменено пользователем Sukhanov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Lexter    341
17 часов назад, Falconist сказал:

для нагрева такой цацки до примерно 400°С, достаточно ...

А вот тут тоже может быть "подводный камень". Не зря в чайниках стоят биметаллические термопредохранители на отсутствие воды. И они всего на 150 - 200 градусов. Скорее всего, "керамика" изолятора в "чайниковых" нагревателях самая дешёвая, больше не держит. Да она и похожа больше на заливку китайских "цементных" резисторов, чем на высокотемпературную керамику в утюгах, например.

Я бы сначала вручную погонял этот нагреватель. Если через час при 400 градусах потрескается и перегорит, то все проблемы с изобретением регулятора отпадут сами собой. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Falconist    5 528

Логично. Попробую. Не зря ведь я его назначил на роль "кошки".

Хотя, с другой стороны, если вдумчиво проанализировать конструкцию, то, скорее всего , это просто "страшилка". Корпус чайника ведь пластмассовый. Значит, при температуре выше 200°С просто начнет плавиться от теплового излучения. Корпус, а не изолятор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sukhanov    1 626

Ну покуда "кошка" пока жива, чиста (чтоб не "скипидАрить "кошку" на глаз") из школьной физики, температура на дне кастрюли поставленой на огонь, выше температуры воды в неё налитой  всего 0.15- 0.2 грЦ. И этим "градиентом", вода в кастрюле доводится до кипения. И вся биметаллическая "термоэлектроника" в чайнике, сводится за поддержанием и соблюдением выбранного  "градиента".

С уважением, Сергей

Изменено пользователем Sukhanov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Lexter    341
16 минут назад, Sukhanov сказал:

вся биметаллическая "термоэлектроника" в чайнике, сводится за поддержанием и соблюдением выбранного  "градиента"

Вот вообще совершенно всё не так. :)

Основной биметаллический выключатель расположен в ручке и срабатывает при начале образования пара, когда пар попадает в ручку. Темперетура его срабатывания в районе всего градусов 60. Второй стоит на нагревателе и срабатывает при отсутствии воды, когда нагреватель нагревается выше 100 градусов.

  • Одобряю 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Евгений Егоров
      Доброго времени суток! Такая проблема:
      1) Имеется светодиодная полоска на алюминиевой основе 
      Маркировка на полоске Line470DL-2x10ALOSP-ED.01
      2) Блок питания ИПС50-350ТУ IP20 0120
      3) Диммер МАКЕЛ: 
      Диммер 600 W
      Цвет: Серебро
      Способ монтажа: Скрытый
      Потребляемая мощность: 60-600 W
      Номинальное напряжение: 250 V
      Степень защиты: IP20
      Страна: Турция
      Вообщем ситуация такая. необходимо регулировка света данных светодиодных полос. В электронике не силен и продавец магазина уверял меня что все будет работать, но после подключения совсем ничего не происходит. Диммер подключаю к клемам (-DIM +DIM) и тишина.
      На прямую подключаю светодиоды - работает, подключаю напрямую диммер к обычной лампе накаливания - работает, а вот диммер к блоку питания - нифига. хотелось бы узнать что не так. в принципе логика подсказывает что диммер работает от 220Вольт, а на выходе светодиодов уж явно не 220))) Знакомые ребята сказали что можно немного переделать данный диммер чтобы он работал с данными светодиодами через диммирование. Вообщем такая проблема. Если кто может помочь - Благодарен! Спасибо! Если появятся какие нибудь вопросы или уточнения то задавайте) Спасибо!!!



    • Гость Евгений
      Автор: Гость Евгений
      Доброго времени суток! Такая проблема:
      1) Имеется светодиодная полоска на алюминиевой основе 
      Маркировка на полоске Line470DL-2x10ALOSP-ED.01
      2) Блок питания ИПС50-350ТУ IP20 0120

      3) Диммер МАКЕЛ: 
      Диммер 600 W
      Цвет: Серебро
      Способ монтажа: Скрытый
      Потребляемая мощность: 60-600 W
      Номинальное напряжение: 250 V
      Степень защиты: IP20
      Страна: Турция
      Вообщем ситуация такая. необходимо регулировка света данных светодиодных полос. В электронике не силен и продавец магазина уверял меня что все будет работать, но после подключения совсем ничего не происходит. Диммер подключаю к клемам (-DIM +DIM) и тишина.
      На прямую подключаю светодиоды - работает, подключаю напрямую диммер к обычной лампе накаливания - работает, а вот диммер к блоку питания - нифига. хотелось бы узнать что не так. в принципе логика подсказывает что диммер работает от 220Вольт, а на выходе светодиодов уж явно не 220))) Знакомые ребята сказали что можно немного переделать данный диммер чтобы он работал с данными светодиодами через диммирование. Вообщем такая проблема. Если кто может помочь - Благодарен! Спасибо! Если появятся какие нибудь вопросы или уточнения то задавайте) Спасибо!!!
       
    • Автор: hardware_repair
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Для музейной экспозиции требуется устройство, создающее эффект "провисания" света при звуке взрывов. Концепция изделия состоит в том, что под звуки бомбёжки на конечных потребителях - лампочках Ильича, должно скакать напряжение. Необходимо предусмотреть настраиваемый порог срабатывания (гейт) и регулируемый по чувствительности (вероятно компактный угольный) микрофон.
      Технические данные:
      Вход (клеммы): напряжение питания 220в/50гц, ток до 3А (4*100вт лампочки); звуковой сигнал со встроенного в устройство микрофона.
      Регулировки: 1. Порог срабатывания устройства (свет не должен "дергаться под негромкие звуки"); 2. Чувствительность микрофона (настроить громкость срабатывания).
      Выход (клеммы): 4шт. 100-ваттных лампочки Ильича.
      Корпус: исполнение - прямоугольный "блочок" для применения внутри помещений, габариты - минимально возможные (маскировка в железную электро-установочную коробку).
      Кол-во требуемых блоков: 2шт.
       
      Кто сможет помочь с изготовлением данного изделия?
    • Гость Марсель
      Автор: Гость Марсель
      Приветствую всех. Появилась потребность запитать ТЭН от сети 220 вольт. Его параметры: 55 вольт, сопротивление 6-7 ом. Маркировка: Т 55 063 77. По маркировке воздушный неоребренный.
      Была идея намотки трансформатора, но к сожалению возможности и умения пока нет. Имеется также ЛАТР на 2 Ампера, АТР тоже на 2 Ампера. Есть трансформатор от Урал 114, но напряжения тем неподходящие (6,3, 220).
      Возникла следующая идея - последовательно с ТЭНом подключить диод (-110 вольт) и лампу накаливания, правда мощность ещё не понял.
      Буду рад любым другим предложениям.
      ТЭН хочется установить в зимний домик для кошек, понимаю всю ответственность, но что то надо предпринимать.
    • Автор: santik1
      Здравствуйте коллеги.
      Уже около недели ищу решение своей задумки, а конкретно:
      Задача: осуществлять удаленную регулировку яркости и цветовой температуры осветительного прибора. Предполагается некая люстра со светодиодными модулями (модули пока не выбраны). По части пульта управления, способа удаленного контроля и протокола - это останется за рамками обсуждения (конечно при наличии интереса я поделюсь и этой частью). В данной теме предлагаю рассмотреть схему начиная с МК, которым, например, выступит Arduino (Atmel ATmega328) да или любой другой, имеющий пару ШИМ-выходов.
      В общем то преполагается такой алгоритм:
      1. На МК поступает информация о том какой уровень яркости и какой баланс белого задать на осветительном приборе. Предположительно 2 числа, например 0-255. 1-е это уровень яркости. 0 - минимум. 255 - максимум. Цветовая температура 0 - максимально теплый. 255 - максимально холодный. Далее на 2 выхода МК поступает соответствующий ШИМ сигнал, каждый из которых регулирует яркость отдельного канала светодиодов. 1 - канал со светодиодами теплого свечения. 2 - канал со светодиодами холодного свечения. Регулировка температуры - это по-сути регулировка пропорции яркости 1-го и 2-го каналов. Это вопрос я так же предлагаю не трогать.
      2. ШИМ-согнал с контроллера поступает на драйвер/диммер светодиодов и выдает на светодиоды яркость, пропорциональную поступающему сигналу с МК.
      Вот такая вроде не хитрая у меня задумка. Но я столкнулся с проблемой при поиске такого драйвера/диммера.
      Вот приблизительный список требований к искомому устройству:
       - ограничение по току (вроде именно так правильно работать с LED), т.е. задать какой то верхний предел тока, который будет отдаваться на светодиоды
      - напряжение на выходе 12 (лучше 12-36), чтобы была возможность примерить разные светодиодные модули.
      - максимальная выходная мощность от ~18 Ватт на канал (лучше по-больше), ну т.е. чтоб можно было получить достаточно яркий светильник
      Итак, что мне удалось найти на текущий момент времени:
      Диммер управляемый ШИМ
      2х канальный диммер на Atiny13
      Управление диммером с МК
      2 диммера на хабре
      Самодельный светодиодный драйвер с ШИМ входом - Самое интересное и подходящее устройство, как мне показалось. Правда необходимо собирать
      Готовый модуль на Aliexpress - когда его нашел, подумал что это прям чисто моё решение, но максимальное напряжение 6В и можность в 9Вт накладывают определенные ограничения, а конкретно сложновато подыскать светодиодные модули на 6В, чтоб в достаточной мере устраивали меня. Заказал парочку для тестов.
      Приблизительные светодиодные модули
      По-возможности хотелось бы найти некое готовое устройство. Желательно сразу 2-х канальное. Но устроит и 2 независимых одно канальных. В крайнем случае я готов рассмотреть схемы сборки такого драйвера, но подозреваю что до меня этот велосипед уже давно изобрели и где-то такая схема существует и продаётся, просто я не правильно её искал. Вероятно я где-то перемудрил и проще пойти другим путем - готов выслушать все предложения.
      Надеюсь на Ваш опыт и толковые советы.
      P.S. Конечно хотелось бы найти диммер, который бы работал по всем правилам для такого типа нагрузки/освещения, т.е. чтобы никаких мерцаний и свет был максимально безопасным + чтобы диоды чувствовали себя максимально комфортно, не горели, не тускнели и не выходили из строя.
      Вот еще ряд статеек, скорее матчасть, но они на англ.языке. для желающих:
      Статья со ссылками на OSRAM - регулировка яркости светодиодов без потери качества света
      How to Dim an LED Without Compromising Light Quality Статья на английском
      Dimming LEDs with pulse-width modulation Документ Texas Instruments