Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

В 25.12.2017 в 22:31, vasea70 сказал:

Может ли кто подробно обьяснить как работает данная схема. 
И как можно сделать регулировку температуры более чувствительной, то есть чтобы чуть подкрутив резистор регулировки, температура менялась.

Подробно - это долго. 

В двух словах. И только глядя на схему.

Измерительный мост (температуры) - слева внизу. Мост работает "на переменном токе". Если температура "в норме", то мост сбалансирован и на его выходе нет сигнала. Если температура ниже нормы, то на выходе моста появляется переменное напряжение с "минусом фазы" (условно), если выше - то с "плюсом фазы" (условно). Это напряжение усиливается левой частью "желтой" схемы, и распознаётся фаза (т.е. температура ниже-выше) фазовым детектором - правая часть "желтой" схемы. Остальная "цветная электроника" - исполнительные триггеры (назовём их так).

Чтобы регулирование температуры "переменником" сразу откликалось в схеме, нужно уменьшить гистерезис. Для этого необходимо увеличить R28, R29, R53 (каждый из этих R "отвечает" за "свой" режим - охлаждения, нагрева, быстрого нагрева - какой из них за что - не знаю). Но уменьшение гистерезиса приведёт к неприятности: реле начнут "щёлкать" чаще со всеми вытекающими последствиями для их механической части, что существенно повысит риск "поджарить" или "заморозить" инкубатор...

С уважением В.

ПС. Рад буду, если я Вам хоть чем-то помог.

С наступающим!

Изменено пользователем bam-buk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

5 часов назад, vasea70 сказал:

Реле Р2- герконовое, геркон работает на размыкание - то есть он включенный постоянно (постоянно замкнутый), при появлении напряжения на реле геркон размыкает цепь, отключается номинальный нагрев. Это происходит только при двух случаях, когда температура в норме, горит сигнальная лампа норма и когда температура выше нормы, включается охлаждение и горит сигнальная лампа охлаждение.  

 не понятно только откуда в таком случае берется сигнал на включение реле Р2(ОТКЛЮЧЕНИЕ НОМ. НАГРЕВА) при сбалансированном мосте???

и на счет сигнализации "норма" я остаюсь при своем мнении, что на схеме лажа 

контакты Р1 и Р3 в цепи "СИГНАЛ НОРМА" должны быть нормально замкнутыми

5 часов назад, vasea70 сказал:

 Старые советские подойдут? С-1-75, С1-56 

любой двух лучевой.

но это в особо тяжелых случаях, а так здесь ремонт в основном по идее сводится к замене электролитов, потерявших емкость, ну и замене реле, если возникнут проблемы с контактами.

 

Изменено пользователем v1ct0r

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

52 минуты назад, v1ct0r сказал:

...  контакты Р1 и Р3 в цепи "СИГНАЛ НОРМА" должны быть нормально замкнутыми

Вы путаете понятия. "Нормально замкнутые" это значит, когда схема обесточена. Поэтому эти контакты "нормально разомкнутые".

Но когда температура в норме и мост сбалансирован с точностью, чтобы находиться в зоне малого гистерезиса, эти реле в сработанном положении и контакты находятся в замкнутом положении. А вот когда схема выходит за зону малого гстерезиса, то отключается или одно реле или другое и при этом включается или охлаждение или форсированный нагрев, чтобы вернуть схему в зону малого гистерезиса где Р2 поддерживает стабильную температуру зависящую от марки птицы и недели инкубации.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, Александр2 сказал:

Вы путаете понятия. "Нормально замкнутые" это значит, когда схема обесточена. Поэтому эти контакты "нормально разомкнутые".

я ничего не путаю  "Нормально замкнутые" это значит,  когда обмотка реле обесточена (не зависимо от питания схемы)

просто до меня только сейчас дошло что при сбалансированном мосте все три реле включены, я до этого не вникал как работают их ключи, думал стандартно, что при балансе все выключены и поэтому впал в заблуждение. если бы вы меня сразу ткнули носом в то что они все включены при балансе моста.......

в общем все вопрос снимается все нормально работает :)

PS приношу свои извинения @vasea70 , за то что и его пытался ввести в заблуждение blush.gif

Изменено пользователем v1ct0r

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Вы совершенно правы. С работой этой схемы разобраться нужно время. Но я вникать не стал, а посмотрел на схему соединения контактов реле и отсюда сделал свои выводы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

"ПС. Рад буду, если я Вам хоть чем-то помог.

С наступающим!" 
Большое Спасибо, конечно помогли. Каждый совет отсюда я ценю и собираю в отдельный документ по ремонту данного прибора.
Так как их (этих приборов) у меня 21 штука, это хорошо экономит мои средства на покупку новых регуляторов. Да и как я писал выше, меня эти больше устраивают. Насчет надежности - некоторым уже по 20-30 лет, серьезных ремонтов не было, кроме замены конденсатора, транзитора или плохой контакт да и то замена элементов в редких случаях. 

Изменено пользователем vasea70
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@vasea70  пусть и со скрипом, но я думаю у вас теперь сложилась почти полная мозаика, по вопросу работы этой схемы

9 минут назад, vasea70 сказал:

Насчет надежности - некоторым уже по 20-30 лет, серьезных ремонтов не было

да старая советская техника была очень надежная(местами :) ) а самое главное ремонтопригодная,  не то что сейчас - почти все одноразовое 

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, vasea70 сказал:

Значит, чтобы чинить такие регуляторы нужен осциллограф обязательно? И не одно лучевой а двулучевой? Старые советские подойдут? С-1-75, С1-56 

Двухканальный с переключением иметь желательно, но можно и попроще, если с запуском развертки от сети.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, Александр2 сказал:

А как здесь контролируется влажность?

Влажность контролировалась  с помощью контактного ртутного термометра. Кончик термометра обматывался бинтиком. Конец этого бинтика, опускался в колбочку с водой. 
. По своему опыты скажу что очень неудобна и ненадежная система. Обьясню почему.

Если неправильно установить бинтик в колбочку - например на сантиметр или около того ниже в колбочку или выше, показания такого присхрометра будут неточными - попросту он будет врать. Так же, инкубатор с загрузкой 15 тысяч яиц весьма грязная штука, во время вывода, в выводном шкафу полно пуха и этот пух налипает на этот мокрый бинт и наполняется колба с водой. Через сутки, в колбе уже одна каша с гразной водой и пухом, как вы понимаете, опять наш психрометр будет врать насчет влажности. 
Контактный термометр, при достижении установленной влажности, замыкал контакты ртутью и срабатывал маленький усилитель на транзиторе, который отключал реле, на контакты которого подключен электроклапан влажности, вода закрывалась.
Я думаю что вы догадываетесь что большой стекляный контактный термометр, с возможностью регулировки заданного значения, недешевая штука, у нас она стоила около 50 долларов. НО эта штука весьма и весьма хрупкая, разбивается очень быстро, хватает даже нечайно задеть кончик градусника посильнее. 
Так же, в колбу нужно было заливать только дистцилированную воду, иначе показания будут неточными. 
Все эти неприятные моменты, не очень способствовали облегчению работы за контролем режимов инкубатора, сам видел много раз, когда оператор контролирующий процесс инкубации, просто ленился промыть колбочку и поменять в ней воду, поэтому опять же система врала с три короба.
С недавних времен, появились электронные регуляторы влажности, со своими датчиками влажности. Я приобрел такие регуляторы влажность типа ХМ-18 и они прекрасно справляются с этой задачей. Теперь, стало во сто крат удобней настраивать и наблюдать на цифровом табло за влажностью. Так что насчет лучше, старые  - спорный вопрос. 
Еще раньше на инкубаторах стояли вискозные регуляторы. Большая сантиметров 30 штукенция, на ней натянута вискозная тряпица, смоченная в воде, на конце этой штукенции колба полная с ртутью , при отклонении колбы( засыхание тряпки) колба с ртутью наклонялась и замыкались контакты которые включали элетроклапан подачи воды. Но эта система была еще более дубовая, так как эта тряпка, вечно пачкалась, или вся была в пуху. 
 

Изменено пользователем vasea70
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, vasea70 сказал:

...серьезных ремонтов не было, кроме замены конденсатора...

Крайне желательно на одной из плат поменять все "электролиты", пометив её как ремонтно-проверочную (естественно, удостоверившись перед этим в её безупречной работе). "Выгорать" на плате нет чему и сомневаться в надёжности этого промышленного терморегулятора, использующего технологию МДМ, не стОит. Хотя...: 1-разъём; 2-реле; 3-резистор регулировки температуры; 4-др."механика" могут "подвести".

Успехов, @vasea70 !

С уважением В.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

оно вам надо, если бы знали основы схемотехники - не задавали бы такой вопрос.

Сделайте проще.

Возьмите рабочую плату, и замерьте контрольные точки при разных режимах.

Запишите показания и руководствуйтесь ими в будущем при поиске неисправности

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Уже сто раз в теме повторили, что действующее (оно же среднеквадратичное или rms) значение тока нужно для определения тепловыделения (мощности). А для зарядки батареи нужно знать среднее значение тока, чтобы определить отданные ампер∙часы
    • скажу так, изобретение мужикального центра с каменными кнопками управления в эпоху полётов на марс, если ты не илон маск, то это идея тупая и тупиковая. А если ещё и свинья в апельсинах, то поберегите себя ещё на десять лет.
    • Ну кому как, у меня до этого были акустики Sven и топу подобные, так что для меня эти усилки звучат получше. Кроме этих двух есть еще ZK-XPSM на TDA7498E, стоит со стерео колонками HOLLEBERG X-2033BT. Вот в них заводской усилитель не звучал от слова совсем, звучание вызывало рвотный рефлекс. Решил поэкспериментировать, переделать их под внешний усилитель, купил фильтра частот, поставил, с заводским усилителем ничего не поменялось. Продал заводской усилитель и купил с али ZK-XPSM с блоком питания 32V 5A, подключил его и был удивлен тем, как изменилось качество звука. Появился сочный басс, заиграли верха. Эта стерео акустика зазвучала просто идеально под мои уши. Пробовал этот усилитель подключить к колонкам на 16 см динамиках и рупорах, звук совсем другой, гораздо хуже, чем на тех колонках, и шумы очень сильные, хотя с теми колонками вполне все в норме. Еще есть усилитель сабвуфера Aiyima A3001, также его можно и как моно на колонку использовать, с ним вот шум на колонках с 16 см динамиками вполне в норме. Так что тут еще есть зависимость и от колонок, с одними шумы есть, с другими нет.
    • @dolmatovva  у аурдинках  тама  яшибочяк  большя  чям  , если умом по разуму сам пишешь программу  
    • сказал бы ещё что презреваешь колесо, но ездишь на автобусе.
    • Да кроме ногодрыга ничего не освоил...(по прошлым проектам)
    • Всем здравствуйте! Вставлю и я свои 1.5 копейки. Давно была идея собрать себе усилитель. Как раз попались на барахолке заводские ПП ОМ2.7, далее через автора вышел на сайт паяльника, где и закупился дополнительными блоками усилителя. Ну и соответственно, все это нужно красиво упаковать в корпус. Так собственно я и попал к вам в тему корпусов. Пересмотрел, что-то читал, от сюда и пока до 750 страницы, все наслаждаюсь видами. Поэтому сразу скажу, с дядьками аудиоманьяками тягаться не по силам))) некоторые экземпляры прямо-таки цеплялись за глаз своей безупречностью и неповторимостью.  Собственно по теме, купил за несколько деревянных корпус от Кумира 001. Чуть подрихтовал, зачистил от старой краски. Буду красить черным акрилом из баллончика поверх грунта. На морду и зад заказал алюминиевые пластины 4 и 2 мм соответственно, их оставлю без краски, видел тут способ как их зашкурить. Но возможно залью тоже черным акрилом, посмотрю после примерки.  Радиаторы еще не зачистил, ждут свой очереди, тоже в черный акрил. Все двигается медленно, но уверенно, не хочется ошибиться. По размещению модулей внутри, пока примеряю, наверное нужно расширить пространство в середине, чтобы расположить оба блока питания там. Будет еще модуль Bluetooth и простенький цап. Вот как то так, по мере продвижения буду делиться фотками.  Критика и советы очень приветствуются, все таки первый проект.
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...