Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

А, прошу прощения - не так понял... А вообще-то если греется - то или неправильно подключон или сдох. Кстати там (в БП от компа) лучше применять диоды(после высокочастотного транса), а не силовые диодные мосты.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

10 часов назад, MiSol62 сказал:

А вот этого делать не надо. 

Чёйт вдруг не надо?! Он же мостик, который из первички комп. БП, собрался(будет) подключать к трансику, а не цветной "хвост". Если мостик способен держать бросок тока при заряде "сильных" электролитов(д.ш. на него подскажет это) и не греться при рабочих токах, то почему бы и не втулить его в БП. К примеру, смотрим мостик из БП PC-ка KBL06(оно же KBL406) - 600V, 4А (пиковый ток/одиночный импульс/, согласно партянке  200А) - вполне-таки годен для питания такого усилителя.

Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

@Black-мур  Вы правильно натолкнули меня на мысль,  кажется я понял откуда растет переменка после моста, у меня средняя точка взята прямо напрямую с соединения 2 обмоток мною намотанных. Получается "+" и "-" с выпрямителя типа кврс, а средняя точка прям с трансформатора. Только вот почему осцилограф не показывал постоянку на выходе ? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Svetoho сказал:

Получается "+" и "-" с выпрямителя типа кврс, а средняя точка прям с трансформатора.

Так и должно быть:

20.jpg

Это пример взят из интернета перво попавшийся....

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Добрый вечер, Уважаемые!

Продолжаю неспешную сборку своего кракозябрика, и в процессе снова возникли вопросы: собсно пока еще по блоку питания

 Спаял фильтр питания, подпаял на выходы трансформатор , в первичку поставил лампу, перекрестился воткнул в розетку, лампа моргнула и все вроде норм...

 на выходы питания + и - (среднюю точку от греха заизолировал термоусадкой) попробовал прикоснуться щупами мультиметра, поставленными в режим DCV/1000 и щупами условным плюсом в разъем 10 ADC,

и условным минусом на Com,

в результате при касании плюса выхода фильтра питания моргнула лампа в первичке, а на щупе было КЫДЫЩЩ!!!! благо я был в ссыкотном настрое и щуп при свето\звуковом эффекте у меня со страху отлетел подальше, но на щупе след от КЗ осталси...аднака!

 

1. Я что-то спалил? мультиметр вроде жив, выпаивать поочереди все детали фильтра и запаивать обратно влом... Знаю, что я Оленька Бембяка... но мерзкие кривые лапы чешуться попакостить)))) есть подозрение что я к мультиметру не с той ноги подошел, перекрестился не в том направлении и на соседнем балконе колдовала чйОрная кошка... так пошагово для анацефалов... как правильно напругу(вольты, простите но фсе же уточню, вольты) на выходе фильтра померить с "мультика" DT838?

 

2. привожу картынку моих "хЮдожеств", все ли там... нормально? хочу провода питания в готовом устройстве изобразить проводами ШВПП-2-0,75 они же пойдут?, они по крайней мере ДЕЙСТВИТЕЛЬНО медные в отличие от силовых аккустических омедненных китаёз...

 

3 прикупил новый радиатор... он БОЛЬШОЙ и стоит прилично, как ваше мнение? пойдет?

 

4. при создании гайда по сборке усилка автор скромно умолчал о том как он регулирует уровень громкости- вроде резистор В50К сдвоенный... а вот подключать я его так понял на вход? а если у меня сигнал на вход усилка будет подаваться с Предусилителя с тембрблоком? надо еще 2 резистор громкости карабасить? я так понял- ни к чему...

 

5. Есть акустика 15 АС 220, но втыкать её в самопальную схему мне стряяшно, можно ли на самом тихом режиме, шёпотом, подцепить что нить маленькое, типа 5-ГДШ, 4,4???

 

проклятье потного нигера преследует миня- очень страшно собирать всю схему и включать... но душа требует приключений!

20171002_192931.jpg

20171002_192941.jpg

20171002_193114.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Итак, господа! Тестер на удивление жив, боевой шрам на щупе в виде раковины от кз залудил, и пробежался шкуркой,

тестер кстати у меня уже 2 раз поднятый из пепла.

На выходе фильтра на холостом ходу показало 54 вольта,

завтра пойду покупать 3 проводной многожильный медный кабель 3х1 ШП как то его там... в общем толстый, из цветмета, не китайский на выходы питания.

Фильтр снизу замажу маской китайской зеленой, и засвечу УФ лампой, чтобы было красиво, жирно и богато...

испытание самого усилка откладывается на пару дней в связи с тем, что сначала радиатор поставлю на заднюю стенку(фото будет попозжа),

рассверлю все технологические отверстия, заполирую сам радиатор и МСы... исчо раз потыкаю в плате УНЧ все дорожки(от греха)...

и наверно буду думать о лазерной резке шасси для корпуса и алюминиевой мордочки, если ,разумеется, конечное устройство оправдает мои ожидания.

Изменено пользователем megauserr895877
орфография
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чётта всё это напомнило - щёлкнуло чёта... и стихло всё сразу... эмм... не подпускайте детей к унитазу. ...так как-то было ...вроде.  гыы...18e2d671de2247e92cb4645a9e2ba4a5.gif

Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Маленький мальчик на вишню залез, вскинул нахмуреный дядя обрез, выстрел раздался и сдавленный крик. Сорок шестой, улыбнулся старик...  :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Добрый день. Чрезвычайно необходима ваша помощь.
История следующая: сабвуфер из 2.1 системы nakatomi-bs21. Требовалось восстановить прижимные свойства основного гнезда для джека. Разобрал - аккуратно выпрямил контакты, НО собрал БЕЗ изолирующей термо-прокладки между микросхемой усилителя (TDA2030) и задней стенкой посредством которой отводится тепло. Стенка держит контакт со всей начинкой через болты. При запуске попукал с секунду и больше не заводится, будто коротнул, лишь трансформатор при подключенной сети слабо гудит, светодиоды на передней панели не горят. Отмечу, что никаких внешних повреждений\копченостей на плате, микросхемах усилителя, катушках громкости\басса нет.
Подскажите, мог ли саб выйти из строя при включении из-за удаления термо-прокладки и контакта напрямую? И какая часть конструкции в таком случае подлежит замене
(3 фото отражает противоположный ракурс строения аналогичной платы. модель на ней другая)

80E26zbEDlg.jpg

AI3crvvuVrs.jpg

Pzx7j7fnVAU.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, finn32 сказал:

Если радиатор заземлен, то коротнуло питание.

....и скорее всего и микру, вместе с предохранителем....коротнуло.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А там на фотке их  даже четыре. В стеклянной колбе:)....около больших конденсаторов.

Изменено пользователем MiSol62

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

40 минут назад, max4len сказал:

Добрый день. ...собрал БЕЗ изолирующей термо-прокладки между микросхемой усилителя (TDA2030) и задней стенкой посредством которой отводится тепло. ...басса нет.
Подскажите, мог ли саб выйти из строя при включении из-за удаления термо-прокладки и контакта напрямую? И какая часть конструкции в таком случае подлежит замене
80E26zbEDlg.jpg

 

День добрый... или недобрый, раз уж вот так, как получилось - раком, собрал. 

Ну а менять вот ту самую странь, которая на твоей картинке стрелкой помечена - сдохла.

Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, MiSol62 сказал:

А там на фотке их  даже четыре. В стеклянной колбе:)....около больших конденсаторов.

Ну, с 4мя это вы погорячились. Их два. Оба целые прозрачные, без признаков неудачи.

Так же, будьте добры последний совет: на какую микру лучше поменять, ту же tda2030 или, может имеет смысл слегка "проапгрейдить" до, к примеру, lm1875. Возможно, за 10лет еще чего нового настряпали сопоставимой мощности. Какой вариант качественнее получится? (Трансформатор 2х13 Вт)

Изменено пользователем max4len
так нужно
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания  
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!" 
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?  
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу )) 
×
×
  • Создать...