• Объявления

    • admin

      Анонсы постов вашего блога в группах паяльника   04.09.2016

      Самые интересные посты будут анонсироваться в группах VK и FaceBook. Охват одного поста составляет несколько тысяч человек. Пример анонса записи про книгу Sprint Layout: в группе VK, в группе Facebook.  Поэтому если вы считаете, что ваш пост будет интересен аудитории, то не стесняйтесь - пишите, сделаем пост!

Блоги

Блоги сайта

  1. Обо всём

    В первую очередь результат: https://soundcloud.com/user397549117/fon-do-i-posle-ekranirovki-elektrogitary-so-shnurom
    Удалось избавиться от фона звукоснимателей порядка 10 Дб и более! Запись фона была взята с прошлого раза и при примерно таких же условиях записан текущий(немного громче и по иному накручено, настройки не сохранились): провод уходит в недавно спаянный шумоподавитель (выключен) без корпуса и ещё 2 метровым проводом в процессор сразу же с входа примочки(см. схему для лучшего понимания http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/367-собираем-decimator-g-string-в-kicad/ ), т.е. шумовая картина должна быть ещё лучше с более короткими проводами и корпусом.. Но и так уже "огонь"! Ушла грязь из сигнала, перегрузки стали звучать по другому - чище, пришлось добавлять искажений, и в целом картина меняется - гораздо приятнее ощущения от игры : ).. Появилась возможность накручивать так, что фон ещё меньше, чем есть на записи.. Так же стал различим фон розетки : )

    Долгое время меня обходили стороной правильные решения, пробовал разные схемы и вариации и всё равно не давало результата. В итоге к чему пришёл:

    1) Экран:
    Жидкая медь и прочие спреи типа графита 33, не считая космической цены, могут по прошествии пары лет терять свойства, например: жидкая медь из-за окисления, листовые решения окисляются плёнкой по поверхности.. Поэтому используем медный скотч или листы, либо самое дешёвое - алюминиевый скотч. Можно запаять швы, но я предлагаю решение попроще, найденное в книге "Электронное конструирование - методы борьбы с помехами" Дж. Барнс. (см. 77 стр.)

    Внахлёст заворачивая друг в дружку 13-20мм.. Или ещё проще: заворачиваем на 2см только верхний накладываемый слой скотча, прижимаем/раскатываем и сверху по верх шва фиксируем ещё слоем алюминиевого скотча, либо скотчем обычным..
    Некоторые виды скотча не теряют соединения в месте склейки, естественно стоят в несколько раз больше..

    Примеры соединений экрана:

    Виды соединений экрана.gif

    1.1) Если ямы отдельные, от каждой из них увожу провод на одну точку. Я не сторонник обматывать звукосниматели из-за среза частотной характеристики, но вот ямы под ними вполне.
    У меня все потенциометры, выходное гнездо, корпуса звукоснимателей не соприкасаются с экраном (изолента + термоусадка местами, можно ещё резину приклеить в местах где может продраться под давлением). А от корпусов уже идут проводки на землю в одну точку.. Если этого не сделать получим наводки при касании..


    2) Провода:
    В принципе любые, но чем качественнее тем меньше потерь, можно взять например микрофонный провод (низкое сопротивление), гитарный кабель, витую пару от интернета, во всех случаях качественная медь, ну или экстрим по типу серебряные - для особых извращенцев. Провода монтажные типа МГТФ итп. сильно собирают наводки - фонят, но вот толстый МГТФЭ в оплётке уже другое дело.. Видел но не пробовал - сурово распаивают толстым для обмотки трансформатора проводом.. Видел где-то совет - от 0,4мм провод уже годится.. Обычно советуют: чем толще, тем лучше..

    Пишите в комментариях: какой провод больше всего понравился и используете для таких целей.

    Конденсаторы - только металлоплёнку ставить лучше брэнды типа Epcos.. Вольтаж максимальный.. Ёмкость (влияет на глубину ВЧ) ставят обычно 0.022 или 0.047 мкф (слегка снижает чёткость и замыливает).

    3) Распайка:
    Монтаж как можно плотнее провода короче, можно дополнительно в косички сплетать, он не обязательно..
    Все земли от ям потенциометров итп сводим в одной точке и припаиваем к экрану, как можно ближе к выходу (у меня в соседней яме, не страшно)..
    Чтоб припаяться к алюминию понадобится флюс для низкотемпературной(280-350 °C) пайки алюминия и паяльная станция на которой можно выставить температурный режим. Вариант попроще: просто прижмите к экрану спаянный пучёк скажем потенциометром или ещё как придумаете.. Пайка должна быть качественной..

    Все провода идущие на экран от потенциометров и звукоснимателей собираем в воздухе, спаиваем, изолируем..

    От этих точек уводим провода на гнездо джек, экран на sleeve, собранные от потенциометров земли на ring, и сигнальный выход на tip.

    connection_jack_stereo.jpg


    У меня на гитаре трубчатое моно гнездо джек с замыканием sleeve и ring при контакте, разобрал, откусил и изогнул одну из пластин коннекторов (очень ломкие, нужно быть аккуратным). Получил стерео гнездо. Обратно пришлось запаивать кольцо, чтоб держалось - ломкая кромка, после отгибания поотваливалась. (Для потенциометров и подобных мест мне нравится канифоль-гель(нейтральный флюс), очень термоядерный и слегка вонючий.)

    4) И теперь главная магия: берём гитарный стерео шнур (можно и микрофонный) и стерео джек - этот конец идёт в гитару, а второй конец ставим моно джек и на нём спаиваем вместе экран (sleeve) и земляной вывод с потенциометров (ring). Этим концом в примочки, процессоры, головы итп..

    Как спаивать джеки:

    Как спаивать джеки.gif


    Схема в моей гитаре выглядит так:

    Распайка звукоснимателей электрогитары.gif


    Если есть интересные дополнения / замечания, пишите..

  2. admin
    Последняя запись

    Курьер сегодня принес посылку, в которой обнаружилось это :)

    Ну а кто еще не подписался на канал ПаяльникTV, то самое время это сделать!

    Новые видео по электронике каждую неделю!

    yt1.jpg

    yt2.jpg

  3. 3D-модели RCA-разъемов фирмы Dragon City Industries Limited серии RS-x07.

    sa.png

    Представлены модели RS-207, RS-407, RS-607. Хотя в интернете реально найти их с буквами RCA, а не RS.

    Внутри каждой модели имеется различная расцветка.

    DSA.png

    Если какой-то расцветки не хватает, пишите, сделаю.

    Скачать

    • 1
      запись
    • 3
      комментария
    • 161
      просмотр

    Последние записи

    Для тех кто интересуется сборкой учебного автосимулятора я выкладываю схематические чертежи и схему, той установки которую собрал я лично, учебный автосимулятор я собрал с нуля сам и при этом я не использовал чужие наработки так как по этой теме нечего не нашел. Эта идея пришла мне в голову в конце 2015 года до этого я этим не занимался, игрового руля у меня не было не когда. Началось всё  8 октября 2015 года, когда  я купил игровую приставку Титан 2, играя в гонки на этой приставке (аналог SEGA 16 bit) мне захотелось попробовать подключит к игровой консоли руль и педали. В начале 2016 года автосимулятор был сделан. В принципе нечего сложного, при изготовлении этой установки я использовал самые простые технические решения: Простые инструменты, недорогие материалы, несложные технические решения. В итоге у меня получилась очень удобная, крепкая и главное недорогая авто установка которая легко собирается и также легко разбирается в случае необходимости. Первое что я подключил к автосимулятору как я уже говорил ранее, это была игровая консоль Титан 2, на Ютюбе по этой теме есть мой видео ролик на моём ВИДЕО канале,https://www.youtube.com/channel/UCcGKQ7Ob2KjHY4GXow4181A если интересно то смотрите там всё очень подробно. Поиграв в гонки  некоторое  время с дочерью, мы решили что графика и сами гонки на Sege 16bit по нынешним временам очень устарела. Поэтому я начал  искать более современные и интересные решения чтобы поиграть в гонки и привить своему ребенку навыки управления автомобилем. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ>>>

     

     

     

     

     

    8 1.jpg

  4. Одноламповый предусилитель по схеме "Tomato". Самый простой гитарный ламповый преамп.

    Схема:

    tomato_feelv.gif

    Прототип:

    2015-01-14 18-31-36.JPG 2015-01-14-15-36-16.png

    Далее друг подогнал мне корпус Gainta G0473, куда я решил поселить свой преамп.

    Плата:

    мв.JPG

    Сборка:

    2015-01-20 15-58-31.JPG2015-01-26 19-54-11.JPG2015-01-27 19-47-31.JPG

    2015-01-27 16-37-28.JPG2015-01-27 19-48-01.JPG

    2015-01-28 00-18-44.JPG2015-01-28 15-57-35.JPG

    2015-01-28 15-57-43.JPG

    2015-01-28 11-50-23.JPG2015-01-28 11-13-05.JPG

    Итог:

    2016-07-24 14-37-48.JPG 2016-07-24 14-38-52.JPG

    О звуке:

    Собственно, чистого звука как такового у преампа нет. Даже на минимальном гейне слышно, что высокие частоты подгружаются - как перекомпрессированный звук слушается. Ну а на максимальном гейне очень даже неплохо. "Брызгается" только звук. В целом, мне нравится.

    Анодное - 120В. Лампу поставил 6Н2П.

    Форма синуса на максимальном гейне:

    2015-01-28 15-31-32.JPG

    Приложил корявые семплы ;) Я не Петруччи и играю через Guitar Rig, но понять, что именно преамп делает со звуком, можно.

    Tomato Preamp (clean neck & bridge).zip - чистый звук (усилитель в Guitar Rig в режиме чистого канала): без преампа, после щелчка включаю преамп. Потом прибавляю гейн. Нековый сингл. В середине ритмической партии прибрал тон на гитаре. В конце AC/DC на бриджевом.

    Tomato Preamp (drive bridge - min & max gain).zip - перегруженный звук (включаю перегруз усилителя в Guitar Rig): тоже без преампа, после щелчка с преампом. Сначала на минимуме гейна преампа, потом прибавил на максимум. Бриджевый хамбакер.

    Tomato Preamp (drive max gain neck & bridge).zip - перегруженный звук (перегруз усилителя в Guitar Rig), преамп на макс гейне. Нековый и средний синглы, потом переключил на бриджевый хамбакер. Под конец прибрал тон на гитаре.

    Синглы на гитаре ловят "Радио России"...

    Получившемуся преду придумал название - Adjika :) Ниже можно посмотреть коротенькое видео-слайдшоу под небольшую запись сделанную с использованием этого преампа.

     

    • 1
      запись
    • 6
      комментариев
    • 319
      просмотров

    Последние записи

    В обществе, когда люди знакомятся, принято рассказывать: кто они такие, чем занимаются, что им интересно… Мы решили пойти тем же путем. И хотим немного рассказать о себе.

    blog.jpg

    Все началось еще в детстве, с увлечения электроникой. Мы паяли, дымили канифолью. Получались первые неказистые поделки, но мы были в восторге от того, что они сразу не ломались. Сколько же всего было собрано, а потом разобрано :). Некоторые из поделок доставляли больше радости и удовольствия, чем другие - потихоньку определился круг наших интересов. Мы увлеклись аудио. Прошли годы и незаметно, мы пришли к идее заняться профессиональным изготовлением аудиотехники.

    Если бы мы только знали с чем связались… :) Делать «для себя» и делать «для других» – разные занятия. 

    Создавая технику «для других» мы имеем гораздо меньше возможностей для компромиссов. Все должно быть максимально надежно и удобно. Если откажет усилитель, сделанный «для себя», то его можно тут же отремонтировать. А что делать с усилителем, который уехал к клиенту, например, во Владивосток? Хлопоты пересылки и ожидание ремонта – это не то, чего хотел заказчик.

    Непростым оказался и вопрос, связанный с корпусами. Купить что-то готовое, приемлемое по цене и качеству оказалось достаточно сложно. Кое-что можно найти в «Китае». Но проблемы с поиском, доставкой, доработкой под свои задачи, сводят на нет все достоинства этого варианта... Тем более что иногда хочется чего-то такого, что и вовсе не найдешь.

    Вот и пришлось нам организовывать мастерскую и учится все делать своими силами. Это очень интересно, и самое важное: теперь мы можем реализовать именно такие корпуса, какие хотим. Например, такой:  

    DSC02803.jpg DSC02781.jpg

    Здесь есть покраска с полировкой в глянец, шпонирование боковых поверхностей красным деревом, а вставка на передней панели оклеена кожей.

    Сделать такой корпус в домашних условиях можно. Но сложно, грязно и очень неудобно. Лучше, чтобы было рабочее место и основной минимум столярных инструментов. Профессиональное оборудование при этом вовсе не обязательно. Без него тоже можно получить отличный результат.

    Например, корпус этого автомобильного усилителя был загрунтован и покрашен из баллончиков на обычной маленькой кухне. Но кухню после это пришлось долго отмывать :).

    _DSC0763.JPG _DSC0771.JPG _DSC0788.JPG

    Для работы в домашних условиях лучше подойдут другие методы отделки. Например, шпонирование, обклейка или обтяжка корпусов. 

    Что-нибудь такое можно легко сделать и дома:

    102.jpg 002.jpg

    Если у кого-нибудь появится интерес, мы можем позже рассказать об этом подробнее. 

    Не так давно мы занялись еще и конструкторами.

    gamma_rossip.jpg

     

    P1011063.jpg DSC03214.jpg P1011860.jpg DSC046931.jpg

    За то время пока мы занимаемся звуком, у нас накопились наработанные схемы, проверенные временем. Их мы сами используем в своих изделиях. И хотим ими поделиться. В нашем понимании, лучший способ для этого – конструкторы. Никаких проблем с созданием схемы. Никаких проблем с разводкой платы. Никаких проблем с поиском компонентов... Все это и многое другое уже сделано. С конструктором электроника становится доступной каждому и от нее можно получать только удовольствие.

    А чтобы удовольствия было еще больше :), конструкторы мы постарались сделать простыми и интересными. Причем простота совсем не означает, что наборы состоят из нескольких деталей. Схема может быть сложной, но конструктор должен легко собираться. А для этого мы делаем очень подробные пошаговые инструкции. Вы легко можете убедиться в этом сами:

    Инструкция по сборке усилителя для наушников Гамма.pdf   

    Инструкция по сборке усилителя Кристалл.pdf

     

    Вместо заключения:

    Мы пришли сюда, конечно же, не просто так. Тут, среди единомышленников, мы надеемся почерпнуть новый опыт и, может быть поделиться своим. Мы всегда очень рады дружелюбному общению. 

    Спасибо за проявленный интерес и удачного Вам дня.
     

    • 1
      запись
    • 16
      комментариев
    • 335
      просмотров

    Последние записи

    И так, приступим. Опытным путем, а это значит тот путь который не противоречит законом логики, мною была установлена некая зависимость между расстоянием до объекта освещения и светопотоком объекта освещения.
    Реквизиты для проведения опыта:
    1. Солнечная панель 4см*8см 6 Вольт 0,6 ВТ
    2. Вольтметр 
    3. Светодиодная лампа со света потоком в 1200 ЛМ 
    Информация для проведения опыта:
    1. Света поток солнечного света в ясный день 100 000 ЛМ
    2. Света поток лампы 1 200 ЛМ 
    3. Выдаваемая мощность солнечной панели при ясном солнечно свете со света потоком в 100 000 ЛМ = 7 вольт 0,7 ватт 
    4. Выдаваемая мощность солнечной панели при освещении ее лампой мощностью в 1 200 ЛМ = 7 вольт 0,7 ватт 
    5. Расстояние от солнца (объекта освещенности) до объекта преобразования ( солнечная панель) = 149 597 870,691 км (официально признанное наукой расстояние)
    6. Расстояние от лампы (объекта освещенности) до объекта преобразования (солнечная панель) = 1 см или 0,000001 км 
    7. Каждые 5 см удаления панели от лампы, панель теряет 0,3 вольта

    Нужно исходя из этих данных вывести формулу, по которой можно будет успешно вычислять расстояния от объекта освещенности до объекта освещаемого по средством замера потери или приобретения мощности световой панели. Логика не исключает этого и того каково на самом деле расстояние до солнца. 

  5. Falconist
    Последняя запись

    Сваял для жены комбинированный блок для аквариума, объединяющий светодиодную подсветку и термостабилизатор. 

    Аква-комбайн.jpg

    По большому счету, ничего особенного, представляющего какую-то схемотехническую новизну, в нем нет. Отписываюсь о нем только потому, что в явном виде реализована схема диммируемого (методом ШИМ) аналогового стабилизатора тока для соединенных последовательно трех мощных одиночных 5-ваттных светодиодов, оставшихся от сценических осветителей (верхний "этаж"):

     Аквакомбайн.GIF

    Максимальный ток через светодиоды выбран величиной 1 А. Его среднее значение (а, соответственно, и яркость свечения светодиодов) плавно регулируется от максимума до едва видимой засветки, т.к. в крайнем левом положении движка резистора остается генерация коротких импульсов.

    Это получился уже третий вариант данного устройства. Первые два, с самодельной схемой терморегулятора, закончены так и не были. Первый - потому, что содержал только терморегулятор, с датчиком, требующим индивидуальной настройки. Без подсветки, с питанием от маломощного ИИП. Второй - с датчиком, допускающим взаимозаменяемость без дополнительной подстройки, но, поскольку питание осуществлялось от одного трансформатора с подсветкой, проявилось паразитное влияние ее димирования на срабатывание компаратора терморегулятора. Вместо четкого переключения получалась пачка импульсов. А тут буквально вдруг обнаружил  готовый терморегулятор для инкубатора W1209, с точностью 0,1°С, укомплектованный термодатчиком и стоимостью всего-навсего $2,40 прямо в Киеве. Кроме собственно терморегуляции, если не подключать нагреватель (летом), показывает актуальную температуру воды.

    Терморегулятор W1209.jpg

    Только выкорчевал из него реле, клеммник, разъем (остались, как дополнительный бонус), снабберный диод для обмотки реле и заменил SMD-светодиод на 3-мм выводной. На коммутацию сетевого напряжения для нагревателя поставил бесконтактный симисторный узел (симистор из загашников + MOC3043).

    Корпус, конечно, оказался великоват, но он остался от предыдущей версии и я не стал его переделывать. На задней стенке выведен также сетевой разъем для компрессора, чтобы можно было на ночь отключить все это хозяйство одним сетевым выключателем.

    Светодиоды были прикреплены к радиаторам от северных мостов старых материнок, установленных на крышке:

    Крышка снаружи.jpg

    Изнутри светодиоды защищены от брызг воды, образуемых компрессором, плексигласовой пластинкой. 

    Крышка изнутри.jpg

    Без такой защиты светодиодные ленты, используемые ранее, буквально "сгорали" всего за месяц-полтора. Микробрызги воды перемыкали на них дорожки с выгоранием светодиодов. 

    Размеры радиаторов для синего и зеленого светодиодов оказались все-таки маловаты. При максимальном токе через них греются до температуры, с трудом терпимой пальцами. Красный светодиод греется, естественно, меньше. При этом радиатор регулирующего транзистора генератора тока, площадью 100 кв.см - чуть теплый. 

    Ну и, полученный результат. К сожалению, на фото так и не удалось получить реальных цветов.

    Общий вид.jpg

    Слева - синий, по центру - красный и справа - зеленый. Аквариум на 24 литра. Освещенности вполне достаточно. Даже с учетом того, что световой поток цветных светодиодов в 3...5 раз меньше, чем белых аналогичной мощности. Скажем, синие дают всего 60...70 Лм.

    Радиаторы, скорее всего, придется менять. Хотя при примерно половинной яркости (вполне достаточной для освещенности) их нагрев умеренный.

    P.S. Не, менять точно не буду! С этим освещением и нагреватель оказался не нужен. Сегодня, за день непрерывной работы, вода нагрелась с 22,6° утром до 24,7° к вечеру. А надо бы 24°. Но для гуппешек это тоже нормально.

  6. No electronics

    • 1
      запись
    • 0
      комментариев
    • 285
      просмотров

    Последние записи

    Зима близко© , а соответственно надо утепляться. Тем более, что сегодня уже пошел у нас первый снег. Итак, имелся холодный чердак (достался от предыдущего хозяина) и люк на него. Задумал утеплить его, чтобы тепло не уходило, а заодно и сделать нормальный люк, т.к. предыдущий представлял из себя просто сбитые между собой доски 20мм с щелями до сантиметра. Естественно все тепло уходило на чердак, да и от соседей слышимость была высокая.

    Сначала немного об утеплении холодного чердака. Предыдущий хозяин экономил на всем - и перекрытие представляло из себя доски где-то 15-20мм, а снизу набит гипсокартон и все. Никаких пароизоляционных пленок, утеплителя и т.д. не было. Как временный вариант решил на чердаке кинуть пленку (техноаут D-90), сверху 200мм рулонного минераловатного утеплителя Ecoroll (на данный момент наиболее дешевый, производитель Кнауф). И сверху ветрозащитную мембрану, чтобы защитить утеплитель от пыли, т.к. продувается чердак у меня будь здоров!
    Ну утепление где-то 30кв.м. ушло по времени около пары полных дней. А вот с люком пришлось повозится! Правда тут нужно отметить, что по жизни я перфекционист и даже зная, что знать о каком-то косяке буду только я, и никто никогда этого не увидит, я все равно переделаю и сделаю правильно :) Поэтому можно конечно было и за день сделать, но из-за сидящего во мне перфекциониста несколько раз переделывал некоторые моменты, да и забраковал несколько десятков кв.см. 18мм фанеры :)

    Вот такой люк достался от предыдущего хозяина:

    luk0.jpg

    Как видно весь кривой. Такой же был и проем, т.е. не прямоугольный, а трапеция.

    Вначале сделал прямоугольный короб из 18мм фанеры. Подпилил доски и при помощи саморезов выставил упор стенки от балок, чтобы получился ровный угол 90 градусов.

    Фотографировать начал не сразу, поэтому здесь уже почти 70% работы сделано:

    luk1.jpg

    luk2.jpg

    Каркас самого люка из разных обрезок досок. Все равно будут внутри... ПВА+саморезы и плюс термопистолет. Стенки люка из 2мм фанеры.

    luk3.jpg

    Петли закрепил на болтах М6, плюс саморезы в местах где нельзя было использовать болты.

    Одна из сторон сделана под углом 10 градусов, чтобы люк не цеплял при открывании.

    luk4.jpg

    Т.к. масса будет не маленькая, то купил проушину и автомобильную резинку. Закрепил, чтобы чуть натянута была и легче было открывать люк изнутри. На герметичности никак не скажется, т.к. у меня везде зазоров между проемом и самим люком более 1 мм нет.

    luk5.jpg

    Внутрь люка запихал остатки урсы, а также остатки утеплителя экорола.

    luk6.jpg

    И сверху закрыл это все листом ДВП, остатки от непомню уже чего, который идеально подошел по размерам и даже не пришлось пилить его.

    Вот такой получился люк:

    luk7.jpg

    По периметру дополнительно проклеил дверной уплотнитель. Щели замазал шпатлевкой для дерева. Снизу буду потом еще замазывать гипсовой смесью.

    В сухом остатке, температура в утепленном помещении при одной и той же температуре газового котла выросла на 4 градуса с 16 до 20! В процессе теплоизоляции проходился не раз пирометром по потолку - в местах где утеплитель еще не лежал - 15-16 градусов. С утеплителем 18-19, когда весь потолок утеплил, то 20 стало, а над батареями 22-23. На улице сейчас +3...+5. Но  у меня еще стены надо на след. год утеплять, т.к. шлакоблок и все.... через него идут колоссальные энергопотери.

    Выводы по работе с инструментом - электролобзиком Bosch неоднородный толстый материал в виде фанеры 18мм очень трудно ровно распилить, особенно когда пилить приходится под углом 10 градусов. Изучил вопрос на форумах - проблема всех лобзиков. Пилка начинает изгибаться то в одну сторону, то в другую, в итоге волна получается и уводы. Хотя 2 мм фанеру пилю лобзиком четко по линии с уводом не более 0.5-1мм.
    Низ крышки люка я делал из оставшейся 18мм фанеры. Но решил взять у отца циркулярку. Ей конечно намного все ровнее получается, но нужен пылесос, т.к. много стружки летит и по хорошему нужен нормальный стол с направляющими и соответствующей оснасткой. Когда-нибудь займусь этим вопросом, т.к. постоянно что-то делаю из дерева - то стеллажи, то столы, то еще что-нибудь...
    Термоклеевой пистолет оказался очень удобным при работе с деревом! Закал его недавно на AliExpress, до этого как-то не юзал. А тут попробовал, очень удобно - клеит замечательно и главное быстро схватывается в отличии от ПВА "Столяр". Заказал на AliExpress сразу 25 стержней 200х11мм для него, теперь возьму на вооружение и буду активно юзать его. На рынке у нас и стержни и пистолет тоже продают, вчера такой 1 в 1 видел, но дороже намного.

  7. Блохи iiiytnik'a

    • 1
      запись
    • 12
      комментариев
    • 540
      просмотров

    Последние записи

    IIIytNIK
    Последняя запись

    Когда-то были очень популярны у радиолюбителей (да и не только) китайские паяльные станции-клоны Hakko, использующие в качестве основного боеприпаса жала типа 900М, а в качестве основного орудия клон паяльника Hakko 907. Lukey, Aoyue, Kada, Baku, Ya Xun и иже с ними. Сотни различных модификаций на любой вкус - без индикации, с цифровой индикацией, с керамическим или псевдо-керамическим (нихромовым) нагревателем, с компрессорным или "турбинным" феном (с вентилятором-улиткой в ручке), с различными дополнительными плюшками, типа встроенного ЛБП, термопинцета, оловоотсоса и пр.
        Но у всех этих станций была одна общая проблема паяльника - наличие воздушного зазора между нагревателем и внутренней поверхностью жала, в результате чего паяльник долго нагревался, а при пайке массивных объектов быстро остывал. Народ, естественно, пытался исправить данный "конструктивный недостаток" путем перепайки нагревателя в верхние отверстия печатной платы внутри ручки, укорачиванием втулки-проставки, наматывая медную или алюминиевую фольгу на нагреватель и пр. В результате подобных переделок паяльник работал лучше, но зачастую работал недолго, так как из-за термических расширений и отсутствия зазора нагреватель просто-напросто лопался.
        Как ни странно, подобный воздушный зазор присутствовал и в оригинальном паяльнике Hakko 907. Но там он был рассчитан с учетом термических расширений применяемых материалов нагревателя и жала, поэтому особых проблем не возникало. А китайцы клали свой маленький прибор на все эти расчеты, и материалы подбирали из тех, которые есть на складе. Поэтому имеем то, что имеем.
        За последний год-полтора у радиолюбителей большой популярностью стали пользоваться китайские паяльные станции с жалами-картриджами типа T12. Подобные жала хоть и дороже, чем 900М, но они лишены недостатка в виде воздушного зазора. Я сам пользуюсь подобной станцией, и рекомендую её всем свои знакомым, которые ищут хороший паяльник с регулировкой температуры за разумные деньги. В комплект к такой станции или кит-набору китайцы обычно кладут жало с профилем типа К, если не попросить его положить туда другое, которое можно подобрать самому. Хоть и описание всех профилей есть на аглицком языке на оф. сайте Hakko., но у некоторых иногда возникают проблемы с подбором жала из-за их большого разнообразия, языкового барьера или просто лени. Здесь же я приведу описание самых распространенных (тех которые можно купить у китайцев) типов профилей, а так же некоторые нюансы :)


    Профили BC/C
    Данный вид профиля представляет из себя усеченный конус (BC) или усеченный цилиндр (С):

     

    11ejuhgenc.png

     


    Профиль BC, за счет более широкого основания имеет бóльшую теплоемкость, по сравнению с C. Особенно это актуально для жал с маленьким диаметром наконечника.

    Буква F в наименовании профиля (BCF/CF) означает, что у данного жала рабочая поверхность только на скосе:
     

    11ekdtoad8.png

    Буква M в наименовании профиля (BCM/CM) означает, что у данного жала имеется небольшая ямка на скосе, что позволяет ему хорошо удерживать каплю припоя (т.н. миниволна):

    11ekokqm3z.png


    Буква Z в конце наименования профиля (T12-BC2Z например) означает, что у жала более толстое покрытие на рабочей части, за счет чего оно более живучее, однако при этом может иметь меньшую теплопроводность, чем обычное жало:

    11ekyvk67q.png

    Жала с таким видом профиля выпускаются с диаметром наконечника от 0.8мм до 4.2мм


    Профиль D
    Данный вид профиля имеет форму в виде плоской отвертки. Пайка может проводится двумя рабочими поверхностями - торцевой (Line) и лицевой (Face):

     

    11elbezslo.gif

     

    Буква W в начале наименования профиля (T12-WD12 например) означает, что жало Heavy Duty, т.е высокопроизводительное. За счет утолщения на конце эти жала обладают гораздо большей теплоемкостью, чем стандартные жала:

    11elo3tjkk.png

     

    11enoxvvup.gif

    Буква L в наименовании профиля (T12-DL12 например) означает, что наконечник жала имеет увеличенный размер, за счет чего достигается еще большая теплоемкость, чем даже в Heavy Duty варианте:

    11enlj78nb.png

    На приведенном ниже графике показана разница в скорости нагрева 5 клемм (внешний диаметр 8.5мм, внутренний 4мм) до температуры 250°C. Сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C:

    12jgpa3cyz.png


    На следующем графике показана разница в достигнутой температуре клеммы после 3 секундного контакта . Также сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C:

    12jgpa0htl.png


    Как видно из графиков, наилучшей производительностью обладают жала L-типа, однако, за счет своих массивных размеров, их не всегда возможно применить при некоторых видах работ (например, при пайке в условиях плотного монтажа). Да и у китайцев подобные жала не часто попадаются.

    Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущем случае, также означает, что у жала более толстое покрытие.

    Жала с таким видом профиля выпускаются с шириной наконечника от 0.8мм до 5.2мм


    Профиль K
    Данный вид профиля имеет форму в виде ножа. Китайцы очень любят класть такое жало в комплект к паяльной станции или кит-набору. Очень удобное жало с хорошей теплоемкостью и позволяет проводить практически любые работы, будь то пайка выводных, smd компонентов или лужение плат и зачистка контактных площадок BGA:

    11j0gdk39t.png


    Таким жалом очень удобно припаивать микросхемы в SOIC и QFP корпусах. За счет того, что длина среза составляет 6.65мм, при подобных видах работ им пользоваться даже удобнее, чем миниволной:

    12ji5jpn5e.png11fa5fytd5.png

    Эти жала выпускаются с правосторонней заточкой (для работы правой рукой) - T12-K, T12-KR, T12-KRZ; с левосторонней - T12-KL и двухсторонней - T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Будьте бдительны, китайские жала T12-K по факту имеют двухстороннюю заточку. Жало T12-KU имеет уменьшенную ширину кончика 3мм.

    Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущих случаях, также означает, что у жала более толстое покрытие.


    Профиль I

    Профиль с очень тонким наконечником, чем-то напоминает шило. Годится для работы в условиях очень плотного монтажа и для пайки очень маленьких smd-компонентов (типоразмера 0603, 0402):

    11j1oudiu9.png

    Такое жало раньше шло в комплекте к станциям Lukey (как сейчас обстоят дела не знаю, но думаю, что ничего не изменилось). Иные виды работы проводить им тяжело, хотя я умудрялся даже лудить им платы.

    Выпускается в четырех вариантах, в том числе и Heavy Duty (T12-WI):

    11j2jeq7jp.png


    Профиль J

    Этот вид профиля напоминает профиль I, но имеет загнутый на 30° наконечник относительно оси паяльника. Родное жало от станций Lukey приходило к такому виду спустя пару месяцев работы.

    11j211nntu.png

    За счет загнутого кончика область применений расширена по сравнению с жалами с профилем I:

    11j29q9xp6.png

    Выпускается всего лишь в трех вариантах:

    11j2eoni8o.png


    Профиль B

    Профиль в виде закругленного конуса, чем то напоминает шариковую ручку. Достаточно универсальное жало, позволяющее производить как пайку выводных элементов, так и smd:

    11j3b9hp1v.png

    Выпускается в восьми вариантах с различным радиусом закругления кончика и высотой конуса, а так же Heavy Duty (T12-WB2) и вариантах с утолщенным покрытием (T12-BZ и T12-B2Z):

    12jh5q0466.png

  8. Блог Радиочайника

    • 2
      записи
    • 0
      комментариев
    • 377
      просмотров

    Здесь ещё нет записей

  9. MillyVolt2
    Последняя запись

    Для физической отладки и программирования чипов(ATmega 128, 16, 162, 165, 169, 32, 323, 64), те же чипы с литерой А должны подходить (сигнатура одна и та же), проверял на ATmega16A.

    У целевого(отлаживаемого или таргета) МК должен быть запрограммирован фьюз JTAGEN.

    Скорость порта 19200 ставится в настройках порта через диспетчер устройств.

    Работает с AVR Studio 4.19 (последняя) и ниже. (на всякий - в 4-й студии не называйте файлы русскими буквами)

    При сборке использовались статьи

    http://easyelectroni...z-jtag-ice.html

    http://pol-sem.narod...iniICE/jtag.htm

    У DI HALT'a есть некоторые неточности в схеме, во второй статье полная схема без ошибок.

    Для согласования USB-UART использован готовый модуль c FT232, куплен на Али, 110р.

    Модуль FT232 не встраивал в корпус, чтобы можно было использовать для других целей, вместо шлейфа отдельные джамперы, в общем сделал так, как мне было удобнее.

    К отлаживаемому МК подключаем провода TMS, TDI, TDO, TCK, +5V и GND. Последние два(питание) берем с модуля FT232, то есть от USB, поэтому желательно оставить как можно меньше нагрузки на целевом МК, например, вместо реле поставить светодиод и т.д. RX и TX модуля FT232 подключаются к TX и RX целевого чипа.

    Прошивка .hex заливается в ATmega16A, на котором реализован JTAG ICE. Далее выставляются фьюз-биты, запрограммированы(=0, согласно даташиту) должны быть

    OCDEN JTAGEN SPIEN BOOTSZ1 BOOTSZ0 SUT1 SUT0

    jtag1 схема.jpgjtag2 плата.jpgjtag3IMG_1611.JPGjtag4IMG_1612.JPG

    прошивка_HEX.rar

    плата_LAY6.rar

  10. Alexeyslav's блог

    • 1
      запись
    • 3
      комментария
    • 15596
      просмотров

    Последние записи

    Вот собственно, разобрал китайское Чудо...

    R6 поставил 100к, R5 - 2.4м он стал быстрее реагировать. и R8 поставил резистор на 260К, увеличилась частота сигнализации, с оригинальным резистором - сигнализирует с частотой 2Гц.

    микросхема 74НС14 работает от 2.0В

  11. Уважаемые коллеги -радиолюбители, предлагаю познакомиться с вариантом применения микросхем тональных декодеров. В данном случае они используются в схеме несложного цветомузыкального устройства. Для начала, в качестве введения в тему - о самом принципе работы петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ):

    001 ВВЕДЕНИЕ петля ФАПЧ.JPG

    Теперь о самом устройстве:

    002 ОПИСАНИЕ.jpg 003 РИСУНОК 1.jpg 004 РИСУНОК 2.jpg 005 ФОТО1 ЦМУ монтаж.JPG 006 ФОТО2 ЦМУ в сборе.JPG

    Далее принципиальная схема и плата устройства были доработаны с небольшими изменениями. Микрофонный усилитель был выполнен на микромощном операционном усилителе типа КР140УД1208, что позволило снизить потребление тока от источника питания, отечественные симисторы типа КУ208Г были заменены на импортные в пластмассовом корпусе, что избавило от необходимости укорачивания вывода анода, а также добавлены светодиодные индикаторы в каждый канал ЦМУ:

    007 ФОТО3 приложение 1.JPG 008 ФОТО4 приложение 2.JPG 009 ФОТО5 приложение 3.JPG 010 ФОТО6 приложение 4.JPG 011 ФОТО7 приложение 5.JPG

  12. Музыка в стене.

    • 1
      запись
    • 14
      комментариев
    • 16988
      просмотров

    Последние записи

    Пару лет назад когда делал ремонт на кухне родилась у меня идея встроить в стену радиоприемник. Чтобы не стоял он на столе и не висел на стене, а реально был встроен в стену. Я тогда нашел в строительных фирмах подобные конструкции, но то-ли денег стало жалко (дорогие они непомерно) или потратил их на плитку или обои какие, уже не помню. Но идея не отпускает. А тут пару месяцев назад забрёл в магазин радиодеталей и увидел встраиваемый MP3 плеер от старой компании «Мастеркит». Они уже лет десять всякие «недоделки» производят для хобби. Я пару раз покупал их продукцию, время пролетает как в компьютерной игре, когда возишься с их наборами. А потом, когда всё заработает как надо, от счастья включается у тебя «режим бога», нимб начинает мерцать за ушами. Встанешь, посмотришь с верху на железку, которую только что научил жить и скажешь невзначай, что «это хорошо».

    Ну ладно, теперь о плеере. Долбить стену теперь мне что-то уже не хочется, а музыку на кухне хочется. Поэтому, когда увидел я этот миниатюрный плеер то понял, что его не в сену надо замуровывать, а встроить в розетку или вместо розетки. Благо я их тогда много на кухне наделал, можно одной пожертвовать.

    Модель этого плеера MP2603DI.

    Размерчик - что надо. Буду делать!

    Чтобы прикрутить его вместо розетки мне понадобится включатель! С широкой клавишей. Эта клавиша потом будет передней панелью. Мотанулся в «хозяйственный».

    Выбрал за 150 р. очень симпатичную клавишу.

    3f947c31ce53.jpg

    Разобрал, попристраивал плату плеера и понял, что у меня останется очень много места в подрозеточнике. Хватит и для усилителя с блоком питания.

    Плеер комплектуется ЖК дисплеем с голубой подсветкой. С плеером экран соединяется длинным шлейфом.

    Шлейф нужно укоротить. Оставить 3 сантиметра. Укоротить – значит просто отрезать ножницами.

    Вот так:

    37ee37e29d3d.jpg

    На плате плеера выпаял все разъемы:

    161422585c87.jpg

    Дисплей соединил с плеером теперь коротким шлейфом.

    feb111b8afab.jpg

    И приклеил термоклеем к плате плеера:

    3624f23df584.jpg

    Чтобы плеер аккуратно входил в пластиковую крышку выключателя её пришлось подрезать.

    ed382cf403f3.jpg

    Для крепления плеера к металлическому каркасу выключателя. Просверлил два отверстия под размер отверстий на плате плеера.

    d0b284530e69.jpg

    И прикрутил

    8c034fd882f7.jpg

    Гайки используются в качестве втулок чтобы приподнять плеер на металлическим каркасом:

    70c4fe8a89e9.jpg

    Пристроим декоративную панель

    Декоративную панель тоже нужно укрепить на металлическом каркасе, так как родные защелки пришлось выбросить. Для этого в оставшихся площадках панели высверлил два отверстия и точно под ними в каркасе.

    84b1029b39b0.jpg

    Уже можно собрать плеер.

    a365b7f91165.jpg

    Дальше буду в клавише вырезать окно для дисплея и отверстия для кнопок. Срезал всё с внутренней стороны клавиши.

    0ccee5eced4c.jpg

    А затем вырезал окно под дисплей, USB порт, отверстия под кнопки, светодиод – индикатор режима и датчик пульта дистанционного управления.

    62954300eb66.jpg

    Кнопки управления пришлось подрезать до 8 мм. Иначе торчали как «гвозди из розетки».

    В сборе плеер выглядит вот так:

    d61736422d4b.jpg

    Дисплей сильно светит по краям, наверное нужно или черной краской закрасить или черной изолентой аккуратно заклеить торцы дисплея.

    Теперь буду думать о блоке питания и усилителе. Места в подрозеточнике осталось навалом, что-нибудь подберу!

    Продолжение следует.

    P.s. В процессе работы над плеером, случайно оторвал направляющую от второй кнопки. Половину фото делал без неё. Не обращайте внимания. В конце уже починил. На последних фото все четвре кнопки как новенькие.

  13. Блог автоэлектрика

    • 2
      записи
    • 2
      комментария
    • 20943
      просмотра

    Последние записи

    Следующий этап вибро- и шумоизоляции в Nissan Qashqai - багажник. Багажник в кашкае - это основной источник шума.

    На колесные арки и пол багажника (где запаска лежит) клеил Bimast Bomb. Ушло где-то три стандартных листа. На боковые части багажника, до потолка клеил тонкий материал Noname типа Визома М2, а также Вибропласт Gold. Полости сбоку от колесных арок также хорошо проклеил вибро и шумкой, докуда достала рука. Тонких вибро материалов ушло чуть больше 2-х листов. Получилось практически 100% перекрытие.

    В качестве шумоизоляции везде использовал Акцент 10мм. Ушло где-то 3 листа (они чуть больше метра кажется). Также проклеил все, что можно.

    Еще, приобрал материал "антискрип".

    Где толщина не позволяла, проклеил антискрипом. В общем на фото все видно:

    Разбираем багажник:

    blogentry-42801-0-09510100-1304960646_thumb.jpg

    Проклеиваем полость между аркой и правым крылом:

    blogentry-42801-0-70726200-1304960647_thumb.jpg

    blogentry-42801-0-54829400-1304960649_thumb.jpg

    Проклеиваем заднее окно

    blogentry-42801-0-68475700-1304960650_thumb.jpg

    Шумоизоляцию Акцент решил наклеить на пластиковую накладку, чтобы защелкнулась:

    blogentry-42801-0-13106600-1304960652_thumb.jpg

    Обклеиваем правую арку:

    blogentry-42801-0-01217200-1304961338_thumb.jpg

    Полностью обклееная задняя левая арка:

    blogentry-42801-0-37130600-1304961340_thumb.jpg

    blogentry-42801-0-47966200-1304961342_thumb.jpg

    Все собрал в обратном порядке, правая сторона готова.

    Далее, пол багажника и левую часть делаем.

    Место запаски проклеиваем бомбом:

    blogentry-42801-0-82832900-1304961344_thumb.jpg

    Без строительного фена при работе с Бомбом не обойтись! 500 градусов и вперед:

    blogentry-42801-0-13647600-1304961350_thumb.jpg

    Левую арку также обклеиваем бомбом, а сверху что-нибудь полегче:

    blogentry-42801-0-40183100-1304961352_thumb.jpg

    Внутри все полости также проклеил:

    blogentry-42801-0-30477300-1304961355_thumb.jpg

    Зад багажника проклеил Вибропласт Gold:

    blogentry-42801-0-73215500-1304961416_thumb.jpg

    Шумку левого заднего окна наклеил на вибро, а не на пластик, как правое окно. Правда 2 жабки не защелкнулись, немного переборщил.

    blogentry-42801-0-23209200-1304961419_thumb.jpg

    Сам пластик немного также проклеил акцентом и антискрипом:

    blogentry-42801-0-35158800-1304961421_thumb.jpg

    Порог двери проклеил антискрипом:

    blogentry-42801-0-66253100-1304961423_thumb.jpg

    Сам пластик также антискрип, и немного акцент

    blogentry-42801-0-99064000-1304961426_thumb.jpg

    Пол багажника акцентом. 100% перекрытие

    blogentry-42801-0-39121000-1304961431_thumb.jpg

    Накладку проклеил антискрипом:

    blogentry-42801-0-36866100-1304961435_thumb.jpg

    Пол багажника:

    blogentry-42801-0-16476800-1304961438_thumb.jpg

    На всю работу ушло ровно 4 дня с 9 утра до 8 вечера! Основное время уходит на изготовление шаблона из газеты, перевод его на материал и вырезание. Думаю, что делал качественно, в сервисе за деньги так не сделали бы полюбому. Сами подумайте там за 3 дня обклеивают всю машину. Так что лучше самому все делать своими руками.

    Итог работы: шум сзади авто исчез полностью. По крайней мере теперь его не слышно из-за шума от дверей. На очереди двери, после того, как найду где купить Вибропласт Silver 2мм.

  14. SolomonVR's блог

    Прогуливаясь по магазинам города (Санкт-Петербург) в мегаэлектронике обнаружил интересный набор «MP2896 - Встраиваемая микросистема: FM, USB, SD, ДУ, часы / будильник. LED дисплей» всего за 570рублей. http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2451470 Полное описание здесь http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=676664

    Уже по названию можно понять, о назначении устройства. Воспроизведение MP3, WMA с USB или SD карточки, радио FM, часы, будильник, эквалайзер с четырьмя фиксированными настройками, вход AUX.

    Там ещё было с десяток похожих наборов, но значительно дороже и слабее функционалом.

    Так же были куплены разъёмы типа MU-3F по совсем не привлекательной цене. Нужных MU-2F не было в наличии.

    Подключении и настройка.

    В инструкции противоречивые параметры и скудное описание кнопок. Как пользоваться, включать, настраивать непонятно.

    С помощью китайского канцелярского ножа и советских «победитовых» кусачек из разъёма MU-3F получился MU-2F. Контакты обжимать нечем, пришлось паять.

    Первое включение - и первое зависание. ВЫКЛ и ВКЛ приводит устройство в чувство.

    А теперь читаем внимательно, этого нет в инструкции!!!

    Подключаю USB флешку, моментально заиграла музыка. Настроил часы, настроил будильник. Вот только радио не настраивалось. Оказывается, надо было подключить антенну! Вот только куда? В инструкции ничего не сказано. Внимательно смотрим на печатную плату и видим, в правом углу маленький круглый пятачок с надписью ANT1. Подключаю щуп с крокодилом от мультиметра, и сразу настроилось 28 радиостанций.

    Реальность:

    1. Радио нет ручной настройки. Только автопоиск и последующий перебор запрограммированных.

    2. Эквалайзер работает только с USB и SD карточки.

    3. В качестве будильника всегда включается радио.

    4. Цвет индикатора красный.

    5. В модуле 4 источника звука. Радио, USB, SD, AUX. Переключаются последовательным перебором.

    6. При выключении и последующим включении остаётся последний используемый режим. (Выбранный канал радио или выбранный трек)

    Быстрое переключение режимов, быстрое переключение радиостанций. Большой функционал, недоступный для повторения радиолюбителям. Вернее сделать можно, вот только стоить это будет в несколько раз дороже.

    Эх, такой бы наборчик лет на 5…7 пораньше. Сейчас он уже просто ненужен.

    Испытывал на гиговой флешке и двух гиговой карточке. Более ёмких носителей нет. При работе с USB флешка не мигала, а постоянно горела. (это про индикатор на флешке). Если установлена только флешка, то питание с неё не снимается даже при выключении. (горит индикатор) А если USB и SD, по питание с флешки снимается при переключен на другой режим или при выключении.

    Переворачиваем плату и видим много интересных надписей.

    Контактные площадки Rx и Tx. Перемычку из припоя JR. Возможно, оно перепрошивается с помощью MAX232 и COM порта. Не распаянный разъём MW-4M для линейного выхода. (Потом попробую с усилителем и напольными колонками). Так же на разъёма с линейным выходом есть контакт - MUTE. (скорее всего сигнал, для отключения усилителя на время переходных процессов.) По рисунку на печатной плате должен быть установлен MW-3M, вместо MW-2M. Надпись на потерянном контакте RTC_VCC. (На нём нет напряжения).

    0d2849319611t.jpg

    Микросхемы:

    MD2603B SO16 (усилитель)

    AT24C02N SO8 (память)

    RDA5807SP SO16 (FM stereo tuner)

    SC95870P (MP3 Decorde)

  15. В наше время, когда, практически, все источники питания радиоэлектронной аппаратуры строятся по импульсным схемам, одним из наиболее востребованных приборов ремонтника есть измеритель ЭПС электролитических конденсаторов. Долгое время я проверял исправность таких конденсаторов цифровым измерителем ёмкости, заряжающим конденсаторы высокочастотной пилой. Но, так как этот прибор был изготовлен более 10 лет назад, на рассыпухе - мелкая логика и светодиодные индикаторы, - пользоваться таким устаревшим прибором, да ещё и без "настоящего" измерителя ЭПС, считаю сейчас даже просто морально некошерным. Поэтому, с момента освоения прошивки современных микропроцессоров, я всё время мечтал о схеме, отвечающей требованиям нашего времени - минимум деталей, современная элементная база и схемное решение, одновременное отображение значения C и Esr на LCD, никаких реле, рубильников и прочей лабуды, требующей лишних движений. И вот, наконец-то, после многих лет просмотра не одного десятка схем (и всё не то) описание такого прибора мне попалось. Журнал "Радио" №6 за 2010 год, страница 19 - в это схемотехническое и программное решение я влюбился с первого взгляда :-) Популярный МК Attiny2313, LCD индикатор в две строки по восемь символов, простая и понятная измерительная часть, хорошая программная поддержка.

    Всё, - делаю!

    Но, как всегда - редко бывает такая схема, которую я повторяю 1:1, - беру в руки красную пасту, и, а-ля школьный учитель, начинаю энергично вычёркивать со схемы лишние фрагменты. Автономное питание - убираем, так как прибор будет работать в помещении от сетевого адаптера, оставляю только разъём для его подключения. Автоматическое отключение источника питания от схемы и его квазисенсорное включение - вычёркиваем - это нерациональное пижонство. Подключение к компу через СОМ-порт - убираем - какой дурак будет включать целый компьютер ради замера ёмкости одного конденсатора, что и так отображается на ЖКИ прибора; подсветку индикатора делаю постоянно включенной. Итого - схема "похудела" процентов на 25 :-) Кроме того, после внимательного чтения описания и вникания в принцип работы измерителя была обнаружена и одна ошибка на схеме - источники тока двух поддиапазонов измерения оказались перепутаны между собой - исправляем...

    Вот так и будем собирать:

    2pspxeg.jpg

    Естественно, считаю очень экстравагантным решение автора использовать на одной плате современную импортную базу одновременно с устаревшей отечественной, да ещё и с не самыми лучшими параметрами (КС133 не выдерживают никакой критики). Поэтому сразу решаю, что вместо КТ3107 буду ставить 2SA733, а стабилитроны возьму BZX 3V3 (хотя поставил BZX 3V9 :-) ЖКИ также будет не указанный в схеме (такого найти не получилось), а более популярный WH0802А фирмы Winstar. Печатную плату развожу, руководствуясь размерами индикатора - по его ширине и высоте (высокие детали ложу горизонтально, электролиты применяю с уменьшенной высотой корпуса), регулятор контрастности в подобных устройствах я всегда распаиваю прямо на выводах самого индикатора. Таким образом, плата вышла размерами 6х6 см, монтаж по высоте равен высоте индикатора (около 1 см). Собранная плата с индикатором легко поместится в пачку от сигарет :-)

    bfnn6r.jpg

    Настройка. О, это отдельный разговор... Прочитав статью, создаётся мнение, что схему сможет настроить только инженер-программист в лаборатории с высокоточными приборами. Судите сами - автор предлагает настроить источники тока по миллиамперметру, гарантирующему точность в две цифры после запятой. Затем – делитель напряжения по вольтметру такой же точности (естественно подразумевается, что в этой точности нет ничего общего с "точностью" китайских показометров). Потом эти измеренные значения надо занести в текст неоткомпилированной программы, перегнать её в машинный код и зашить с этими поправками в МК. Нормально? Но, к счастью, автор очень подробно описал принцип работы своего устройства, почитав которое доходит, что сие чудо высокого полёта современной инженерной мысли может настроить и любой Ивашка с Дворца пионеров и даже вообще без всяких приборов. Всё, закрываем нафиг журнал :-) и настраиваем так, как получилось у меня.

    Включаем собранный прибор с прошитым и установленным на плату МК. Первым делом крутим регулятор контрастности до появления на экране ЖКИ чёткой надписи в две строки. Если её нет - проверяем монтаж в части сопряжения МК с ЖКИ и подачи питания на оба самых дорогих элемента этого устройства :-). А также правильность прошивки МК - не забываем про фузы – для PonyProg так:

    2rggjth.jpg

    Нажимаем на плате возле МК кнопку "Калибровка" - в прошивку внесётся поправка на скорость срабатывания входной части измерителя.

    Следующий этап. Нам понадобится несколько новых электролитических конденсаторов высокого качества (не обязательно Low Esr) ёмкостью 220...470 мкФ разных партий, лучше всего - на разные напряжения (16в, 35в, 50в...). Подключаем любой из них к входным гнёздам прибора и начинаем подбирать резистор R2 в пределах 100...470 ом (у меня получилось 300 ом; можно применить временно цепочку постоянный+подстроечный) так, чтобы значение ёмкости на экране ЖКИ примерно было похоже на номинал конденсатора. К большой точности пока что стремиться не стОит - ещё будет корректироваться; затем проверить и с другими конденсаторами.

    Дальше настраиваем измеритель Esr. Эх, придётся снова раскрыть журнал "Радио" :-) - №7 за 2010 год стр.22 - там имеется табличка с типовыми значениями этого параметра для разных конденсаторов. Или же воспользоваться вот этой, найденной на бескрайних просторах Интернета :-) Кстати, такую табличку, при желании, можно будет приклеить в качестве шпаргалки на корпус будущего прибора под дисплеем. Как пользоваться такой табличкой, я думаю, понятно - скажем, получается, что типовое ЭПС конденсатора 100 мкФ на 35в находится где-то в районе 0,32 ом:

    2zgchtj.jpg

    В следующей табличке указаны максимальные значения ЭПС для электролитических конденсаторов. Если у измеряемого конденсатора оно будет заметно выше, то его уже нельзя использовать для работы в сглаживающем фильтре выпрямителя:

    mwb8ti.jpg

    Подключаем конденсатор 220 мкФ и, незначительным подбором сопротивления резисторов R6, R9, R10 (на схеме и на моём сборочном чертеже обозначены со звёздочками), добиваемся показаний Esr, близких к табличным. Проверяем на всех имеющихся заготовленных эталонных конденсаторах, в т.ч. уже можно использовать и конденсаторы от 1 до 100 мкФ (не обращая пока что внимания на показания измерителя ёмкости).

    Так как для измерения ёмкости конденсаторов от 150 мкФ и для измерителя ЭПС применяется один и тот же участок схемы, после подбора сопротивления этих резисторов несколько изменится точность показаний измерителя ёмкости. Теперь можно подстроить ещё сопротивление резистора R2, чтобы эти показания стали точнее. Другими словами, Ваша задача - подбирая сопротивление R2 - уточнить показания измерителя ёмкости, подстраивая резисторы в делителе компараторов - уточнить показания Esr-метра. Причём, приоритет надо отдавать измерителю Esr. О большИх же ёмкостях - я думаю, каждый понимает, что если в аппарате установлен конденсатор на 1000 мкФ, то он будет работать хоть при ёмкости 950 мкФ, хоть при ёмкости 1100 мкФ - поэтому уделять внимание особой точности измерению ёмкости таких конденсаторов вряд ли целесообразно.

    Тут может возникнуть вопрос - а нельзя ли вообще сразу и очень точно настроить измеритель Esr, подключая к его входу низкоомные высокоточные резисторы, калибруя прибор по ним? Нет, как раз это не тот случай - так можно настроить разного рода простые аналоговые измерители ЭПС, представляющие собой, грубо говоря, омметры "с наворотами". В этом же приборе используется способ измерения, основан на зарядке конденсатора током, - резистор же, понятное дело, заряжаться не может :-)

    Осталось настроить измеритель ёмкости конденсаторов диапазона 0,1...150 мкФ. Так как для этого в схеме предусмотрен отдельный источник тока, измерение ёмкости таких конденсаторов можно сделать очень точным. Подключаем конденсаторы малой ёмкости к входным гнёздам прибора и, подбором сопротивления R1 в пределах 3,3...6,8 кОм (у меня получилось 4,3к) добиваемся максимально точных показаний. Этого можно достичь, если в качестве эталонных применить не электролиты, а высокоточные конденсаторы К71-1 ёмкостью 0,15 мкФ с гарантированным отклонением 0,5 или 1%, подключая их как по одному, так и параллельными "батареями".

    На этом настройка прибора закончена, можно поместить его в корпус и использовать по назначению :-)

    52aq39.jpg

    В прикреплённом архиве - схема, печатная плата в формате SL 5, прошивка, сборочный чертёж и двухмерное фото собранной платы. Удачи!

  16. ульян's блог

    • 3
      записи
    • 8
      комментариев
    • 15570
      просмотров

    Последние записи

    вот простой вольтметр позволяющий измерить напряжение накала што очень существенно.работа основана на том что световой поток лампы накаливания пропорционален силе протекающего через неё тока.в приборе использованы 2 шестивольтовые лампочки.фотодиод ФД-263 и головка измерительная с майфуна на 20 - 100 µA.настройка такова подключить прибор к источнику постояного тока напряжением 6.3 вольта и установить стрелку на середину при помощи R1 нанести риску собствено все можно пользоваться.

  17. Самопальник

    • 1
      запись
    • 7
      комментариев
    • 17154
      просмотра

    Последние записи

    S'Om
    Последняя запись

    Наверняка многие задумывались - как аккуратно заточить скальпель или подточить какую нибудь мелкую детальку?

    Решение было найдено совершенно случайно в интернете.

    Все что нам потребуется это ненужный, старый жесткий диск и шлифовальный круг, желательно с мелким абразивом.

    Далее все очень просто. Полностью разбираем сей девайс.

    blogentry-7225-0-72207800-1301492237_thumb.jpg

    Используем сам диск в качестве шаблона, и вырезаем заготовку (даже коту было интересно, что я делаю)

    blogentry-7225-0-18404700-1301492242_thumb.jpg

    blogentry-7225-0-56806900-1301492245_thumb.jpg

    Так как у корпуса данного экземпляра стенки выше, чем плоскость диска, выпиливаем сбоку прорезь.

    blogentry-7225-0-58564800-1301492249_thumb.jpg

    Далее накладываем поверх диска шлифовальный круг и притягиваем шайбой. Клеить я его не стал, т.к. он достаточно плоский.

    blogentry-7225-0-03435400-1301492253_thumb.jpg

    Вот и все, устройство готово :)

  18. VLAD1996B's блог

    • 3
      записи
    • 9
      комментариев
    • 20085
      просмотров

    Последние записи

    V
    Последняя запись

    Вот умиляют меня люди, которые с нео получают дужку в 1мм и плачут... Мотают катушки по 3000-5000витков 0.08или 0.1мм хотя так не надо делать... Я много пытался убедить но все в бестолку, значится вот, 790витков 0.24, первичка трубка тормозов от "москвича" транзистор кт805 ам. все на стадии украшательства и доведения до ума, терминала нет, еще не определился из чего его делать, но на свободном конце проволочки кисточка при питании от компового бп 12вольт 1.5см, когда первичку сдвигаю на самый верх то кисточки бьют из всех участков провода и он летает как бешеный, привязываю иглу 2.5 см!!! при питании 28вольт 1.5ач на кисточка пушистая и адски горячая, бесится, а когда подвигаю первичку на верх, так вообще писец, привяал иглу, летает и горит как факел, привязал кусок проволки, с одного конца где то 3см, а сдругого 2.5см... короче готовлю фотки, корпус, все будет, и будет в блоге, думаю над аудиомодуляцией.

  19. MEDBEDb's

    • 2
      записи
    • 23
      комментария
    • 27819
      просмотров

    Последние записи

    MEDBEDb
    Последняя запись

    Предыстория

    Друг отдал монитор BENQ, сказал: - "Если сделаешь, оставь себе!"rolleyes.gif

    Дефект нашёл, устранил! начал проверять, БАЦ ... Зелёного цвета нет! В чём проблема не понял! Думал, что опять разбирать мониторdry.gif Начал трогать VGA кабель, монитор начал мерцать! Решил прозвонить провод VGA. Один контакт не прозвонился! Как оказалось потом - это был провод, отвечающий за Зелёный цвет! Разобрал, нашёл, сделалbiggrin.gif

    Вот решил рассказать, какая распайка должна быть, может кому пригодиться! happy.gif

    blogentry-113842-0-20638600-1299493511_thumb.jpg рис. VGA

    blogentry-113842-0-88200100-1299493499_thumb.jpg рис. VGA-провод

    1, 2, 3 - отвечают за цвета: 1-Красный, 2-Зелёный, 3-Голубой. У этих проводов есть "Экран" и ещё один провод "Минус". "Минус" соединяем с "Массой" (см. рис. VGA-провод)

    5 - Это Чёрный провод, который из самого провода. *Его не соединять с 4,6,7,8,10,11!!!excl.gif

    4, 6, 7, 8, 10, 11 - Чёрный, это "Масса", её соединяем с "Экраном". Эти провода "Общие".

    12 - Оранжевый

    13 - Серый

    14 - Белый

    15 - Коричневый

    Надеюсь, что понятно объяснил, если есть какие-нибудь вопросы, то пишите, отвечу!

    thank_you2.gif

  20. Доброй ночи всем!

    Вот подкорректировал исходник и собрал такое устройство.

    Оно полезно будет для тех кому надо оперативно контролировать температуру сразу с нескольких обьектов (до 9 каналов)

    я данное устройство разработал для усилителя мощности.

    Кого за интересовало, пишите=)

    Ссылка на фото: http://vkontakte.ru/artyombooster#/photo11180496_230156725

  21. Наверное многим знакомо чувство "ни...чего не получается". Это когда творческий кризис организовал беспорядки и дебош в чётко налаженной системе "человек-это звучит гордо". Происходит так сказать сбой программы. Попытка деления на букву "0". Ну, где то так. Меня вот настигло сие наказание сразу же после выздоровления. И возник вопрос: чего делать то в таком случае? Наверняка у каждого есть свой способ борьбы с меланхолией. Я, вспомнив прошлогодний удачный опыт победы с этим зловещим явлением природы человеческой, решил таки рассказать о нем. Возможно это повествование будет полезно и вам и мне. И так.

    Было у меня в прошлом году два неудачных месяца подряд: СЧ-ленточный динамик упорно не хотел хорошо воспроизводить музыку, а попытка заменить штатное охлаждение на видеокарте АТИ 4850 на улучшенное привело к перегреву контроллера памяти. И вот, находясь в творческом застое просматривая необъятные просторы интернета натолкнулся на поделки из компьютерных деталек. Меня впечатлила модель самолета, показанная ниже:

    blogentry-25866-0-61952600-1298857766_thumb.jpg

    Я сказал себе-хочу самолет! Собственную модель. И оперативно обшарил свои скромные запасы запчастей. Вот что я нашел:

    blogentry-25866-0-94985300-1298857806_thumb.jpg

    Для постройки мне понадобилось немнного свободного времени....минут 40 и кучка деталей (в основном от компьютера): ручка от сгоревшего паяльника типа *Святозавр*, микросхема биоса древней видеокарты, два спикера (писчалка такая), две шайбы от жесткого диска и крепление оттуда же, диод имени Шоттки от компьютерного блока питания, стяжка пластиковая 1 штука, какой то ключ (откуда он у меня?), две древние плашки памяти и один моторчик_вибратор от телефона. Клей *Момент* и несколько кусочков двустороннего скотча сообща помогли все это собрать.

    blogentry-25866-0-19703600-1298857888_thumb.jpg

    О...! Как давно я не делал себе игрушки :).... А еще у меня в этот день весны был День Варенья -29 марта! Вот и подарок будет мне, думал я собирая самолетик.

    blogentry-25866-0-91349200-1298857935_thumb.jpg

    Спикеры-писчалки стали выполнять функцию шасси, а задним *дутиком_костылем* стал служить диод. Хвостовым опереньем за неимением фантазии послужила наклейка от *асуса*, а то уж больно куцый хвост получался без неё...

    blogentry-25866-0-02487400-1298857975_thumb.jpg

    Вот и была готова модель для *полетов* и украшения системного блока. И нет необходимости придумывать название летательного аппарата - фюзеляж уже украшен необходимой надписью. Винт свободно вращается, если его покрутить пальцем.

    blogentry-25866-0-49460600-1298858442_thumb.jpg

    blogentry-25866-0-55384800-1298858457_thumb.jpg

    Кстати, моддинг не только хороший способ медитации и избавления от "хлама", но и замечательный повод "утереть нос" паяльным дел мастерам (Мост перепаял? Контроллер прошил? Ну-ну...)

    blogentry-25866-0-01829500-1298858946_thumb.jpg

    PS Через месяц после сборки летательного аппарата провайдер моего домашнего интернета проводил конкурс на лучшие самоделки. Теперь "самолет" храниться в их музее, а качество связи неожиданно повысилось.

  22. ВАРГ's блог

    В моем случае,заданные параметры-Занять всю стену,создать пространство удобное для работы стоя и полки для хранения садово-автомобильного инвентаря,хранение сменки для XC-90 и X-trail .

    Каждый может использовать это как угодно ;)

    Начнем-

    1)Материалы-

    Профиль- 20х20,50х25,.

    Краска- Hammerite

    Фанера-(береза)14 и 20мм.

    Лаки-Лак для пола.

    Регуляторы ножек-Болты и гайки м14.

    2)Инструмент-

    Сварочный инвертер(у меня Fubag IN190),электроды,болгарка,струбцины,ручная дисковая пила,шлиф-машинка,шуруповерт.Расходники-кисти,велюровые валики,диски на болгарку 1мм,ванночки для краски,набор шлиф-кругов.

    Некоторые приблуды для резки и сверления-

    blogentry-79543-0-88705400-1298497148_thumb.jpg blogentry-79543-0-08412000-1298497181_thumb.jpg

    Делаем сам стол-верстак-

    Начинаем со столешницы

    blogentry-79543-0-79619800-1298497213_thumb.jpg blogentry-79543-0-55167800-1298497250_thumb.jpg

    Примеряем по месту(раста-дым на фото от сварки :) )

    blogentry-79543-0-37689500-1298497333_thumb.jpg blogentry-79543-0-47962900-1298497382_thumb.jpg

    Зачищаем металл от ржавы и красим.

    blogentry-79543-0-87121600-1298497439_thumb.jpg

    Выпиливаем и вгоняем столешницу,после покрываем в 2 слоя паркетным лаком.

    blogentry-79543-0-37678000-1298497517_thumb.jpg blogentry-79543-0-73975300-1298497675_thumb.jpg

    Теперь приступим к полкам-

    Нарезаем,зарезаем и зачищаем профиль

    blogentry-79543-0-63849700-1298498257_thumb.jpg blogentry-79543-0-92622700-1298498295_thumb.jpg

    Свариваем все нарезанное

    blogentry-79543-0-88251000-1298498363_thumb.jpg blogentry-79543-0-43563600-1298498409_thumb.jpg

    Красим и монтируем на стену

    blogentry-79543-0-20102000-1298498466_thumb.jpg blogentry-79543-0-81818800-1298498493_thumb.jpg

    Устанавливаем полки(лак паркетный 2 слоя)

    blogentry-79543-0-70367000-1298498559_thumb.jpg

    Общий результат(на фото немного бардак,т.к производится следующий заказ)

    blogentry-79543-0-63701800-1298498678_thumb.jpg blogentry-79543-0-26798600-1298498720_thumb.jpg

    Стоимость материалов с расходниками около 200$

    Думаю по фото понятно,какие материалы где использовались,но если есть вопросы,то то с удовольствием на них отвечу.

    П.с-Эти фотки есть и на металлическом форуме под моим вторым ником,так что если уже кто видел,то это не плагиат !!!