Перейти к содержанию

Ремонт усилителя Амфитон У-002


Рекомендуемые сообщения

Вобщем забил на эти нестыковки, выставил 0 на выходах преда и на выходе УМ. Родные подстроечники гадость...

Отключил на время контакт 3 от зашиты (перегруз), на макс громкости без тембров снял 20 вольт. Надо посмотреть ток покоя. Ещё радиаторы предоконечников не нравятся, по-хорошему - пересадить их на основной радиатор.

По сути тема ремонта уже зактыта и плавно перетекает в доработку. Осталось оживить светодиоды перегрузки, что-то они молчат.

Из доработки пока задрать ток покоя и баланс открутить, подстроечник в защиту по перегрузке. Ну и замена клемм входа-выхода.

Всем спасибо за подсказки! В последний раз транзисторным усилом занимался очень давно, многое пришлось восстанавливать :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Начал с правого канала: в разрыве коллектора кт818 выставил ток 30мА - было 0, за 5 мин дошло до 60, через пол часа 87 и радиатор чуть тёплый. При этом радиаторики предоконечников тоже еле тёплые, стоило подуть на плату и ток тут же снизился. Что-то мне не нравится такая гиперчувствительность к температуре.

Надо погонять под нагрузкой и проверить стабильность.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

А зачем измерять в разрыв коллектора, если есть низкоомные резисторы в эмиттерах? Это раз. Второе, на месте ли термотранзистор? Его вообще стоит заменить на кт817. То, что при девиации температуры предвыхода изменяется и ТП оконечников-это нормально и так и должно быть, ведь по ПТ все каскады связаны.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Мне удобнее наблюдать "готовые" миллиамперы.

Изначально 27 лет назад наверное термотранзистор контачил с корпусом выходника, теперь платка выгнулась и он висел в воздухе где-то 1 мм от корпуса. Подогнул, посадил не термопасту.

Про замену спасибо, у меня там КТ315Г. При замене на 817, надо ли по схеме трогать резисторы возле подстроечника? Буквенный индекс 817-го в данном случае не важен?

Наверное всё ж для стабильности температур перенесу предоконечники на основной радиатор. Будет поменьше гуляний-шатаний.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Буквенный индекс не важен, там рабочее напряжение небольшое. Обвязку возможно придется подкорректировать по результатам диапазона регулировки. Просто применение корпуса ТО-126 позволит минимизировать время отклика цепи термостабилизации, ну и несомненное удобство крепления.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пока дело до термотранзисторов не дошло.. Выставил ток покоя 140мА (да, это много, можно 100 сделать и будет красота), радиаторы ощутимо тёплые. Играет очень чисто без преда - обыкновенный транзисторный звук. На макс. громкости по низам уходит взахлёб - видно нехватку мощности БП. С предом помимо приятного окраса лезет много грязи. Далее отключил баланс - выпаял неполярник на выходе, подкинулся перед ним, на плате точка 04, R29 закоротил. С1 на УМ сменил на плёночный 1 мкф. Разницу услышал сразу - стало чётче во всём диапазоне.

Реле РЭС6 выделывалась, почистил контакты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пред шумит. Фон по ВЧ очень слышно на середине громкости. Входные сопли с селектором выкинул, на регуляторе громкости провода заэкранировал, питание отфильтровано. Развёл земли к входым клеммам RCA. Всё равно фон. Когда касаешься корпуса - чуть меньше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В преде нет ФНЧ на входе, вот и ловит шум. На R6 в преде напаять конденсатор на 100 пФ или больше.

Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо!

Да там вообще интересная компоновка: с входных клемм сигнал идёт через резистор 4,7к далее было обычным проводочком к громкости, после обратно в тот же район вторым проводочком к разделительному конденсатору. Зачем такой огород...

post-202266-0-97839700-1469087849_thumb.png

Вот тут почти как у меня, только R29 идёт после C12, их то я и выкинул из тракта.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

R6 поставить 2М2, к нему припоять 100 пФ, между С2 и R6 впаять резистор на 22к.

Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

всем привет. прошу помощи. заимел "амфитон у-002 стерео". не использовался 10 лет. в первый день проверки все норм. на следующий день начал гудеть в колонках. гул на обоих каналах не зависимо от наличия внешнего подключения. зависит от регулятора "нч" на всех селекторах, зависит от регулятора громкости только на селекторах "зс" и "зс инч". не зависит от переключателей и регуляторов "стерео/моно", "вч", "фильтр" и "вк". звук проходит нормально, но сопровождается этим гулом. сам в электронике профан, но готов прилежно следовать советам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"сам в электронике профан, но готов прилежно следовать советам" Совет: сам никуда не лезь, пока он только гудит, а не дымит и отнеси туда где его гарантированно отремонтируют.

Изменено пользователем N&N

Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Друзья, прошу вашей помощи. На схеме предусилителя конденсатор с12. На схеме не чётко видно полярность, или это неполярный? Где плюс? И главный вопрос стоит ли его заменить на пленочный?

post-203072-0-74155100-1471292827_thumb.png

Изменено пользователем Sneg
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Схему надо чётче искать. А на плате реально что стоит? Помнится мне в таком или подобном усилителе используется такой неполярный электролит(на схеме изображены две толстые обкладки). На плёнку менять его нерационально, представьте себе размеры плёночного конденсатора на 50мкф...

При отсутствии неполярного, его меняют на два встречно включенных(соединяются плюсами а минусы идут в схему) полярных электролитов удвоенной ёмкости т.е. два по 100мкф.

Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Питание двухполярное - знать, неполярный.

Он вообще там не нужен. Это так, для подстраховки.

Изменено пользователем mvkarp
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Стоит на проходе преда.по аналогии с проходным ум, думал заменить на пленку. Однако размер.... вопрос, на звук он влияет? Стоит его заметить на достойный электролит?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В этих схемах конденсатор без вариантов - там необходима развязка по постоянному току, а в усилителе изначально двутактный каскад, там он для перестраховки чтоли.

Может появится постоянная составляющая на выходе. Надо смотреть, замыкая конденсатор и наблюдая за эффектами - если устроит то можно убрать.

Изменено пользователем Alexeyslav

Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))  
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.  
    • Как к модеру к нему конечно были вопросы. Ну и правила его не касались, когда кидался оскорблениями в адрес Василича. А за ответы на оскорбления Василич баны выхватывал
    • Смотрю, многие в усилителях избегают катодного повторителя. Либо сразу берут токовые лампы с хорошим усилением, либо два каскада последовательно на токовых лампах с низким усилением. Вроде бы на звук не влияет...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Я делаю ставку на контакты NC реле запуска и NO реле торможения. Тем более они такие хлипенькие.
×
×
  • Создать...