Перейти к содержанию

Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С


Рекомендуемые сообщения

5 минут назад, ВасяШпунт сказал:

показывает какие то цыферки, это значит "звонится"

Да. Циферки обычно в районе 600...900 Ом. Если пищит, то переход пробит.

На мультиметре 291 В. Это после транзистора?

И какое сопротивление поставил?

Изменено пользователем Alex-007
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

37 минут назад, ВасяШпунт сказал:

стоит ли перепаивать обратно на КТ859А, или можно и так оставить?

Вообще-то к нему  тоже нужен дополнительный транзистор, так что зря перепаивал. Измерять падение напряжения на фильтре (коллектор-эммитер транзистора) нужно только под нагрузкой. На холостом ходу он вообще смысла не имеет, так как при этом и пульсаций никаких нет.

Изменено пользователем Alex-007
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

не пойму как; допустим 1 нога это Б, вторая это К и третья это Э.

к базе от БП 12в прицепил "-" к др, проводу БП "+" прицепил сопр 27ком и прицепил к ноге 2 и что где замерять?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прицепить сопротивление надо к 3-й, к предполагаемому эммитеру. На нём должно быть примерно 10 В относительно базы (6...7 В для обычных транзисторов). Тогда это точно эммитер. Напряжение БП должно быть вольт 20.

Изменено пользователем Alex-007
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

перепаял, под нагрузкой (поставил паяльник) вот что показывает

выпр с фил.jpeg

видимо работает и видимо лучше предыдущего, во всяком случаи меньше есть вольты:). Завтра поставлю в УНЧ (пока в первую версию) ну и посмотрю как смена дросселя влияет на звук.

общий вид, 

вып.jpeg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не делайте соплей даже на времянке \ не оставляйте голые близко расположенные выводы(пайки)

"Закон Мерфи" никто не отменял B)

2022-03-21_175344.png.9a6c1841f84dd691ef2135051ae1c713.png

Изменено пользователем TLY
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, ВасяШпунт сказал:

во всяком случаи меньше есть вольты

На реальной нагрузке (усилитель на 50...60% мощности после получасового прогрева) подбором R1 нужно установить падение напряжения на фильтре 10...15 В.

Изменено пользователем Alex-007
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, Alex-007 сказал:

подбором R1

его вообще нет, где то выше, тимвел сказал что его можно убрать, я и не стал ставить.

вот что показывает Шмелев, я не понимаю хорошо это или плохо к чему нужно стремиться показал бы кто образец, а то ну график ну пики и что - для меня они ни о чем.

Снимок экрана (97).png

это вот предыдущие до замены дросселя металл на электрон

Снимок экрана (95).png

Снимок экрана (96).png

И еще, нагрузка, та что просто висит - греется, а та что к свистку идет не греется совсем, это нормально, так и должно быть?

И как включить только один канал, что бы точно знать что настраивается один, а то у меня вылезли 1,2,3,4 и как их свернуть что то не могу разобраться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

и куда все же нужно смотреть когда кручу R6, R4 в Спектре там было окошечко где менялись значения, а тут они меняются даже если ничего не крутишь 

и как закрыть лишние окна (канал 3 и 4) на все тыкал не могу наити

Снимок экрана (98).png

и как закрыть лишние окна (канал 3 и 4) на все тыкал не могу наити

это я вот сбросил на "заводские настройки" 

Снимок экрана (99).png

выкручено на 100% громкость на УНЧ, выгод на свисток (динамики), микрофон - 65%. когда увеличиваю громкость микрофона график весь поднимается вверх, когда динамики то увеличиваются пики.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот это минимальные значения которые мне удалось накрутить на 1 (Лев) канале моего УНЧ. Настройки Шмелева (заводские). Щас перевешу свисток на 2 канал. Это на втором.

Снимок экрана (100).png

Снимок экрана (101).png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня пока один вопрос - как выставлять R 6, я смотрю от него зависит громкость и как следствие показатели все меняются. У него должна же быть какая то точки отсчета, у него нет средины.

щас динамики подключу, попробую как звук изменился или нет. И вообще - есть изменения в "качестве питаня" я на глаз не разбираю, по мне все одинаково.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Alex-007 сказал:

Ну читай внимательнее!!!

перечитал, каюсь, видимо сам придумал или перепутал. Это значит нужно его (дроссель) обратно вытащить, впаять переменное, допустим 20ком включить УНЧ и крутить что бы разница напряжения на "входе" дросселя и "выходе" была 15-20 В, - так? Потом замерить сопротивление и заменить переменное на постоянное.

или сразу 3кОм впаять?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всё так, только под нагрузкой. И я бы выставлял 10...15 В. Выше всё описал.

2 часа назад, ВасяШпунт сказал:

У меня пока один вопрос - как выставлять R 6

Этот резистор регулирует величину ООС. Чем меньше R6, тем больше ООС и тем меньше чувствительность. А сравнивать надо при одинаковой выходной мощности. Поэтому уменьшая R6, увеличиваем сигнал на входе. Понятно? Крайнее значение этого сопротивления тоже есть. Отключить его совсем (отпаять от резистора R5), тогда и обратная связь полностью отключится. Об этом уже тоже писали. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минут назад, Alex-007 сказал:

Понятно?

нет, так от чего отталкиваться, что нужно сделать. Алгоритм действий, отпаять R5 и настраивать без него, а потом что?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

30 минут назад, Alex-007 сказал:

отпаять от резистора R5

Это не

15 минут назад, ВасяШпунт сказал:

отпаять R5

Блиииин! Ну как Вам можно что-то объяснить, если Вы всё время путаетесь, дёргаетесь, не вчитываетесь в смысл написанного и забываете то, что было описано десяток постов назад! Всё, беру перерыв. :wall:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

от R5, смысл то не меняется "цепь разорвана". Хорошо, согласен я не совсем четко формулирую свои комментарии. И так;

1. От R5 отпаиваю провод, он просто "висит". Получается УНЧ без ООС. - дальше что?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дальше изменением режимов добиваемся максимального уровня сигнала до начала ограничения (по возможности симметричного). С нагрузкой естественно. Желательно этот процесс контролировать осциллографом (у меня DS0-2250 USB, на "посмотреть" хватает), но можно и звуковой картой с соответствующими делителями и программным обеспечением. Потом подключаем ООС с глубиной, обеспечивающей необходимую чувствительность усилителя (или из иных соображений :D), и "тонкой" настройкой (то есть небольшими изменениями режимов) и согласованием с нагрузкой добиваемся минимума искажений на номинальной мощности. Естественно, используя "Спектролаб" или похожую программу. Что такое "номинальная мощность" на этом ресурсе обсуждали не раз, ломая копья и применяя приёмы типа "рука-лицо". По моему мнению, это величина искажений, равная 2...3% для ламповых и 0,005% для транзисторно-чиповых усилителей (для последних получить бОльшие искажения просто стыдно).

При необходимости боремся с фоном и наводками, оптимизируя разводку, улучшая экранирование и т. д.

Для особо повёрнутых "продвинутых" для "рандомизации звука" рекомендуется включение в тракт медных проводков 30...40-х годов немецкого производства 5 секунд облучённых в большом адронном коллайдере. :blink:

Всё.

Изменено пользователем Alex-007
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Alex-007 сказал:

Дальше изменением режимов добиваемся максимального уровня сигнала до начала ограничения (по возможности симметричного

режимы чем менять и где? И как понять что ограничения уже начались?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Итак. Из того что я понял. У вас сигнал подается не на тот канал.

Снимать сигнал надо с того канала, на котором греются резисторы.

Перепаяйте или вход или выход.

А то вы меряете канал в котором идет наводка от соседнего, на котором сигнал

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

осциллографа у меня нет

3 минуты назад, Умклайдет сказал:

Итак. Из того что я понял. У вас сигнал подается не на тот канал.

у меня со свистка (наушники) идет стерео т.е. входит на оба канал.

и еще R15 которые 5 Вт - очень сильно греются, я схватился и обжегся. Так и должно быть? И примерно через 1 -1,5 часа работы (ну включил музыку с телефона) начались искажения, поплыло. Ну и при включении УНЧ без звука, в левом канале потрескивания.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, ВасяШпунт сказал:

И как понять что ограничения уже начались?

Я вам скидывал в вайбере. Надо открыть осциллограф. Там видно синусоиду с выхода усилителя16479604822510.5478291355527719.thumb.jpg.7e8a58cfc165d86a5deedd2bee16eadb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Я делаю ставку на контакты NC реле запуска и NO реле торможения. Тем более они такие хлипенькие.
    • Раз смогли срисовать схему "силы", то и решить проблему для вас вряд ли сложно будет... Проверьте емкость и ЭПС C-20мкФ и сопротивление контактов этих двух реле в on/off
    • Как? Вы ж никакой информации для работы мозга не дали. Ну, что-то собрали, как-то подключили, подаёте 220 на схему с незапаянным трансформатором, лампочка моргает, защита не срабатывает... Единственный вариант - вас отодвинуть и посмотреть, что там происходит. Но вы даже где обитаете не указали... Единственное, что можно вытянуть из вашего текста: Как может работать микросхема, если у неё замкнуто питание? Перед подачей 220 вы эту перемычку сняли?  
    • Если тут нет необходимой инфы, на это можно забить. Вот если он отвечает на АТ несколькими строками, то стоит разбирать на лету (во время приема) из кольцевого буфера.
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести. 
×
×
  • Создать...