Jump to content

Корпуса


Recommended Posts

1950

Неплохо придумано. Вот только не жидковато-ли? В смысле, достаточно жесткая конструкция получается? (учитывая толщину листа и его площадь)

Edited by SergeyT
Link to comment
Share on other sites

Обрати внимания,как лист крепится к радиаторам,плюс еще передняя панель будет.Жесткости на мой взгляд там столько,что на нем сидеть можно будет)

Жалко,что такой радиатор Р600 нельзя прямо с завода заказать,он там дешевый,но они не продают частным лицам в розницу(я с ними общался).А в магазинах и на рынках он стоит конкретно.

Edited by ВАРГ

Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"

Link to comment
Share on other sites

Нет, конструкция очень жидкая. Металл от системника тонковат, чтобы его так просто использовать. В качестве облицовки подойдет, а вот для крепления плат и особенно трансформатора желательно использовать шасси (на крайний случай что-нибудь в качестве ребер жесткости).

О вкусах не спорят.

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.

Читать подробнее>>

Доброго времени суток! Хочу поделиться с вами своим способом изготовления корпусов для самоделок из старых плат (думаю, такого добра у радиолюбителя достаточно:-D). И так, приступим: для начала берём не нужную плату и выпаиваем из неё все детали. После чего удаляем соединительние дорожки (это делается при помощи прогревания паяльником и соскебании фольги ножом). Далее берём плату и тщательно зачищаем наждачкой. Зачистили? Размечаем карандашом заготовку по размерам будущего корпуса и выпиливаем всё это по разметке. Соединяется всё это с помощью металлческих уголков и винтов М4 с гайками. В конце обклеиваем наше чудо плёнкой-самоклейкой. Корпус получился довольно прочным и красивым. Чуть не забыл! Не забудте поместить в корпус свою самоделку!:-D Вроде бы все сказал. Возникли вопросы? Задавайте - помогу, чем смогу.

Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН

Мой блог

Link to comment
Share on other sites

POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл

Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.

Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.

Подробнее>>

Могу дополнить: если на плате есть большие отверстия - заполнить их эпоксидной шпатлёвкой. Кстати, и корпус можно не на уголках, а на эпоксидном клее собрать. Фольгу можно не удалять, если плата односторонняя - это будет внутренняя часть корпуса. Чтобы устройство не коротнуло через фольгу - оклеить бумагой или скотчем.

Link to comment
Share on other sites

Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.

Читать статью>>

На счёт больших отверстий - самоклейка скрывает все отверстия. А фольгу я всегда удаляю, чтобы не было КЗ.

Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН

Мой блог

Link to comment
Share on other sites

Из стеклотекстолита я бы ничего не стал делать. Стараюсь даже лишний раз не пилить его, ввиду его токсичности.

- Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо!

- у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Вот озадачился изготовлением корпуса под усилитель. Имеются радиаторы от Амфитона А-01. Там имеется технологический пропил под провода, путем укорочения можно получить два одинаковых радика приемлемой величины. Имеется уже обработанный кусок алюминия, вот только не знаю как лучше рисунком внутрь или наружу?

post-90946-0-04255000-1348403772_thumb.jpgpost-90946-0-07947600-1348403789_thumb.jpgpost-90946-0-23975100-1348403790_thumb.jpgpost-90946-0-75063500-1348403791_thumb.jpgpost-90946-0-23474700-1348403793_thumb.jpgpost-90946-0-01689300-1348403794.jpg

Алюминий новый, по нему еще не ходили. :) Если поставить рисунком вверх, то вся поверхность плотно прилегает к радиаторам. Если тиснением вниз, то появляются небольшие щели.

Задняя панель некий сендвич из трех пластин, две из которых собственно образуют саму панель, третья соединяет их.

Нахожусь в поисках передней панели. В крайнем случае, перед будет таким же, только винты в потай.

Лучшее, конечно, впереди!

Link to comment
Share on other sites

Мне кажется дихлорэтан+оргстекло или пластик самый лучший выбор. Ну ещё из дерева мона, если лишнее есть)))

Во всех случаях в конце покрываю всё это автошпатлёвкой.

А вот для усилка выбор только один-алюминий. Дерево и оргстекло не подойдёт.

Edited by Naruto Uchiha
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Сейчас, как мне кажется, при единичном изготовлении устройства, нет необходимости особо заморачиваться с изготовлением корпусов. На разборке ( или на свалке ) можно за пиво добыть практически на все случаи жизни подходящее железо. Доработка - на свое усмотрение.

Талант - это культура дерзости

Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)

Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Делал корпуса из старых UPS-овых аккумуляторов (на работе их скопилось немало). Нужно спилить верхнюю часть и выпотрошить, перегородки можно срезать. Пластик довольно толстый и прочный, хорошо клеится дихлорэтаном.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

я делаю корпуса из листового эбонита 5-12 мм или из толстого оргстекла не мене8 мм тоньше конструкция хрупковата получается клею на дихдорэтан класный клей а главное его не видно на стыках после шлифовки и прозрачность не меняется

последнее время делаю из эбонита + дюралевые листы под размер случайно я появился в боксах в аэропорту самолет распиливали вот я там и набрал кусков из дюральки мне теперь на долго хватит да а надписи делаю на лазерном принтере на пленке самоклеющейся оракул помоему называется на других пробовал стирается а на этой пленке рекламной стоит прочно тонер

Edited by war
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 2 months later...

чем и как красить алюминий?

Смотрю я на свой корпус Zalman GS1000, там стенки такие аппетиные хочется прямо из них сделать), а если серьезно, чем красить алюминий? есть возможность тонкие 2-3мм листы люминя, отрезать по размерам, отшкурить, тут, я думаю, лучше булет грубая обработка) шершавый на ощупь приятнее, грунтовать или что то надо делать, или просто обезжириваем, красим из баллончика+сверху лаком для защиты?

Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...

Link to comment
Share on other sites

чем и как красить алюминий?

Алюминий не так просто покрасить, есть специальные грунты для алюминия(продаются в автомагазинах). Без грунта, со временем, вся краска отвалится. И вообще, (как маляр по профессии) металлы без грунта лучше не красить. Хотя есть много покрасочных материалов, которые наносятся и без грунта, например эмаль Нержалюкс. Можно алюминий анодировать http://505sovetov.ru/377/ . Резать алюминий нужно специальным диском по алюминию(это если у вас есть доступ как у меня к форматно-раскроечному станку) Или мини станком, ножовкой, думаю, идеально ровно не отпилите. Шлифовать лучше вибромашинкой(опять же, я имею доступ к таковой), плоскость получается ровной и с однотонной шероховатостью(всё зависит от вкуса). Если ни разу не красили из балончика( кстати, большая разница, если сравнивать с краскопультом, им я могу шедевры творить), то лучше потренироваться немного, хотя бы на картонке. НЕ пытайтесь(при покраске каркаса целиком) заливать "от души" боковые стенки, если нет навыков - потечет, будут подтеки, лучше поверните горизонтально ту поверхность, которую будете красить. Пускай по времени больше займет, нежели отрицательный результат, в следствии нетерпения покрасить все сразу и целиком. Есть большой выбор красочных материалов, в том числе на металле можно сделать старение, краска будто вся потрескалась, но на ощупь всё гладенько и ровно, выглядит эффектно.

Звиняйте, если написал что-то не в тему или это уже обсуждалось.

Edited by Okkupant

Подумай, прежде чем подумать.

Link to comment
Share on other sites

Спасибо за инфу, из баллончика крашу неплохо, без подтеков и т.д., опыть есть красил диски, бампера, кенгурятники, пороги и т.д.) не мастер, но без подтеков могу),

аннодирования алюминия интересно, почитаю, воронение тоже поищу))

Edited by ShuhkratM

Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Понадобился корпус для кроссовера-преампа. Поначалу решил для этой цели использовать корпус от дисковвода, но вспомнил о старом дедовском методе и невостребованном сейчас фольгированном гетинаксе (завалялось немножко на чердаке - килограмм 50). Сказано-сделано. Пререднюю панель пока не размечал, т.к еще не определился что будет. Пока испытания (успешные) кроссовера. Дальше обработка, шпаклевка, покраска, наклейка панелей с надписями. Все сделано вчера за пару часов с перекурами, кофием и т.д.

post-151486-0-49911600-1367693528_thumb.jpg

post-151486-0-75899000-1367693545_thumb.jpg

post-151486-0-10000300-1367693561_thumb.jpg

post-151486-0-49549000-1367693574_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Хорошо, когда на чердаке 50кг гетинакса))) . А так конструкция нормальная, без винтов и гаек))

Подумай, прежде чем подумать.

Link to comment
Share on other sites

VDIJ. Можно сократить число метизов. Сделай не П а О-образную "крышку" и всю конструкцию плотно задвинешь в неё.

А так всё нормально-сам также начинал. Успехов!

Link to comment
Share on other sites

Ну начинал я лет 40 назад, когда основным корпусом были мыльницы :D . Есть и фирменные кроссоверы, но занимают много места на рабочем столе, позтому сваял сравнительно малый девайс (можно было и меньше). Можно и О-образный, но дело в том, что почемуто на корпусе резко кончается вдохновение. Обычно основным корпусом является разделочная доска. Испытал, настроил, прослушал - и в дальний угол в очередь за корпусом, через год разобрал :) .

Link to comment
Share on other sites

Аналогично. Мне больше нравится красота внутри устройства при условии, что всё сделано аккуратно и правильно.

Например у резисторов сформованы выводы,конденсаторы одного цвета(керамика,плёнка),номиналы в одну сторону,

особенно когда что-нибудь двухканальное. А закрыл всё в корпус и работа не видна. Как-то так. Успехов!

Link to comment
Share on other sites

Без претензий на оригинальность, так простенько - как для себя :) . Все испытано, звучанием удовлетворен, остались кой какие мелочи, и верхняя крышка.

post-151486-0-37972200-1368119294_thumb.jpg

post-151486-0-57189500-1368119309_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Сообщения

    • @Vslz это ваше воображение так рисует? Это маломощные движки, там ключ даже не греется. А уменьшить время противоэдс можно включив резистор или стабилитрон последовательно с диодом. Это слегка улучшает стабилизацию. А где полка ЭДС?
    • режим DCM будет сопровождаться сильным свистом, большой амплитудой тока ключа. Так и коллектор подгореть может.
    • Собрал макет драйвера, чтоб поиграться с режимами, прежде чем идти дальше. Как я уже говорил, за основу взял схему аудионота, но номиналы решил подбирать сам Немного смущает в схеме цепочка R2 C1. Обычно конденсатором параллелится резистор большего номинала, а тут наоборот. Собственно я поставил в анод 68 килоом, в катод 680 ом. На вторую сетку влепил потенциометр и подогнал режим таким образом, чтоб на аноде было 70 вольт. На катоде при этом получилось 2.7 вольт. Думаю, попробовать уменьшить катодный резистор и подкрутить ещё напряжение на второй сетке, чтоб добиться смещения хотя бы 2 вольта. Почему именно 70 вольт. Дело в том, что я потенциал накала решил поднять на 80 вольт. Т.к. у 6п14 максимально домустимая разность потенциалов между катодом и накалом 100 вольт, то перестраховался. На катоде фазоинвертора будет примерно напряжение анода драйвера плюс смещение. Хотелось бы, чтоб потенциал подогревателя на нём был хотя бы чуть-чуть положительным. С другой стороны я не знаю, насколько это критично. Многие вообще сажают среднюю точку накала на землю и не заморачиваются. Тем более, что на ФИ амплитуда сигнала на сетке выше, чем в первом каскаде. В общем, люди знающие, люди опытные, подскажите плиз, стоит ли плясать с бубном или хрен с ним, если потенциал подогревателя в ФИ будет на пару десятков ниже потенциала катода ? P.S. Кстати усиление каскада получилось 67. Это без ёмкости вокруг катодного резистора. Учитывая, что 6п14п требует вольт 10 для раскачки, то при таком раскладе можно будет обеспечить вполне себе глубокую обратную связь. Даже не знаю, стоит ли заморачиваться с R2 C1
    • Конечно, постоянно наблюдаю. Пила или треугольник, ограниченного размаха. Неразрывный ток это нормальный режим работы. В любом случае, мотор в него свалится при приложении механической нагрузки. При условии что период импульсов ШИМ как минимум в несколько раз короче постоянной времени цепи якоря tя=Lя/Rя.
    • @Vslz а кто вам сказал, что там неразрывный ток? Вы сами когда нибудь наблюдали осциллограмму на шиммированном двигателе?
    • Оно зависит не от оборотов двигателя, а от коэффициента заполнения и напряжения питания. Форма сигнала на коллекторе ключа - прямоугольник. Минимум Uкэ нас, максимум - Vf блокирующего диода. Никакой информации о частоте вращения, под нагрузкой, в этом сигнале просто нет. Полка противоЭДС мотора появляется на холостых, при режиме разрывных токов.
  • Similar Content

×
×
  • Create New...