Реле-регулятор

[111vadim1111]

..Опутывать машину проводами из-за потерь...

Согласен. Пучек проводов туда-сюда - еще неизвестно лучше ли это. Тем более тогда уж температуру нужно мерять внутри аккума... Да и сам вопрос изменения напряжения от температуры весьма спорный. Данная схема по заверениям автора зимой вкачивая в него аж 16 вольт будет гробить аккумулятор.. Что-то я не знаю термокомпенсации даже на крутых машинах... Мы как всегда впереди планеты всей?

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[Геннадий]

...Пучек проводов туда-сюда - еще неизвестно лучше ли это...

...зимой вкачивая в него аж 16 вольт будет гробить аккумулятор...

"Пучек проводов" позволяет несколько дорабатывать регулятор без съема его с генератора (работка еще та). Например, отключать генератор при нагрузке на двигатель... Должно помочь экономить топливо.

А "вкачивать" в АКБ 14,4В летом, при температуре под капотом 80гр и выше, это не гробить аккумулятор?

Изменено 4 февраля, 2016 пользователем Геннадий

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[111vadim1111]

А ты думаешь всякие там немцы идиоты? Ты на ихних мерсах и всяких там майбахах термокомпенсированые реле-регуляторы видел? Сейчас уже наверное ни на одной машине уже не стоят просто свинцовые акки, для которых все это действительно имело какой-то смысл. Да их уже никто и не делает, у всех уже кальциевые, мегакальциевые и серебряные. А ты читал режимы зарядки для них? Лепить на современные акки какую-то древнюю херню?

Нормальный акк отходит 5-7 лет без всяких глупостей, а барахло оно через 2-3 года сдохнет, ты его хоть черной икрой обмажь.

Если уж что-то делать, то тупо вывести в салон переключатель напряжения. Сделать два варианта примерно 13,8 и 14,4. Летом или когда гнать далеко - ставишь 13,8, на зиму и по городу - 14,4. И никаких пучков под капотом, просто два проводка в салон и переключатель..

А если уж по настоящему хочется улучшить, то сначала нужно именно для своего акка найти режимы рекомендованные производителем и потом уже именно под них что-то делать. А то мы берем древнюю схему под дедушкины акки, которые уже 10 лет не выпускают, и лепим ее к современным аккам с другими свойствами. Давайте тогда на мерсы ставить колеса от телеги!

Изменено 4 февраля, 2016 пользователем 111vadim1111

[Реклама]

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[kava]

...ни на одной машине уже не стоят просто свинцовые акки......у всех уже кальциевые, мегакальциевые и серебряные

мегакальциевые Просто супер!!!, и самое главное наверняка пластины не из свинца, а из мегаалебастра, и все это серебром залито. Почитай про технологии современных АБ - удивишься, нового почти ничего, а про термокомпенсацию говорить не принято она по умолчанию, как например печка, прикуриватель, минимальный электропакет...

[Геннадий]

Нормальный акк отходит 5-7 лет без всяких глупостей, а барахло оно через 2-3 года сдохнет, ты его хоть черной икрой обмажь.

Мой первый АКБ достался в сильном БУ состоянии и проходил на машине еще 10 лет. Что с ним стало дальше - не знаю (ушел вместе с машиной в следующие руки). А Вы им всего 5 лет отмерили.

Может есть смысл сделать хороший РР и не заряжать АКБ в гараже "через лампочку"? И откуда такая "ненависть" к древним? Знайте, раньше все делалось на много качественнее и надежнее.

Кстати, теперь у меня Мерин. Можете не говорить мне про немцев.

[111vadim1111]

На одной и той-же машине у меня два акка отходили по 3 года и капец, потом поставил кальциевый - уже 8 лет полет нормальный.

мегакальциевые Просто супер!!!, и самое главное наверняка пластины не из свинца, а из мегаалебастра, и все это серебром залито. Почитай про технологии современных АБ - удивишься, нового почти ничего,

Не болтай, а сходи почитай про акки - будешь сильно удивлен. Советские сурьмянистые акки уже давно и не делают, в лучшем случае гибридные найдешь еще.. А в основном уже почти все кальциевые и тп.. Так что и технологии изменились и режимы работы и зарядки акков сильно изменились. В старые акки максимум 14,4 в на заряд иначе ккапец им, а в кальциевые не менее 16 вольт нужно, иначе не зарядится полностью... Так что поменьше болтай глупости.

[Геннадий]

...вкачивая в него аж 16 вольт будет гробить аккумулятор..

...в кальциевые не менее 16 вольт нужно, иначе не зарядится полностью...

Вадим, противоречите сами себе.

[kava]

Не болтай, а сходи почитай про акки... режимы работы и зарядки акков сильно изменились. В старые акки максимум 14,4 в на заряд иначе ккапец им, а в кальциевые не менее 16 вольт нужно, иначе не зарядится полностью... Так что поменьше болтай глупости

Да уж, нафорумах только быдло так себя ведет.

Хами своей подружке и родне, а когда клаву топчишь и рассуждаешь "про акки" базар фильтруй, и извилинами шевели, хотя если она одна и та прямая все равно стоит знать, что здесь не все "пацаны" из твоего детского сада, а есть и люди, которые этими вопросами профессионально занимались задолго до того как ты начал на горшок просится. Для начала мат часть подучи и азы усвой.

Ну и на счет 16V.

Ты себе такой регулятор поставь когда в пустыню поедешь и заряди его так же как советуешь, только с собой еще несколько штук возьми, а то вернуться не сможешь. Хотя..., ладно я добрый, предупредил.

Понятия "мегакальциевые" в природе нет. Стартерные АКБ все свинцовые, только называются по разному (по названию лигирующих элементов) Sb/Sb, Sb/Ca, Ca/Ca да и AGM (Ca/Ca) все они с жидким электролитом только в AGM(Absorbent in Glass Mat technology -) технология - тот же жидкий электролит абсорбирован в пористых сепараторах из стекловолокна между электродами. А в GELевых загустили электролит, например, жидким стеклом, но от этого они не перестали быть свинцовыми с диоксидом свинца в сернокислотной среде. И даже если пластины легируют сурьмой, кальцием, оловом, серебром и кто знает чем еще, то это не говорит о том, что свинцовая химия в них не действует. Технологии только меняют эксплуатационные характеристики не редко улучшая одни и ухудшая другие. Правда решетки изготавливают по своим, особым рецептам, перестали лить стали штамповать, меняют рисунок пластин для укрепления намазки, кто то пленки ставит на положительные пластины и т.д. Но до "мегакальциевого" бреда разве что турки c производсвом из вторсырья в Мухосранске со своими MUTLU могли дорекламироваться.

Известно, что для определения ЭДС пользуются формулой Е = 0,84 + [0,00075 (Т - 25) + Кт], игнорируя dE/dT = 0,0004 (В/°С) просто скажем, что ЗДС батареи изменяется всего на 0,04 В (при изменении температуры от -30 до +50°С). На практике таким незначительным изменением пренебрегают и считают, что ЭДС Е, выраженная в вольтах, зависит только от приведенной плотности электролита Кт, выраженной в г/см3. Положим плотность электролита в банках полностью заряженной батареи при Т = 25°С равна 1,28 г/см3, электродвижущая сила в каждой банке Е = 0,84 + 1,28 = 2,12 В, а ЭДС всей батареи равна 12,72 В. Пока никто не обошел "свинцовую" электрохимию.

Теперь вопрос: что будет если мы продолжим зарядку?

При повышенном напряжении заряда получаем "кипение" электролита с выделением водорода и кислорода, а это приводит к увеличению концентрации электролита, т. е к разрушению электродов и активной массы (свинец токоотводов на "+" становится коричневым образуется PbO2, а на "-" стает губчатым ну и возникает отрыв частичек намазки, из вынос в электролит и там уж, где осядут, и как следствие - не редко помутнение электролита). При зарядке кратковременное кипячение можно допустить но только для более интенсивного перемешивания электролита (устранение расслоения электролита в случае глубокого разряда), но ИМХО лучше прервать заряд пару раз наклонить АКБ, через время повторить и продолжить заряд, добивку (плавающую, импульсную, смешанную).

В AGM осыпания нет, стекоматы обжимают, тому при достойном обращении срок эксплуатации гораздо больше. Таким образом осыпание пластин не страшно но страшно их разрушение от постоянного перезаряда, просто стоит помнить, что “различие в "максимальном напряжении" заряда АКБ между 2.2В и 2.35В "на банку" (13.2В и 14.1В на АКБ соответственно) дает 15кратное увеличение газовыделения... а 15В - почти 100-кратное”

Ввдержки про Ca/Ca АКБ

Швед торговая марка Tudor

Normal laddningsspänning i ett 12-voltssystem bör vara 14,2-14,4V vid +25°C, mätt över batteriets poler med motorn vid 2 000 v/min och halvljus på.

(Нормальное зарядное напряжение 12-вольтовой системы на клеммах АКБ должно быть в диапазоне 14.2-14.4 Вольт при температуре +25°C и оборотах коленчатого вала 2000 об/мин.)

Инструкция к АКБ TAB (или Topla)

For trouble-free operation of the battery it is recommended periodical inspection at a qualified automotive shop. The proper voltage level of a charging system during driving is 14,2 - 14,4 V.

(Для безотказной работы АКБ рекомендуется проводить периодические проверки на квалифицированном автосервисе. Правильное значение напряжения зарядной системы во время движения – 14.2-14.4 Вольт.)

Ну и еще, кальциевые АКБ не переносят глубоких разрядов и перезарядов. Чем меньше содержание сурьмы (а в кальциевых АКБ ее вообще нет) в сплаве решеток положительных электродов, тем хуже АКБ переносят глубокие разряды (т.е. разряды ниже 50% состояния заряженности), а также перезаряды. Причина в постепенном, необратимом образовании непроводящего коррозионного слоя из оксида свинца PbO в месте контакта положительной решетки и активной массы, который увеличивает внутреннее сопротивление АКБ, что ухудшает ее емкостные и стартерные характеристики.

Изменено 6 февраля, 2016 пользователем kava

[111vadim1111]

Но до "мегакальциевого" бреда разве что турки c производсвом из вторсырья в Мухосранске со своими MUTLU могли дорекламироваться.

Пытаться что-то доказать тупому дебилу - бесполезно...

В августе 2014 года я свой MULTU мегакальциевый 60АЧ, которому на тот момент было почти 8 лет, снял и оставил в гараже в уголке... В январе 2016 (почти полтора года) вспомнил про него, безо всяких подзарядок его поставили на соседский жигуленок при минус 10 и с пятого раза машина завелась... Вот такой мухосранск..

Торговая марка турецкой фирмы "Mutlu Aku", производящей АКБ более 50 лет и входящей в число самых крупных производителей в мире. В 1980 году начато производство малообслуживаемых аккумуляторов в ударопрочных пластиковых корпусах с сепараторами из ПВХ. В 1987 — компания перешла на выпуск полностью необслуживаемых батарей, в 1990 _ использование селена, в 1991 _ применение сепараторов конвертного типа, исключающих осыпание активной массы. С 1998 года начат выпуск кальциевых аккумуляторов, с 1999 — использование в производстве ультра современной технологии "Expanded Metal", 2001 — производство аккумуляторов Ca/Ca. Компания поставляет свою продукцию на первичную комплектацию автомобилей "Ford", "Fiat", "Toyota", "Opel", "Renault", "Mercedes-Benz" и имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001, QS 900. Около половины продающихся в России стартерных аккумуляторов приходится на батареи "Mutlu".

[Геннадий]

Это мелочи. Когда я забрал своего Мерина у старого владельца был декабрь на дворе. АКБ в нем замерз насмерть - глыба льда, корпус раздуло, но не порвало, напряжение 0В. Бедняга год стоял на приколе. После размораживания на теплом полу и заряда, "благодарный" АКБ верой и правдой отслужил еще 3 года, прежде, чем был заменен на новый.

[aleks.55]

В чем проблема? Сделайте замеры напряжений на выводах компаратора, отметьте на схеме. Будем разбираться.

За переключение компоратора отвечают два входа: №2 и №3, поэтому напряжение даю на них - на входе №2 - 2,091V, на входе №3 - 2,099V. Если вращать движок резистора R6, то напряжение на выводе №2 или уменьшается или происходит срыв напряжения до 1,6V. Напряжение в точке Я - 13,73V. Напряжение в точке соединения VD1 - VD4...VD11 - 4.96V, на движке резистора R6 - 4,41V.

[Геннадий]

Для начальной настройки соедините точку Б с точкой Я. Б является входным напряжением с клеммы АКБ. При включении питания на коллекторе VT2 должно появится 13В. Срыв напряжения на движке регулятора (R6) может быть вызван работой цепи ПОС через резистор R12 (проверьте его номинал!) 2,4М. Какой уровень напряжения питания ОУ на выв.7?

[granick]

Всем добрый вечер!!!

Покапался в своих бумажках нашел схему которую собирал. А был грех на шестёрке, было возбуждение, пробовал разные реле (и релейные и электронные),

по советам и менял аккумулятор результат одинаковый был, собрал приведённую схему всё вернулось в норму. А потом вычитал, что реле регулятор надо

было отнести дальше, если б раньше знал удлинил провода и в багажник перенёс.

Диод VD1 - термодатчик аккумулятора если выносить, если не выносить, то стабилитрон, резистором R2 устанавливаем напряжение заряда.

Изменено 9 февраля, 2016 пользователем granick

[kava]

...с 1999 - использование в производстве ультра современной технологии "Expanded Metal", 2001 — производство аккумуляторов Ca/Ca.

Понятия "мегакальциевые" в природе нет. Стартерные АКБ все свинцовые, только называются по разному (по названию лигирующих элементов) Sb/Sb, Sb/Ca, Ca/Ca да и AGM (Ca/Ca)...

Пытаться что-то доказать тупому дебилу - бесполезно...

...Самокритика это хорошо ...Я уже догадался что тебе даже даже объяснять бес толку.

[aleks.55]

to: Геннадий: точки Б и Я соединены. Напряжение - 13,73V. Напряжение на коллекторе транзистора VT2 - 13.73V, напряжение на эммиторе VT3(оно же на выводе 7 ОУ) - 12.93V. Сопротивление резистора R12 - 2,54М(измерено омметром)

[aleks.55]

Лепить на современные акки какую-то древнюю херню?

А ты не пробовал завести машину утром, после ночной стоянки, при температуре градусов за 20 мороза? Ну, эдак градусов 25...28? Я так думаю, что тот, кто заводился при таких температурах, думают несколько иначе. Ведь совсем необязательно, чтобы аккумулятор, который исправно крутил летом, будет также крутить и зимой.

[aleks.55]

В посте #69 дана схема реле- регулятора на PIC12F675. Датчик - LM135Z. Такого датчика я не нашел, есть - LM335. Прошу ответить, как будет работать данная схема с датчиком LM335?

[vitaly]

mc33099 в 611.3702-05 оказалась со своими глюками, напряжение спадает время от времени, сейчас ищу аналоги вроде CS3361, L9407F. В L9407F уже встроен силовой полевик. без обвязки, но стоит как три штатных р/р от десятки, и еще редкая

[lukinov]

Разнице LM135 и LM335 в температуре при которой будет работать датчик LM135 при температуре -55 до +150 а LM 335 от -40 до +100 в остальном всё одинаково. Если живёшь в Якутии то лучше LM135 если нет то LM335/

[ulalgen]

Схема Бирюкова из журнала радио №1 1994 года имеет очень точную термокомпенсацию, Единственно, можно заменить выходной каскад на мосфет (хороший драйвер на p-канальный мосфет - пост 40).

[annik64]

Доброго всем здоровья!

Прошу совета по схеме Бирюкова Радио1,90 (пост 125)

Собрал, все заработало (в журнале на рисунке печатной платы неточность, необходимо разрезать дорожку База VТ4 - Коллектор VТ4)

Подскажите, у меня при настройке платы, при плавном увеличении напряжения питания (до достижения установленной резистором R6 границы 13,6 в.) напряжение на выходе Ш так же растет и равно напряжению питания, а при достижении 13,6 в. и при дальнейшем плавном увеличении напряжения питания на выходе Ш напряжение начинает плавно уменьшается . Это верная работа? Или при переходе через 13,6 в. на выходе напряжение резко должно падать в 0?

Второй вопрос, настройка при отключенной цепи диодов, переключение при 16-16,5 в. это я так понимаю, на случай обрыва цепи термостабилизации? Или я не прав?

Заранее спасибо

Изменено 22 июля, 2016 пользователем annik64

[Геннадий]

...при достижении 13,6 в. и при дальнейшем плавном увеличении напряжения питания на выходе Ш напряжение начинает плавно уменьшается...

А вы нагрузку какую-нибудь подключали на выход Ш? Или только вольтметр?

[annik64]

я подключал 120 ом,

[Геннадий]

Тогда так работать не должно. ОУ стоит в режиме компаратора с ПОС.

[annik64]

Подключил осциллограф и все прояснилось.

На картинке работа схемы похожа на работу ШИМ. При достижении 13,6 вольт видны переключения ОУ,

И чем выше напряжение питания, тем уже положительные импульсы, а где то после 15 вольт переключений нет.

Изменено 25 июля, 2016 пользователем annik64