Плазменное Зажигание

[Eugene70]

Настройка неразборного вакуумного регулятора Ходасевичи.

У моего верхний выступ вровень с корпусом, и то кажется чуть чуть ещё потуже не помешало бы.

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[vas320]

Во как жёстко пишут

Наверное, всем, известно, что в карбюраторных двигателях, угол опережения зажигания (УОЗ) регулируется примитивно, механически с помощью центробежного регулятора, который за счет жесткости пружин и массы грузиков, в зависимости от скорости вращения коленчатого вала двигателя устанавливает ломаную линию УОЗ.

Эта ломаная линия УОЗ, которая и близко не соответствует оптимальной кривой УОЗ для бензина, приводит к тому, что карбюраторный двигатель перерасходует топливо, не развивает оптимальной мощности, не создает нормального крутящего момента и вдобавок перегревается и выбрасывает в окружающую среду большое количество до конца не сгоревших газов.

Ну всё Eugene надо брать Приз

http://priz.ucoz.ua/

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[Eugene70]

То же можно сказать и про фазы газораспределения. Плазма прилично уменьшает эти минусы, из за ускорения горения.

Блок интересный, и цена вполне норм. Но, в инструкции не сказано ничего о возможности введения своих значений УОЗ, а мне без этого никак. Да и продаётся Приз только на Украине.

Соберу следующий блок плазмы(безтрамблёрный) там и регулятором УОЗ можно будет заняться, наверно аналоговым.

На фото выгорание бегунка и контактов крышки трамблёра, контакты по разному выгорают.

Изменено 4 июля, 2014 пользователем Eugene70

[Реклама]

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[Eugene70]

Есть небольшая проблемка - над мотором высокая температура и в капоте нет вентиляционных отверстий и пластиковый корпус немного деформировался (пока не страшно)

У тебя распредкоробка не TYCO, сейчас испытал в духовке при 70град- результат на фото.

Артикул: 67050

Коробка распаячная для о/п 100х100х50мм

Примечание: 6 вводов, IP54

ТУСО

Банка от ваниша меньше пострадала. А ведь это распредкоробка- точнее коробка распаячная для о.п.

[vas320]

Удивительно . Не хрена себе

а точно духовка 70 град даёт ?

чем меряешь?

А можешь бутылки от колы пепси также проверить (вроде они должны стать миниатюрными)

Предлагаю для прикола отнести продавцу - пожаловаться (сказать что поставил в верхней части железного гаража и вот что стало)

[Eugene70]

Из за того, что сушил в духовке катушки, проверял её 200-т градусным термометром поверенным- она привирает только из за инерции срабатывания, может листик нагрелся градусов до 100макс.

А коробочки то должны больше держать http://ct-1.org/good...tazhnaya-km-209

http://www.ksc.kz/el...e=box&id=11-304

Бутылкой от пепси поллитровой обтянул новый трансформатор, термоусадка супер при 80-ти садится ровно красиво, после усадки при 100 досушивал, нормально.

В общем- где большая температура такое http://www.mo-sokol....?pId=16&cId=878 , http://www.germes-tk.ru/catalog/19/1016/ не брать.

Продавец возможно знала, что коробка не очень. Она мне предлагала более дешёвую такого же размера.

Изменено 6 июля, 2014 пользователем Eugene70

[vas320]

Перед установкой активатора топлива в схему подключения к двигателю нужно провести проливку через него одного литра 98%-ного бензина в течение 10-15 минут и затем переходить на бензин более низкого качества. При этом информация о свойствах 98%-ного бензина закрепляется и переходит на бензин более низкого качества.

Активатор топлива "СТАТ-7" испытан на легковых автомобилях на Нижегородском автомобильном заводе. По данным испытаний снижение расхода топлива составило в условиях городского режима до 20%, а в условиях трассы - до 10%.

http://bd.patent.su/...ervlet1dea.html

Изменено 7 июля, 2014 пользователем vas320

[пухов]

Снял плазму похоже пробило диод он у меня не залитый ,а просто изолентой к полоске текстолита прикрученный наверно водой залило. Ездить стало не возможно уже привык к ней , дырка от тыщи до двух просто вымораживает. Свечи за три дня стали чёрными в саже . Допилил за эти дни статику на логике поставил стало лучше хотя по ощущениям с заменой свечей с дв на двр дырка появляется опять просто не такая явная. После двух с половиной машина нормальная разница практически не чуствуется.

[vas320]

Допилил за эти дни статику на логике

А поподробней можно?

хотя по ощущениям с заменой свечей с дв на двр

Наверно ты имел в виду наоборот заменой двр на дв(без резистора)

[vas320]

Ребята кто-нибудь сделайте такую штуку и отпишитесь

http://ole2002.tripod.com/ionizator/preobr_topliva_31.htm

P.S Давно слежу за этим сайтом

На основе"Ионизатор Ёж" сделал себе ионизатор

[пухов]

Всё правильно поставил с резюком ,схемка принципиально таже ток вместо транзисторов оптроны и добавлен ещё один оптрон для нормальной заводки. Изменено 11 июля, 2014 пользователем пухов

[vas320]

А .... ты поставил раздачу искры без бегунка а я про плазму думал

[Eugene70]

дырка от тыщи до двух просто вымораживает. Свечи за три дня стали чёрными в саже .

У меня похоже было, когда экономайзер постоянно подливал бензинчик. Сейчас другие решения (не плазменные) меня уже вряд ли устроят, наверно и тебя тоже, после такого времени комфортной эксплуатации авто.

Сегодня тест нового блока плазмы, пока через трамблёр.

Изменено 13 июля, 2014 пользователем Eugene70

[Eugene70]

Новый блок плазмы.

Искра. В одинаковых условиях плазма и штатная.

Изменено 13 июля, 2014 пользователем Eugene70

[Eugene70]

Схема

[Eugene70]

Осциллограммы с модели

вверху-синий, зелёный- напряжение на конденсаторах.

внизу ток в свече.

u- микро

[vas320]

Eugene ну ты опиши зачем отвод в трансе и два выпрямителя- типо подхват плазмы лучше будет?

[Eugene70]

Импульсы длиннее по времени. Решение взято отсюда patent-2364744 СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ.rar , там же выкладки по КПД.

Опишу, что зачем:

D3,D4-чтоб отсечь ёмкость вторичных цепей от коммутатора, иначе он просто сгорит в начале накопления. D5-D7- разделяют C1,C2, чтоб они не обменивались энергией между собой.

L2- помогает глубже разрядить C1, и улучшает подхват разряда C2. Можно поставить параллельно L2 конденсатор 1нФ для повышения крутизны фронта импульса, но вряд ли это имеет смысл.

L1- растягивает разряд C2, и разряжает его полностью (при индуктивности от 30 до 100мкГн хороший результат)

R1- снимает остаточный заряд с обоих конденсаторов, или если осечка, чтоб при каждом искрении энергия разряда была одинакова. А во время искрения он работает параллельно диодам, качает энергию в искру т.е. не тратит её на себя.

Наиболее ответственная цепь в схеме- это разрядник и R3, потому что Ктр. всего 5, это значит, что при напряжении 1500В на первичке уже будет 300В и если разрядник не сработает коммутатор сгорит или плазма стрельнет не в тот цилиндр. Когда решил сделать зазор 0,4мм, исходил из того, что во впускающем цилиндре давление 07-08атм, следовательно напряжение пробоя будет 0,7-0,8 от напряжения при атмосферном давлении и присутствие бензина ещё уменьшает напр пробоя. На свечах зазор 1мм- взял с запасом 0,4мм.

Здесь интересно бы было применить варистор, но у нас их нет в магазинах, да и я не знаю, как он себя поведёт в импульсных цепях. Если кто то надумает попробовать варистор, то его нужно ставить параллельно C1, так как его ёмкость сильно будет влиять на работу схемы если он будет стоять в позиции X2, а рядом с C1 он просто добавит ёмкость.

R3- нужен для поддержания напряжения высоким в случае пробоя разрядника, тогда если штатная система сработает позже она перехватит разряд на себя. При начальном токе катушки плазмы 1А нетрудно посчитать напругу плюс напряжение на разряднике. Резистор набран из большого количества маленьких, потому что, когда на первой плазме пробовал ставить мощный резистор в послед его сразу пробило на обрыв, хотя его мощность была выше средней рассеиваемой.

C1- можно и желательно увеличить до 20-30нФ. Поставил 10 для увеличения частоты- жажда эксперимента.

Данная схема не может работать со свечами с сопротивлением.

Если не хочется возиться с дросселями, можно оставить только C1(20-30нФ) с одним диодом D3 от трансф, R1. и обязательно разрядник с резистором.

Изменено 15 июля, 2014 пользователем Eugene70

[Eugene70]

Трансформатор. По себе знаю, самый нелюбимый момент для радиолюбителя намотка. Поэтому искал удобный и доступный сердечник с каркасом катушки.

Сердечник и катушка пускателя 3-й величины подходят отлично, даже заполнение обмоткой полное. На катушках написан диаметр провода и кол-во витков.

Я мотал простейшим намоточным станком со счётчиком. Изогнутая трубка, на ней кусочки шланга, чтоб катушка плотно села.

Перед тем, как мотать надо насверлить отверстий под вывода или сделать пропилы по всей длине щёчек.

Сначала первичка плотно виток к витку, между слоями слой тонкой (желательно парафиновой) бумаги, лучше чуть потолще чем в катушке ПМА- витки ложатся ровней. После первички слой бумаги потолще с пол мм. Вторичка- припаиваем гибкий провод ,оборачиваем место пайки бумагой и закрепляем на катушке нитками, условно делим длинну катушки на 7-8 секторов (можно нарисовать) укладываем 50-витков в первый сектор, перемещаемся на второй 50витков и.т.д., первый слой заканчиваем на 385 витке. Опять гибкий провод, тонкий слой бумажной изоляции, посекторная намотка следующего слоя- всего 3 слоя. Если в конце слоя из за замятия бумаги предыдущий слой оголяется, добавить ещё тонкую полоску бумаги там изоляция важнее всего.

После намотки изоляция бумагой, закрепление нитками. Я ещё пропитал в каком то быстросохнущем лаке (не специальном) и просушил при 80-градусах. Потом обтянул пластиковой бутылкой.

В общем условно посекторная намотка вторички на двух катушках плазмы оказалась удобной и надёжной.

В качестве счётчика на намоточном станке иногда используют калькулятор. привод к кнопке "=" , нажимаем "+1" и поехали.

Немагнитный зазор: При суммарном зазоре 3,5мм расчётная индуктивность первички = 3,9мГн, при 1,6мм инд= 8мГн, всё это при насыщении меньше 1Тл. Сталь допускает 1,2Тл. В общем трудно ошибиться так, чтоб попасть в нерабочий диапозон.

Да ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно удалить короткозамкнутые витки с магнитопровода.

Чтоб получить суммарный зазор 1,6мм, нужно положить под керны прокладки по 0,8мм (8слоёв бумаги для принтера).

Изменено 15 июля, 2014 пользователем Eugene70

[Eugene70]

Осциллограммы. Вверху плазма, внизу штатное. Пока всё через трамблёр, диоды ещё не спаял и какие то переходники мудрить надо.

1- Коммутатор плазмы срабатывает чуть раньше штатного

2- Наоборот

3- Спектр звуковой карты- хоть и дискретизация 192кГц, жёсткий срез выше ЗЧ. Может кто знает, как это обойти- готов чего нибудь выпаять с ноутбука.

Вообще то при усилении видно, что импульсы есть осц3

осц4 осц5 с примерными подсчётами, только почему то напряжение кат заж при обрыве провода низкое получилось.

Изменено 16 июля, 2014 пользователем Eugene70

[Eugene70]

На фото- свеча на щупе 1мм . 4000км на первом блоке и 150км на втором, износ минимальный, когда выставлял туго налазили, сейчас полегче, но всё равно плотненько. Самому не верится.

[vas320]

Предлагаю поставить вместо обычных "жигулёвских" свечей свечей свечи с короткой резьбой (от Газ 24 например) тем самым превратив двигатель типо в форкамерный и получить 20% экономии

Кто что думает?

Eugene будешь первопроходцем?

Изменено 16 июля, 2014 пользователем vas320

[Eugene70]

Нет я не буду пробовать. Вот может катушку от 31-й волги, т.к. энергия катушки сейчас мало что значит, а напряжение у той повыше.

Надо разбираться почему напруга на катушке низкая, может ещё получится зазор увеличить. Катушка Болгарская, может Московскую взять- никто не сравнивал?

Когда искру на расстоянии от массы фоткал, заметил такой момент, на расстоянии на котором штатная система пробивает искровой промежуток раз из 5-10, с включенной плазмой пробой происходит в 100проц искрений.

Изменено 16 июля, 2014 пользователем Eugene70

[vas320]

Сегодня ко мне привезли свечи Бугаец

Дата изготовления март 2011 - во как

Модель В4 (без резистора . ключ на 16)-возможно поэтому никто не брал ну или слишком много в Китае заказали и на складе пылились

Заказывал на http://avtoraketa.ru/

Не понравилось то что наконечник свечи потемнел - он сделан под вид латуни

Я потёр его шкуркой(а зря) и начал слезать слой -видно они напыление сделали

Ну я взял скрутил все эти наконечники и поставил от свеч с мерса - там они полностью латунные

Также не понравились очень тонкий центральный электрод и тонкий боковой электрод

Говорят что свечи по 2450 руб очень хорошие - а этих(которые счас 990 руб) бывают браки

В общем выставил зазор 1.1 мм и вкрутил

Проехал 2 км - пока ничего сказать не могу - вроде тише вроде чуть лучше-проехать надо 150 км чтобы мозги мотора адаптировались

А езжу я на очень короткие расстояния то на 1 км то на 2 км максимум на 10

Изменено 19 июля, 2014 пользователем vas320

[Eugene70]

Тонкий электрод это хорошо, если перегреваться не будет. Плазму будешь отключать? или с ней?

А я хочу сегодня чуть чуть перегнуть электроды на свечах, а то получается что искра где то в теневой зоне. Хотя всё, что требуется от плазмы достигнуто.