8 155 сообщений в этой теме

8 минут назад, finn32 сказал:

Можно я не буду комментировать? 

Может Сергей... :)

Прокомментируйте пожалуйста. Мне интересно знать, что я мог делать не так.
Методика такая: осциллограф на RMS и амперметр.
Загружены оба канала.
Он выдает на синусе заявленную мощность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
HAKAS    1 532
16 минут назад, finn32 сказал:

Может Сергей... :)

Это я что ль?:D

А что комментировать?
50Вт на 8 Ом при 0.01%? Это цифры из характеристик.

Сколько времени длился тест? Какая температура радиаторов и транса? Какое напряжение на банках при этом?
Замер на синусе? Тогда, может, у него есть шанс?

Но это ладно, мы же не синус слушаем.

Вам нравится, как он звучит?

Прогоните его в RMAA, тогда посмотрим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, HAKAS сказал:

Сколько времени длился тест? Какая температура радиаторов и транса? Какое напряжение на банках при этом?

Замер на синусе? Тогда, может, у него есть шанс?

Тест не долго, ну пару минут.
Температуру и напряжение не измерял (пока не разбирал его, он же позавчера куплен))) ).
Дома я его не на синусе и не на полной громкости планировал эксплуатировать, так что запас мощности - это считаю хорошим делом для музыки, а то, что радиатор маленький, для дома это нормально.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    6 532
7 минут назад, HAKAS сказал:

Это я что ль?

Отож. :)

12 минуты назад, Максим144 сказал:

Прокомментируйте пожалуйста. Мне интересно знать, что я мог делать не так.

Все так. Но я несколько не об этом. То, что усилитель качает заявленную мощность на эквивалент нагрузки абсолютно ничего нам не дает. Нас интересуют качественные показатели. Большая дурная мощность-одно. А искажения на ней-другое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
HAKAS    1 532
10 минут назад, Максим144 сказал:

так что запас мощности - это считаю хорошим делом для музыки,

Это да.

10 минут назад, Максим144 сказал:

а то, что радиатор маленький, для дома это нормально.

А вот это нормально, если вы его не будете разбирать. Питание у него около 42В. Накрутите ТП - будет печка или вообще перегрев.

15 минут назад, finn32 сказал:

качает заявленную мощность на эквивалент нагрузки

На резисторы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Загрузка...

В общем провел сейчас максимально объективный тест.  Все через тумблер, то есть переключения между усилителями мгновенное. Вход - CD (через реле, если я правильно читаю схему).
Единственное - громкость небольшая.
Различия небольшие слышны, но тарелки реабилитированы)
Denon как-то немного "выпячивает" мидбас (немного) и чуть-чуть "размазывает" сцену (как-будто самую малость добавили китайской функции "звук вокруг").
В общем заговорил как аудиофил )))))

Всем спасибо за советы!
Как минимум - благодаря общению с вами, я нашел вход на УМ минуя LC87212.
Если в ближайшие дни никто его не купит (выставил на Авито за 17 500), то оставлю себе. Накручу ток покоя, впаяю отсутствующие (судя по схеме) емкости по питанию. Поэкспериментирую, как советовали, с "миллером". Может еще что-то найду. Глобально менять ничего не буду.

P.S. Самодельные усилители рулят. Вот вам и 21 век)
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    6 532

Полевики все же поставьте, если не продадите. В принципе, я все указал выше. Т.к. приборы есть, все в Ваших руках. Не слишком сильное вмешательство с возможностью камбэка. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
miroslav_mm    286
1 час назад, Максим144 сказал:

Вход - CD (через реле, если я правильно читаю схему).

ну не знаю, я на блок-схеме и по схеме прочитал что все идет через LC87212, а там типичное значение на малых сигналах - THD 0,01%.

Как вариант, Дарлингтоны на выходе доступные, можно еще одну пару на каждый канал добавить, навесным монтажем прикрутить к радиатору и 2 резистора 0,1 - 2-х ваттных и по 10-22 Ом в базы ВК. соответственно, лучше контроль АС, лучше линейность, больше мощность. А еще я  бы диоды/стабилитроны D309,311,313,315 убрал бы вообще. ^_^

Изменено пользователем miroslav_mm

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, miroslav_mm сказал:

ну не знаю, я на блок-схеме и по схеме прочитал что все идет через LC87212, а там типичное значение на малых сигналах - THD 0,01%.

На блок-схеме - да. А на полной - там реле отдельные на фонокорректор и CD.
С параллельными транзисторами - нет, это, извините, "колхоз" уже какой-то.
Защита точно может "гадить"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
HAKAS    1 532
9 минут назад, Максим144 сказал:

С параллельными транзисторами - нет, это, извините, "колхоз" уже какой-то.

Нормально! :D Было так, стало так. Это ONKYO Integra.

PICT8444.thumb.JPG.987ae830ac808f9abad4f23eb9464a27.JPGPICT8438.thumb.JPG.dec84ec77f9e60e05f471b1898092429.JPGPICT8346.thumb.JPG.c16225dabca872b9ef91035d7d51ba2a.JPGPICT8345.thumb.JPG.2509106dcbfe34ccc4d3f4a20d9fddc4.JPGPICT8341.thumb.JPG.9634bb0e2b7ae7578672489609438c32.JPG

  • Лайк 1
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    6 532
2 минуты назад, HAKAS сказал:

стало так.

Интересно приколхозил... +

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, HAKAS сказал:

 Было так, стало так.

Я пас)
Что-то мы всю тему с ОМ зафлудили)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
HAKAS    1 532
26 минут назад, finn32 сказал:

Интересно приколхозил... +

Я ж показывал раньше, ты видел. Лень было искать оригиналы на замену. Неплохо, кстати, и на NJW работает. И ОБР повысилась...

43 минуты назад, Максим144 сказал:

А на полной - там реле отдельные на фонокорректор и CD.

Да. И ещё переключатель Direct SW.:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    6 532
17 минут назад, HAKAS сказал:

, ты видел

Забыл... :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
HAKAS    1 532

Да ладно.:)

А Маранц тоже забыл? Там тоже вторые пары приколхожены.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, HAKAS сказал:

Да. И ещё переключатель Direct SW

Так там кнопка механическая.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
HAKAS    1 532

А я и не говорил, что реле или что...
Переключатель - значит, контакты. Если хороший, то всё гуд, а если нет, то могут контакты отходить или окислиться...
Но это так, ловля блох...:D

Ладно. Итак, ОМ 2.5... Продолжаем разговор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Юрий_Uri    103
20 часов назад, HAKAS сказал:

Это ONKYO Integra.

Что за подложки (керамические)? По виду миллиметра 2 толщиной - где брали, какой материал - бериллий, нитрид/оксид Al ?

Или это штатные такие там?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
HAKAS    1 532
Только что, Юрий_Uri сказал:

нитрид/оксид Al ?

Что-то типа. Не парился. Толщина 1мм.
Брал у нас на толкучке. Отлично проводят, на ощупь кажется, что пластик транзистора холоднее радиатора. Но хрупкие - на неподготовленные поверхности кладу больше пасты.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
HAKAS    1 532

Чего-то тема заглохла... Суббота, наверно.:D:drinks:

Решил замутить такую штуку.
По наводке Вадима из нереализованного. Спасибо ему.

Кто поймёт - молодец!:yes:

 

OM Mark 2.5 56V 7 (2).png

OM Mark 2.5 56V 7 20kHz 148W(1).gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
HAKAS    1 532

Нет. Это типа просто реле. Из МС базы. Ваще пофиг, есть оно или нет. Влияет только катушка.

Смотри ООС.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    6 532

А-а, проглядел. Ты катушку ОСью охватил... Перфекционист. :) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
HAKAS    1 532

Да, я такой! :yes:

А вот без охвата.:) 

Ловля блох. Но, посмотрим, послушаем...

59e2721232dd0_OMMark2.556V720kHz148W(2).thumb.gif.37f46acbc7a07b00a637c57f48759919.gif

И всё это при 148Вт...:D

Больше влияет конденсатор ФНЧ на входе. Заменил на 210пФ(по факту). Стоял 1000пФ. Послушаю.

Кстати - синенькие конденсаторы из ИБП какого-то (220пФ 2кВ) по прибору оказались лучше тех маленьких, которые обычно ставлю.

Почти на порядок.:yes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Крашер
      Существуют ли вообще в природе усилители мощности... на динамики сопротивлением 1.2- 1.0 - 0.8 и менее Ом ? 
       
    • Автор: J3FF3
      Здравствуйте. Вопросы по схеме усилителя Одиссей 100У-021.
      1. Что дает регулировка симметрии и в какой точке замерять изменения?
      В инструкции по ремонту совсем мало что указано по этому поводу "Элементы R55, R53, R57 (R54, R58, R56) и подстроечный резистор R53 (R54) служат для дополнительной регулировки симметрии выходного двухполярного сигнала". (обозначено красным цветом)
      2. Как читать напряжения которые указаны зеленым "-0.5В ~17В" (обозначено зеленым)? Возможно, это смещение какое-то на -0.5В и амплитудой 17В?
      3. Для чего в регулировке усиления применено два (а не один) подстроечный резистор (обозначено синим)?
      4. Если желтым обозначено направление сигнала, то почему на схеме есть направления в виде двух и одной стрелки?
       
    • Автор: Andriy Protsenko
      Добрый день.
      Сложилась ситуация, что необходимо подключить УНЧ и источник звука к одному источнику питания.
      Подробнее: есть миникомпьютер(Orange pi 2g) с сим-картой на борту, работает от 5В. Есть усилитель звука, стерео, дешевый, работает от 12-24В. Задача состоит в том что необходимо к автомобильному аккумулятору подключить усилитель, а через понижающий преобразователь запитать миникомпьютер и подать сигнал на усилитель.
      Все бы работало отлично, но миникомпьютер всегда подключен к интернету через GSM сеть, и в итоге дает ВЧ наводки на усилитель. Наводки такие же, когда поднести активный телефон(во время звонка или любой активности сим-карты) к дешевой акустической системе - будет слышно гул и щелчки.

      Тестировали в условиях домашних, подключали к блоку питания (220В->12В) усилитель, а миникомпьютер питали от USB компа - все хорошо, помех никаких, как только подключили послеlний через преобразователь(12В->5В), слышно вышеупомянутый шум.

      Феритовые кольца пробовали ставить на сетевой кабель - безрезультатно, сигнальный кабель - экранированный.
      Схема во вложении.

      Буду очень благодарный за любую подсказку.

    • Автор: Nem0
      "Оплеуха Микрухам" Mark 2 [2011]
      Предыстория. Почему я решил сделать новую ОМ? А потому-то захотелось сделать усилитель для себя, хороший, но не хотелось «городить огород» и изобретать что-то слож-ное, монстроподобное, поэтому я начал экспериментировать со старой схемой оплеухи с целью получения максимального качества, при минимуме деталей. Наверное, многие с этого форума помнят мой симметричный усилитель - большой и сложный.. Так вот, новая оплеуха, при всей простоте схемы не уступает не на грамм тому симметричному усилку. Сделать сложную схему – просто, а вот сделать качественную схему и при этом отказаться от ведра транзисторов и печатки размеров метр на метр - куда сложней. Поэтому основная цель разработки усилителя была - получить максимальные параметры, при максимальной простоте схемы и это было достигнуто оптимизацией режимов работы каскадов, применением других полупроводников и некоторыми изменениями в схеме.
      Схема усилителя. Схема представляется собой типичного Линна известного еще на-шим предкам с давних времен. Особенность схемы не в новизне, которой тут и нет, а в со-временной элементарной базе и правильно и тонко подобранных режимов работы и пра-вильной коррекции. Все это позволило получить от вполне стандартной схемы очень хоро-шие характеристики и великолепное звучание.
      Технические характеристики усилителя. Ниже привожу основные технические харак-теристики, большинство из них было измерено с помощью приборов, а скорость нарастания была рассчитана.
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт
      THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
      Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
      Элементная база или «из чего собирать?». При сборке любого УМЗЧ следует помнить, что каждый компонент усилителя, каждый конденсатор, транзистор и даже резистор влияет на звучание усилителя и соответственно на конечный результат, по-этому при сборке усилителя следует выбирать наиболее качественные компоненты из доступных. Далее я расскажу некоторые важные моменты касающиеся элементарной базы.
      Резисторы. Все резисторы, кроме дополнительно указанных на схеме, выбираем рассчитанные на мощность 0,25Вт. Лучше применять металлопленочные резисторы из-за их меньшего шума. Можно применять как советские МЛТ, так и любые их китайские аналоги. Резисторы сильного влияния на звучания не оказывают, но не все.. Резисторы в эмиттерах VT13, VT14 могут оказать сильное влияние на звук на высоких мощностях, поэтому в качестве этих резисторов лучше применить что-то по качественней. Не допускается в качестве R26-R29 применять проволочные резисторы из-за их паразитной индуктивности. Стремиться применять высокоточные резисторы (с погрешностью 1% и менее) не нужно, т.к. сильного влияния на конечный результат это не окажет. Допустимо применять резисторы с допуском 10%. Подстроечные резисторы (R3 и R16) следует брать импортные, многооборотные (это облегчит настройку усилителя), такие как на фото усилителя.
      Конденсаторы. Основное внимание необходимо уделить качеству конденсаторов, особенно тем, которые стоят на пути прохождения сигнала (С1 и С2). В роли этих конденсаторов лучше выбрать наиболее качественное из возможных. В качестве С1 лучше применять конденсаторы фирмы Epcos. Можно применять конденсаторы производства СССР типа МБМ, К78-19, К71-7 или (что хуже) К73-17, либо его китайский аналог (коричневый такой, вы наверняка его видели). Не допускается применений в качестве С1 керамического конденсатора. В качестве С2 лучше применить не полярный электролит, но можно и полярный (что хуже). С2 лучше выбрать так же от известной фирмы например Samwha, но можно применять и не дорогие полярные и не полярные электролиты. Стоит избегать электролитов фирм Elzet, Chang и других китайских «брендов». Не в коем случае нельзя применять электролиты производства СССР, т.к. они уже давно высохли и не могут обеспечить своих параметров. Конденсаторы С7 и С8 необходимо так же применять по возможности более качественные, но к ним можно не предъявлять настолько высоких требований как к выбору конденсатора С1. В качестве С7 и С8 не желательно, но все же можно применять керамические конденсаторы. Конденсаторы C3,C4,C5 и C6 желательно найти пленочный, но если это не удастся, то можно применить керамические конденсаторы. Конденсаторы С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22 – электролиты, фильтр питания. Их качество особой роли не играет, но опять же стоит избегать левых китайских контор, а так же высохших советских конденсаторов. Напряжения этих конденсаторов необходимо выбирать в соответствии с напряжением питания. Конденсаторы С11, С14, С17, С18, С19, С20 – пленочные, не полярные. Напряжение так же следует выбирать в соответствии с напряжение питания. Их качество так же сильного значения не имеет, но лучше выбрать что-нибудь по лучше.
      Транзисторы. По транзисторам особо нечего говорить. Самое главное правило – это применять то, что указано на схеме и сюрпризов не будет. Не стоит применять транзисторы-аналоги производства СССР, а так же категорически не рекомендуется применять транзисторы KSE340/350 (MJE340/350) – это может привести к самовозбуждению усилителя. При покупке транзисторов следует опасаться поддельных транзисторов.
      Некоторые важные моменты по сборке усилителя. Теперь когда с элементарной базой разобрались и определились из чего будем строить усилитель необходимо разобраться с другими не менее важными моментами.
      Радиатор. Усилитель работает в классе AB и поэтому нуждается в очень серьезном охлаждении. Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхно-стей. Для отвода 1Вт тепла необходимо 15-20см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых - выходная мощность усилителя. Для 100Вт'ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675см2, до S=100*(1-0,55)*20=900см2.
      Блок питания. БП можно и нужно рассчитывать с помощью программы Power Sup. Эта программа рассчитает вам необходимую мощность трансформатора, подберет диоды, укажет необходимую емкость фильтра питания и нарисует схему.
      Некоторые важные моменты. Далее просто перечислю что необходимо учитывать при сборке:
      1. Допускается нагрев транзисторов VT7 и VT10 до 60 градусов – это их нормальный режим работы.
      2. Транзисторы VT11, VT12, VT13, VT14, VT9 должны быть установлены на ОДНОМ радиаторе.
      3. Необходимо пролудить силовые дорожки на плате усилителя (земляную, выходную, дорожки питания и эмиттерные дорожки выходников), остальные дорожки по желанию, но следует помнить что медь со временем будет окисляться.
      4. Усилитель необходимо настраивать с закороченным входом и только после 10 ми-нутного прогрева.
      5. Усилитель не имеет защиты от КЗ, перегрева и от постоянного напряжения на выходе, поэтому не допускается использование усилителя без дополнительных средств защиты.
      6. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность.
      7. При включении усилителя без схемы задержки подключения АС возможен небольшой щелчок при включении.
      8. Усилитель собранный на исправных деталях запускается сразу без всяких проблем.
      Настройка усилителя. Вот вы уже и собрали усилитель и возможно вам уже даже удалось «насладиться его звучанием», но чтобы усилитель действительно звучал без кавычек необходимо произвести с ним некоторые действия называемые – настройка. Далее я по пунктам распишу как и что крутить чтобы усилитель запел.
      Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эмиттерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% - это нормально.
      Выставление «нуля» на выходе усилителя. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе. При первом включении движок подстроечного резистора R3 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может слегка «гулять» (+/-3мВ) это нормальная ситуация.
      Если усилитель не запускается с первого раза. Правильно собранный на исправных деталях усилитель запускается сразу и начинает работать после первого же включения и даже без настройки. Если усилитель после первого включения не работает правильно: постоянное напряжение на выходе, перегрев, дым, самовозбуждение, тут скорее всего ваша вина. Для начала необходимо проверить монтаж, качество пайки, отмыть плату от канифоли или других флюсов. Проверьте все номиналы резисторов на совпадение со схемой, сверьте цоколевку транзисторов. Пользуясь картой напряжений сверьте все режимы работы активных элементов измеряя напряжение в контрольных точках схемы.
      Самовозбуждение усилителя и как его устранить. Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. С самовозбуждением необходимо бороться. Признаками самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев резистор R30, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C5 до 33пФ - 47пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C4 до 330пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С3 до 510-680пФ. Этих мер должно быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение усилителя, а если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то скорее всего вы сами где-то накосячили: возможно вы не отмыли плату от флюса или канифоли, или у вас левые детали.
      Благодарю всех кто принимал участие в обсуждении усилителя на форуме сайта «Паяльник». Именно благодаря вам и вашей поддержке был разработан этот усилитель. Без вас нечего бы не получилось.
      Особую благодарность хочу выразить Лепёхину за разработку правильной разводки для усилителя, а так же Gora за то, что он взял на себя заводское производство плат для моего усилителя.
      Так же хотелось бы поблагодарить всех кто собрал мой усилитель, всех кому не равнодушно мое творчество, спасибо вам всем
      Стельмах Илья
      Aka Nem0
      Беларусь, Молодечно 2012
      Схема на сайте






      FAQ OM Mk2.zip

  • Сообщения

    • Я тебе сразу сказал, подходящий готовый усилитель - kicx 1.350. Мощность 1000Вт где-то. Если не нужно 1000Вт, то твой выбор - 100Вт, как ты говоришь, "китайских". По "Советским" замерам это и будет 1-10Вт. То-есть, это то, что ты хочешь! Неужели не понятно? При работе будет 0.1-10Вт в среднем. Но они будут! И есть запас на "чуть-чуть ручку громкости крутануть". Просто усилитель должен соответствовать динамику! А TPA3116D2 (класс Д) и TDA7575B (класс Б) подходят при питании 11-12В на эту нагрузку. Усилитель с меньшим питанием или с меньшей мощностью трудно даже найти под этот динамик. То, что ты пробовал(tda7498\ta2024), на 1Ом даже не рассчитаны! А если у тебя было питание свыше 12В, то ты перегрузил усилитель в 10 раз! Им это и не должно нравится! Неужели не понятно? Мощность прослушивания сильно зависит от оформления. Собери Tapped Horn - хватит и 1Вт для комнаты(бас будет телом чувствоваться). Собери закрытый ящик - нужно уже 10-20Вт для "хоть что-то играет". Дело в КПД преобразования электрической мощности в звук! У рупорных (Tapped Horn) может достигать 50% КПД с хорошим диапазоном, длинные от 25Гц могут играть, а ЗЯ имеет КПД 1-3%, но размер - малютки. Ну соединишь ты в режиме "САБ" эту tda7498, перегрузишь её в 5 раз, вместо 10 раз. Даже 5Вт хрен отдаст она! И в режиме "САБ" она не работает. TPA3116D2 (класс Д) и TDA7575B работают в режиме "Саб". TPA3116D2 есть готовые PBTL модули с ФНЧ для саба. Если 100Вт китайских не нужно, подаёшь не 11-12В питание, а 9-10В питание. Есть Стерео варианты TPA3116D2 PBTL, можешь взять такой, один усилитель как запасной будет, если дашь питания вольт 15, скорее всего микросхема сгорит. Поэтому, не более 10-11В желательно. TDA7575B я покупал отдельно микросхемы на АЛИ по 1$, готовых модулей нет по-моему. Так что, если печатная плата для тебя проблема, выбор очевиден - TPA3116D2 в режиме PBTL! Не имеет большого значения. Всё равно перегрузка усилителя в 10 раз никак не сравнима с "Уменьшить мощность на 3%", как бы ты тут не грешил..   Это может сработать в TPA3116D2, соединить после дросселей параллельно L+ с R+, L- с R-, это почти как кастрированный PBTL получается (параллельно два моста). Но ещё нужно закоротить 9-10-11 ноги, то-есть левый канал посадить на землю. Тогда микросхема перейдёт в режим "PBTL". Иначе - она сразу сгорит. Другого подключения не дано! Читай даташит внимательно!!!    Ты хоть даташит глянуть можешь? Там всё прекрасно написано и расписано, даже графики есть! В том числе зависимость качества от мощности, то, что желательно слушать не на максимальной мощности, а 10-20Вт. Тут эти "100Вт" больше как максимально-возможно-выдаваемая микросхемой. При превышении которой она взрывается. Ты же не будешь выживать все соки, что бы прям "Чуть-чуть и взорвётся" ? используй на 1-10% усилитель и он тебе спасибо скажет.
    • Вот простая схема  с порогом 5V. Думаю вам хватит её стабильности.
    • Она будет для того чтоб напряжение случайно не скакнуло выше 110вольт.Если надо оба плеча....сделаем оба.Кстати а почему нельзя с одного?там же дроссель стоит ДГС.Правда он на схеме не нарисован ,но у меня стоит. Делают и так стабилизацию от отдельной обмотки...но она не совсем корректно работает.Не учитывает просадки напряжения в дросселе диодном мосту от нагрузки. Так обычно делают при высоком выходном напряжении ...например в преобразователе 12-220вольт.
    • Реально можно. есть разность потенциалов по высоте. "эл ток - как разность потенциалов магнитного поля" - это Вам сходу не понять. Это другая тема. Солнечного ветра не существует. Это ложь. Хвосты комет - это проявление гравитационного поля. http://forum.if4.ru/index.php?topic=2631.0 http://forum.if4.ru/index.php?topic=2629.0 https://my.mail.ru/community/blog.physics/382801CFC95F49D6.html   https://my.mail.ru/community/blog.physics/382801CFC95F49D6.html А в изоляторах не проходили в школе (и в ВУЗе)? И в проводниках тоже. Этих знаний нет у нашей интернациональной науки. А то, что есть - сильно искажено.   Не адепт. Как я уже сказал - энергии не существует. Есть иерархия уровней энергий. А, значит, закон сохранения другой. Я предлагаю более надёжный, и не разрушительный вариант, в отличие от Вас. 1. Потому что надо уметь понимать новую идею. 2. Потому что наука догматична, и не принимает в свои ряды тех, кто находит в науке ошибки. 3. Потому что эти люди тоже работают над проблемой. И у них другое решение задачи. А Вы списываете друг у друга - и рады однообразию мышления. Зачем? Как говорил робот Бигвелд - есть задача, так реши её! Только дело. Ничего личного. Пока что Вы не задали ни одного правильного вопроса. Возможно, сами мало знаете в области физики. Почему смена времён года? Да ещё зеркально. Официальная физика подтверждает - зима и лето - не от Солнца. Например, в январе Солнце нас греет сильнее. Но официальная физика утверждает, что Земля , наклоняясь, изменяет угол облучения Солнцем. Тем, самым создаются зима и лето. Но это ошибка. На самом деле есть посредник - воздушные массы. 1. Земля наклоняется. (Наклоняется ось Земли.) 2. Воздушные массы меняют направление. 3. Из-за этого зима и лето меняются местами - зеркально.  
    •  Цирк уехал "клоун" остался .  СЕРСАР ты усилитель хоть слушал в реале что бы что то на схему наговаривать ? Это не мое чудо изделие его сделал Виталий . По видео 2012 года на микрофон вебкамеры c910  определил (и слушал на реалтеке по любому  ) ?  Говорю сделай свое видео на камеру со своей системой  распиши звук , а я послушаю по ржу над тобой .  Ты в реале эту AIWA n5 или усилитель слушал Виталия ?  Если нет то гудбай с темы.  Кто его слушал можете подтвердить что он достойно звучит , да и цена 1250р за платку это че дорого , где все детали оригинал и печатка не самопальная ? PS :Пишу как хочу . Пока от тебя вижу только зависть что видос на c910 звучит лучше твоей системы всей вместе взятой .  Твое мнение мне не интересно вообще по звуку . Сам минус поставил , теперь ноет что ему минус влепили в ответку. Пусть в теме напишет хоть один кто слушал этот усилитель "в живую" что он говно как говорит СЕРСАР  и схема полный отстой . Так что иди троллируй в другой теме  к своим друзьям " кТо тЕбя любит читать".  
    • а не правильнее будет использовать нечто типа int8_t например, если точно знаешь, что пишешь для встроенной системы? Ну и мне казалось что в новых стандартах С это даже рекомендовано, вместо всяких short long и very very long unsigned float ))
    • Вообще, зависит от платформы. В компиляторах для 32-ух битных платформ, размер int = 32 бита.
      Лучше всего использовать типы short (16 бит), long (32 бита), ... . У них длина гарантирована.