Вы публикуете как гость.
Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Похоже на рабочие режимы. Только вот на 6, 5 напряжение одинаковое, а на выходе 8.5. без схемы включения не разобраться.
6 и 5 на шунт шли?
И сейчас там перемычка из предохранителя?
Убрал драйвер и поставил затворные резисторы по 24 Ом, резистор перед ТГР 3.3 Ом. ТГР 1:1:1, питаю только ШИМку от блока питания на 12 В, ток потребления 53 мА.
Напряжение на первичке ТГР:
Затвор нижнего полевика:
Как выяснилось, изначально проверил недостаточно качественно, если на результат не влияет то, что я не выпаиваю узел. При повторной проверке согласно даташиту диодного моста DF06S, имею следующую картину:
от + (1) на ~ (4) — КЗ в оба конца (по диагонали);
от - (2) на ~ (3) — КЗ в оба конца (по диагонали);
от - (2) на ~ (4) — падение напряжения 500 mV (милливольт);
от ~ (3) на + (1) — падение напряжения 500 mV (милливольт).
Учитывая расположение диодного моста BD71 на схеме, могу ли я рассчитывать на успех, если ограничусь заменой электролитических конденсаторов, мёртвого диодного моста и не менее живого предохранителя, т.е. не трогая шим-контроллер TNY266P (поз. IC01)?
А также не стоит ли беспокоиться за здоровье термистора поз. NTC1?
Я не геймер, но срабатывают они именно как обычные кнопки, т.е конструктивно там плёнка с контактами и силиконовая кнопка с проводящей основой. Нажимаем на курок и силиконовая кнопка замыкает два контакта на плёнке. Так же, как и L1 и R1.
Имеете ввиду, что в играх бывает разница в зависимости от степени нажатия?
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.