Лидеры

Вот видишь, нет аргументов, нет. Ляпаешь не думая. Ты знаешь что я собирал и сколько? Не знаешь. А выводы делаешь. И на простой вопрос выше ответа нет. Идет в ход возрастной "приоритет". Какая мне разница, сколько лет оппоненту, если он адекватен? Никакой. А если неадекватен, то варианта два: школота или пенсия. Вторые хуже детей, потому что вместо аргументов слюни.

Нейлон и есть самая что ни на есть синтетика. Ставь чугунную батарею - она не подведет!

мы как не в одной стране живем ... И платят исправно ... и война, как у Булгакова, - не в стране у нас, а в голове некоторых , да и кризис - все больше у тех, кто не работает Ну а воТТкой и "полянами" не беру - я в состоянии себе купить сам бутылку какую хочу и когда хочу, а столько, сколько стОит ремонт - так мне некуда ящики будет стАвить да и клиентам таскать проще кошелек, а не сумки спиртного ... И про друзей - как пчелы на мед на халяву - так все друзьями готовы быть, как перед "счетом" ставишь - сразу все на место становится ... Мне на рынке кусок мяса не дают "по дружбе" .... а "стопочкой" - семью не накормишь. На работе тоже - любое "хочу" для развития отдела директора готовы оплачивать

Данная тема посвящена обсуждению Ctrl-Amp - гибкой системы для управления и контроля усилителя мощности или предварительного усилителя. Система включает в себя два контроллера управления на базе микроконтроллера с дисплеем и исполнительные модули, непосредственно осуществляющие контроль, регулировку или коммутацию. Модули совместимы с обоими котроллерами. Управление системой осуществляется с помощью кнопок, энкодера и пульта дистанционного управления. Статьи о Ctrl-Amp: http://cxem.net/sound/tembrs/tembr72.php https://cxem.net/sound/tembrs/tembr74.php Контроллер управления на базе Atmega-16 с символьным дисплеем: Схема, описание, руководство по сборке: Ctrl-Amp - Контроллер V2.4.pdf Прошивка: Ctrl-amp-V2.4_16k.zip Ctrl-amp-V2.4_RU_16k.zip Ctrl-amp-V2.4_RUOLED_16k.zip 3D модель:Ctrl-Amp_Controller1_3D_Step.zip Видео-обзор: https://youtu.be/Qk-I4CVcdtE Контроллер управления на базе STM32F103 c графическим дисплеем: Схема: Ctrl-amp2 Controller.pdf Прошивка: временно не доступна. 3D модель:Ctrl-Amp_Controller2_3D_Step.zip Видео-обзор: https://youtu.be/Dbgrhhhab1A Регулятор громкости Никитина с поддержкой обычных и бистабильных реле: Схема, описание, руководство по сборке (бистабильная версия): Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf Схема для обычных реле: Ctrl-Amp Nikitin V2 univers.pdf 3D модель, отдельно стоящий и с разъемами для стекирования с селектором:Ctrl-Amp_VolumeRelay_3D_Step.zip Измерения Селектор входов с поддержкой обычных и бистабильных реле: Схема, описание, руководство по сборке: Ctrl-Amp - Селектор.pdf 3D модель, отдельно стоящий и с разъемами для стекирования с РГ:Ctrl-Amp_Selector_3D_Step.zip Регулятор тембра Матюшкина с поддержкой обычных и бистабильных реле: Схема, описание, руководство по сборке: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf 3D модель: Ctrl-Amp_Preamp_3D_Step.zip Видео-обзор: https://youtu.be/AVbM2bh9f1o Тема по ПУ Натали: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/43584-высококачественный-предусилитель/ Измерения Защита АС на одну и две группы АС: Схема: Ctrl-amp2 Protect.pdf 3D модель, одна пара АС: Ctrl-Amp_Protect_1_3D_Step.zip 3D модель, две пары АС: Ctrl-Amp_Protect_2_3D_Step.zip Описание Блок дежурного питания с мягким стартом, сетевым фильтром и фильтром постоянной составляющей в сети: Схема, описание, руководство по сборке: Ctrl-Amp - Дежурный БП.pdf 3D модель: Ctrl-Amp_SleepBP_3D_Step.zip Датчик температуры: 3D модель: Ctrl-Amp_Termo_3D_Step.zip Обновления: 08.03.2020 - все модули в одном посте 23.03.2020 - 3D-модели 07.04.2020 - описание на дежурный БП 22.04.2020 - прошивка контроллера Atmega - V2.4, обновление руководства 23.10.2021 - прошивка контроллера STM32 - V1.3

Когда-то были очень популярны у радиолюбителей (да и не только) китайские паяльные станции-клоны Hakko, использующие в качестве основного боеприпаса жала типа 900М, а в качестве основного орудия клон паяльника Hakko 907. Lukey, Aoyue, Kada, Baku, Ya Xun и иже с ними. Сотни различных модификаций на любой вкус - без индикации, с цифровой индикацией, с керамическим или псевдо-керамическим (нихромовым) нагревателем, с компрессорным или "турбинным" феном (с вентилятором-улиткой в ручке), с различными дополнительными плюшками, типа встроенного ЛБП, термопинцета, оловоотсоса и пр. Но у всех этих станций была одна общая проблема паяльника - наличие воздушного зазора между нагревателем и внутренней поверхностью жала, в результате чего паяльник долго нагревался, а при пайке массивных объектов быстро остывал. Народ, естественно, пытался исправить данный "конструктивный недостаток" путем перепайки нагревателя в верхние отверстия печатной платы внутри ручки, укорачиванием втулки-проставки, наматывая медную или алюминиевую фольгу на нагреватель и пр. В результате подобных переделок паяльник работал лучше, но зачастую работал недолго, так как из-за термических расширений и отсутствия зазора нагреватель просто-напросто лопался. Как ни странно, подобный воздушный зазор присутствовал и в оригинальном паяльнике Hakko 907. Но там он был рассчитан с учетом термических расширений применяемых материалов нагревателя и жала, поэтому особых проблем не возникало. А китайцы клали свой маленький прибор на все эти расчеты, и материалы подбирали из тех, которые есть на складе. Поэтому имеем то, что имеем. За последний год-полтора у радиолюбителей большой популярностью стали пользоваться китайские паяльные станции с жалами-картриджами типа T12. Подобные жала хоть и дороже, чем 900М, но они лишены недостатка в виде воздушного зазора. Я сам пользуюсь подобной станцией, и рекомендую её всем свои знакомым, которые ищут хороший паяльник с регулировкой температуры за разумные деньги. В комплект к такой станции или кит-набору китайцы обычно кладут жало с профилем типа К, если не попросить его положить туда другое, которое можно подобрать самому. Хоть и описание всех профилей есть на аглицком языке на оф. сайте Hakko., но у некоторых иногда возникают проблемы с подбором жала из-за их большого разнообразия, языкового барьера или просто лени. Здесь же я приведу описание самых распространенных (тех которые можно купить у китайцев) типов профилей, а так же некоторые нюансы Профили BC/C Данный вид профиля представляет из себя усеченный конус (BC) или усеченный цилиндр (С): Профиль BC, за счет более широкого основания имеет бóльшую теплоемкость, по сравнению с C. Особенно это актуально для жал с маленьким диаметром наконечника. Буква F в наименовании профиля (BCF/CF) означает, что у данного жала рабочая поверхность только на скосе: Буква M в наименовании профиля (BCM/CM) означает, что у данного жала имеется небольшая ямка на скосе, что позволяет ему хорошо удерживать каплю припоя (т.н. миниволна): Буква Z в конце наименования профиля (T12-BC2Z например) означает, что у жала более толстое покрытие на рабочей части, за счет чего оно более живучее, однако при этом может иметь меньшую теплопроводность, чем обычное жало: Жала с таким видом профиля выпускаются с диаметром наконечника от 0.8мм до 4.2мм Профиль D Данный вид профиля имеет форму в виде плоской отвертки. Пайка может проводится двумя рабочими поверхностями - торцевой (Line) и лицевой (Face): Буква W в начале наименования профиля (T12-WD12 например) означает, что жало Heavy Duty, т.е высокопроизводительное. За счет утолщения на конце эти жала обладают гораздо большей теплоемкостью, чем стандартные жала: Буква L в наименовании профиля (T12-DL12 например) означает, что наконечник жала имеет увеличенный размер, за счет чего достигается еще большая теплоемкость, чем даже в Heavy Duty варианте: На приведенном ниже графике показана разница в скорости нагрева 5 клемм (внешний диаметр 8.5мм, внутренний 4мм) до температуры 250°C. Сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C: На следующем графике показана разница в достигнутой температуре клеммы после 3 секундного контакта . Также сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C: Как видно из графиков, наилучшей производительностью обладают жала L-типа, однако, за счет своих массивных размеров, их не всегда возможно применить при некоторых видах работ (например, при пайке в условиях плотного монтажа). Да и у китайцев подобные жала не часто попадаются. Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущем случае, также означает, что у жала более толстое покрытие. Жала с таким видом профиля выпускаются с шириной наконечника от 0.8мм до 5.2мм Профиль K Данный вид профиля имеет форму в виде ножа. Китайцы очень любят класть такое жало в комплект к паяльной станции или кит-набору. Очень удобное жало с хорошей теплоемкостью и позволяет проводить практически любые работы, будь то пайка выводных, smd компонентов или лужение плат и зачистка контактных площадок BGA: Таким жалом очень удобно припаивать микросхемы в SOIC и QFP корпусах. За счет того, что длина среза составляет 6.65мм, при подобных видах работ им пользоваться даже удобнее, чем миниволной: Эти жала выпускаются с правосторонней заточкой (для работы правой рукой) - T12-K, T12-KR, T12-KRZ; с левосторонней - T12-KL и двухсторонней - T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Будьте бдительны, китайские жала T12-K по факту имеют двухстороннюю заточку. Жало T12-KU имеет уменьшенную ширину кончика 3мм. Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущих случаях, также означает, что у жала более толстое покрытие. Профиль I Профиль с очень тонким наконечником, чем-то напоминает шило. Годится для работы в условиях очень плотного монтажа и для пайки очень маленьких smd-компонентов (типоразмера 0603, 0402): Такое жало раньше шло в комплекте к станциям Lukey (как сейчас обстоят дела не знаю, но думаю, что ничего не изменилось). Иные виды работы проводить им тяжело, хотя я умудрялся даже лудить им платы. Выпускается в четырех вариантах, в том числе и Heavy Duty (T12-WI): Профиль J Этот вид профиля напоминает профиль I, но имеет загнутый на 30° наконечник относительно оси паяльника. Родное жало от станций Lukey приходило к такому виду спустя пару месяцев работы. За счет загнутого кончика область применений расширена по сравнению с жалами с профилем I: Выпускается всего лишь в трех вариантах: Профиль B Профиль в виде закругленного конуса, чем то напоминает шариковую ручку. Достаточно универсальное жало, позволяющее производить как пайку выводных элементов, так и smd: Выпускается в восьми вариантах с различным радиусом закругления кончика и высотой конуса, а так же Heavy Duty (T12-WB2) и вариантах с утолщенным покрытием (T12-BZ и T12-B2Z):

Новый мультиметр MT4Y-DV-4N 500 руб . Нет креплений.

Спасибо, уже сделал. Радиолюбителю с 40 летним стажем простенькие устройства не такая уж большая проблема. Но хотел побыстрее (используя опыт коллег, но некоторые коллеги жмутся). А я скажу, что было. Переломался кабель и плохой контакт в потенциометре регулятора тока. Вылечил (пока не нашел нового потенциометра) промыванием спиртобензиновой смесью и заменой кабеля. Всем успеха и не жмитесь на информацию. Наступит время и Вам сделают подарок. Спасибо.

У меня такой: https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-wireless-connector-DOLRY-AIRPLAY-DLNA-Wireless-speaker-stereo-receiver-WIFI-connect-High-Definition-Audio/1870557919.html Брал за 19 долларов. Вот обзор. https://mysku.ru/blog/aliexpress/30027.html

Airmusic Airplay WiFi audio receiver https://ru.aliexpress.com/item/New-M5-AudioCast-WIFI-Receiver-3-5mm-2-4G-WIFI-Music-Airplay-DLNA-IOS-Android-HIFI/32779956319.html

Резистор ограничивает ток. На резисторе падает лишнее напряжение. Ток в последовательной цепи везде одинаков. По-простому можете посчитать. Простой пример. Подключаем последовательно три стандартных светодиода с максимальным током 20 мА. Пусть первый будет красный (напряжение 2В) второй синий (3В) и третий инфракрасный (1,2В). Данные по падению напряжения при номинальном токе взяты навскидку (точные параметры см. в даташитах). Задаем ток через последовательную цепь, чуть менее номинального для светодиода, например, 15 мА. И считаем гасящее сопротивление. U питания = 9В. R=(9-(2+3+1,2))/15=0,187 КОм=190 Ом. Что непонятно?

Я рукой прижимаю. На Ютубе есть много видео, как варить. Одно толковое: там автор сделал подпружиненные контакты, притом независимые. Поищу, дам Вам ссылку. @Serrad Вот две ссылки на хорошие (на мой взгляд) изделия:

@KIIO Добрый день!Из меди пока в планах.Размеры можете скинуть в л/с,когда появятся я вас оповещу.Сейчас можете попробовать латунные,так как одному из тестеров мои жала не подходят,выше описано.Если согласны пишите в л/с.С ув.Виталий.

Оказывается, проблема еще глубже. Если кому-то интересно, в эррата есть подробное описание решения: "I2C analog filter may provide wrong value, locking BUSY flag and preventing master mode entry" http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/errata_sheet/7d/02/75/64/17/fc/4d/fd/CD00190234.pdf/files/CD00190234.pdf/jcr:content/translations/en.CD00190234.pdf#page26 Там приводятся 15 шагов по обходу этой проблемы И еще вот решения: https://electronics.stackexchange.com/questions/272427/stm32-busy-flag-is-set-after-i2c-initialization https://electronics.stackexchange.com/questions/267972/i2c-busy-flag-strange-behaviour Описанный в прошлом посте метод в большинстве случаев работает (иногда все-таки выдает HAL_BUSY, хоть и намного реже), поэтому пока оставлю реализацию этого кода из errata на потом, когда появится свободное время разобраться во всем этом.

Нечего там рассчитывать. Ставьте 1 кОм и не заморачивайтесь.

Нет, напряжение на нагрузке подключенной через транзистор (лампочке) 10,5в, напряжение на источнике питания с 12в проседает до 11,5в, а 1в это разница между напряжением питания (просевшим от нагрузки) и напряжением на нагрузке включаемой транзистором 11,5-10,5=1в. То есть 3,5а*10,5в= 36,75ват. Транзистор без радиатора чуть теплый, тут ещё стоит учитывать что транзистор открывается и закрывается примерно каждую секунду, он как бы в импульсном режиме работает, это же реле поворотов ). Транзистор покупался в через али, видимо не оригинальный они вроде открываются от меньшего напряжения, скоро должен придти транзистор тестер постараюсь померять и отписать. Просто в этом мотоцикле нет аккумулятора, и если стоять на повороте с включенными фарой, стоп сигналом и поворотами, то напряжение сильно просядет и вообще будут большие колебания, техника это такая, своеобразная ), а колебания явно не пойдут на пользу микросхеме, поэтому и хочу питать её стабильным током, ниже 5в на генераторе просадки думаю не будет. Почитаю что такое супрессор, врятли его у себя найду. Реле поворотов можно купить и в магазине, стоят недорого, но они хуже, и это скорее спортивный интерес, лучше сделать самому, вложить частичку себя )), приятно и полезно. А по поводу не ездить по дорогам с машинами, это недорешение, техника всегда должна быть в максимально исправном состоянии, сегодня на повороты забил, завтра на свет, послезавтра с толкача заводишь, а через месяц она и развалится. За техникой нужно своевременно смотреть и всё будет нормально, и пользоваться её конечно по мере её возможностей и уместно.

У них это слово заменяется более культурным - бюджетная, т.е. дешёвая и всем доступная. А так как дешёвая, то и требование к ней не высокого уровня. У каждой именной фирмы есть аппаратура, на разного покупателя, с разным ценовым диапазоном. Небольшой пример. Для того, чтобы увеличить оборот продаж своего товара фирмы Philips, Osram и General Electric уменьшили срок гарантии на электрические лампы накаливания с 3 лет до 1 года. Это значит, что и качество упадёт. Есть такая прекрасная фирма Maxus, выпускающая энергосберегающие и светодиодные лампы по самым передовым технологиям. Завоёвывая рынок они давали гарантию на свою продукцию 3 года, когда другие давали год. А завоевав рынок, уменьшили до 2 лет. По этому поводу была статья в "Компьютер пресс".

А если Аманеро от первоисточника - https://amanero.com/ если это первоисточник конечно? Кажись тут можно программно все сделать https://amanero.com/combo384_firmware.htm Еще есть некий транспорт от Болгарина (не уверен в правильности, да и вообще в существовании такого, но кажись мелькал такой где-то)

Да, к плюсу. Точнее к оптрону, а анод к минусу. Для того, чтобы прятать фото, нажимаете иконку "глаз", загружаете картинку, нажав на "выберите файлы". Потом ставите курсор в окошко "Скрытый текст" и жмёте плюсик, который есть на превьюшке загруженной картинки. Если картинка где-то в сети, то просто в это окошко вводите адрес картинки. Вот так:

да

не, польза в нем есть, но чисто академическая для автора. Получил опыт разработки устройства с ШД и чутка поднял скилл слесарки

Годятся все. Поставьте тот, который удобнее паять. Чисто эмпирически можете посмотреть сами, набрав в поисковике "обратная связь на TL431". Есть схемы вообще без этого конденсатора, есть от 100 pF до 100 nF.

Хорошо, опишите результат завтра. А проверять можно как вращением резистора от платки, так и регулировкой напряжения на внешнем БП. Вообще-то и 1 мкф было бы достаточно без существенной нагрузки.

Да, с подключением оптрона всё верно. У него анод подключается к плюсу. А вот у TL431 анод подключается к минусу, а катод к плюсу.

Возможность создавать закрытые ветки должна быть оценена по достоинству теми же электрорыболовами, например. Некоторые "шпионские штучки". Рекуперативные версии "отматывания счётчиков" электричества, "точно-работающие" версии Вечного Двигателя или гаус-пушки, добивающие до Луны. "Междусобойчики" ремонтников-профи, которые не любят делиться секретами с начинающими.. Некоторые коммерческие вещи (типа "системы управления гаражными воротами"; раскодирование платных телепрограмм и т.п.), прошивки, схемы "не для всех". Т.е всё то, что не принято выкладывать в открытый доступ или что должно быть скрыто от постороннего взгляда. Также это оценят, безусловно, некоторые "видящие себя в Гуру", но не завоевавшие (конечно же, - абсолютно незаслужено))))) такого звания среди обывателей форума. Как будет греть душу мысль о собственной типо-важности и "незаменимости" в импровизированном кресле хозяина закрытого блога, куда "Я решаю, кому сюда разрешаю", "Мой блог - Мои правила" и "а пусть все думают, что тут нечтА необычайно страшно секретное и всем самое нужное - но не каждому дано это зреть", хотя там, на самом деле, будет что-то типа вот тех "симуляторов" в стиле "тяжёлое детство, деревяные игрушки".

Правильно. Анод на минусе, а катод на плюсе. Так же, как и в схеме платки.

Нет, это стабилитрон такой. Он подключается именно катодом к плюсу. То, что при отключении напряжения показывает бесконечность - это хорошо. Попробуйте подавать меньшее напряжение с ЛАТРа. Возможно, что с ЛАТРа приходит напряжение большое, особенно амплитудное значение, если после моста нет конденсатора. Если и это не поможет, то сделайте фото платы.

А если не подключать платку к внешнему напряжению (выход БП 27 вольт), тогда что на прозвонке?

не, ну человек конечно старался. Но более бесполезной хрени на самом деле трудно придумать. Просто работа ради работы (ИМХО) без обид

Что-то здесь нет так намеряно. 3,5А умножить на 1В=3,5 Ватта. У Вас транзистор "чуть теплый" установлен на радиаторе? Без радиатора ему жить - секунды... Далее. Пороговое напряжение IRFZ44 2...4 В, и открыть его напряжением в 5 В полностью - нереально. А ведь у него Rdson=28мОм! (х3,5А=90мВ -> 343мВт) Но для этого его надо открыть нормальным напряжением 10...12 Вольт. Что мешает запитать таким NE555? Поставьте в ее питание емкость и супрессор через небольшой резистор и не надо никаких стабилизаторов. И не ездите на своем мотоцикле по дорогам, на которых можно встретить автомобили. И сигнал поворота не нужен будет. А главное, - проживете дольше...

Дим,он начинающий

@diod А у тебя точно стоят по цепи затвора 460 Ом ? может там поставил 4,6 кОм ? Дело в том что перечисленные тобой транзисторы только начинают открываться с 4-х Вольт , полностью открытые где-то с 7 Вольт Если стоит по питанию 555 диод то он ещё отнимает 0,6-0,8 Вольт Резистор нужен для закрывания транзистора если вдруг оторвётся затворная цепь к микросхеме или микросхема будет в неопределённом состоянии( а так он может остаться открытым)

Ну вот . Спектр замерял где-то на 80% от полной мощи, 22в-3ома синус 1кгц, THD 0,6% для этой схемы думаю прекрасно ,но поковыряться с дросселем думаю можно улучшить. Заодно одновременно сфоткал осциллограммы на первом фото 22вольт-3ома, на втором фото начало ограничелки 27-29вольт 3ома ,фото плохо видно но так получилось так как второпях, на работу тороплюсь. Нагрузку ниже 3ом не мог подключать так как полевики всего на 10ампер irf530. Силовой трансформатор у меня намотан был на 50кГц на вторичных 2х45в Схема выше ,все номиналы те же только индуктивность у меня 30мкгн и 680n. Незнаю на счет THD-0.6% но музыка играет чистенько на широкополосной АС. Я сейчас представить не могу если я врублю сабвуфер на полную, это кошмар будет

Допустим, есть некоторое напряжение питания (скажем, 12 вольт). Есть некоторое количество включенных последовательно светодиодов (допустим, три) с известным падением напряжения и током (для белого 5-миллиметрового, к примеру, это 3,3в. 20мА). Три штуки в цепочку создадут падение напряжения 3х3,3=9,9в. и потребуют ток 20мА (при последовательном соединении ток равен на всех участках цепи). При питании 12в. имеем лишних 2,1 вольта. Необходимо по закону Ома посчитать резистор, на котором при проходящем токе 20мА будет падение напряжения 2,1 вольта. Делим напряжение на ток: 2,1в. / 0,02А = 105 Ом. При бОльших токах и/или разнице напряжений нужно рассчитать минимальную необходимую рассеиваемую мощность резистора. В данном примере она невелика, нужно падение напряжения на резисторе помножить на ток, то есть 2,1в * 0,02А = 0,042вт. Вот, казалось бы, много букв, а все НАСТОЛЬКО элементарно...

феном ) Только перед разогревом лучше пройтись по ножкам обычным паяльником и подмешать легкоплавкого флюса. Так как очень часто такие платы паяют бессвинцовым припоем, а его тяжко греть. Буквально по капельке ПОС-60 (а лучше ПОС70 или сплав Розе/Вуда) к каждой точке и микра вылетает без проблем Если микра битая (точно), то просто выкусываем корпус кусачками, потом по одной ножке выдергиваем остатки и дальше уже я думаю обьяснять не надо. Чистим дырки и ставим новый корпус очень хорош для демонтажа ТАГС (глицериновый). Он держит температуру гораздо выше канифоли не испаряясь. Смывается водой. Стоит копейки

Сварочные БП ждут замены автоматов в гаражной проводке, а пока что сваялось пусковое устройство. Регулировка напряжения заведомо сужена до 11,9 - 14,9 вольт. Ток в крайнем положении регулятора не задаётся ниже 3,5 ампера. Если аккумулятор будет заряжен до 14,4 вольт, то ток снизится до уровня компенсации саморазряда. Верхний предел около 100 ампер. В результате шунтирования входа резистором менее 200 Ком, максимальный ток снизился. Ну и ладно. Хватит моей Сузуке, если что. Переделывать не буду. Конечно, можно его включать в батарею сварочную с другими такими же блоками, но решил, что пусть будет отдельный БП для автомобиля и прочих гаражных нужд.

Насадки для демонтажа радиоэлементов. Не всегда можно воспользоваться феном для демонтажа радиоэлементов. В основном, его применяют для демонтажа радиоэлементов формфактора SMD. Тут без него не обойтись! Но при сильном нагреве могут повредится расположенные по близости детали. А при неправильно выбранном температурном режиме и дорожки, если плата плохого качества. Да и некоторые детали боятся перегрева. Тогда на помощь приходят насадки. Они вырезаются из кусочков латуни на фрезерном станке. К боковинам винтами крепятся щёчки. Такие насадки крепятся при помощи резьбы на жало паяльника. К ручке паяльника, изолентой плотно прикручивается струбцина. Насадка вставляется в паяльник 40w x 40v, и надёжно прикручивается к столу. После прогрева паяльника в пропилы запускают трубчатое олово, желательно ПОС-61 и хорошо смазывается кусочком канифоли. Ну вот и всё. Специальным захватом держим надёжно микросхему и ножки со стороны монтажа помещаем в пропилы с расплавленным оловом. Слегка пошатаем 1-2 секунды и микросхема вытаскивается. Таким методом можно и сокеты выпаивать. Из-за мгновенности микросхема и дорожки не успевают перегреться. Прочищаем дырочки, промываем спиртом и можно впаивать на прежнее место новую, рабочую микросхему. Когда-то с многослойной платы 50 микросхем К565РУ5 выпаял за Все дорожки, после отмывки от канифоли, были абсолютны целы и невредимы, а микросхемы все до одной в рабочем состоянии. P.S.Единственное за чем надо следить, чтобы не было загнутых ножек у микросхемы. Этими насадками я успешно выпаиваю и микросхемы с однорядным расположением ножек. Перед выпаиванием каналы пропилов должны бить полностью заполнены расплавленным оловом, для хорошего зацепления с контактными площадками на плате.

Откуда только вы берете столько ненависти...

Вот у этого монстра два кристалла П210 внутри:

Да, транзисторы были отличные. У меня блок питания с 1974 года работал 40 лет и недавно заменил ему внутренности. Печатная плата ещё на фольгированном гетинаксе, стеклотекстолит был тогда дефицитным.

соберусь переделать, может, когда-нибудь

Двухканальный импульсник 2*0-36В /0-5А , либо 0-35В/ 0-7А , возможно как последовательное подключение 0-72В /0-5 А (70/7), так и параллельное 0-36В/10А(35/14) импульсник на IR2153 ,ключи на входе 20N50,диодные сборки на выходе F16C20, конденсаторы по входу 2*680мкф , мостик KBPC5010, софт старт, защита от КЗ, автоматическое плавное управление оборотами вентилятора в зависимости от температуры , управление выходным напряжением и током на TL494 (на каждый канал своя). Корпус из двух коробков от комповых питальников. Передняя панель из углерода 2мм.Краска и грунтовка *босни* .

Усилитель на TDA2003

Была такая карта, разъемы были такие же окисленные, но это ни разу не вызвало проблем при эксплуатации. От себя могу добавить что звук не плохой, есть проблемы по работе с ASIO (в тракторе нет нет да и вылетали ошибки). Если только послушать музыку то потянет, если хотеть чего-то более то ошибки утомят (возможно конечно у меня был плохой экземпляр). Исходя из опыта пользования сделал следующий вывод - железо не плохое но программное обеспечение гавно. А отсутствие поддержки (последние дрова были семь лет назад написаны) лишь усугубляет этот момент. В один прекрасный момент надоело нервничать, купил более новую карту а эту просто подарил другу. Если кому-то чисто музыку послушать в гараже (лучше на винХР) то можно взять но ценник считаю завышенным. ЗЫ. В винампе если в настройках ставил 24 битный звук то звука не было вообще...

Нет подсветки дисплея с правой стороны после того как полежал день в машине на морозе. Подскажите куда копать или какие пины отвечают за питание подсветки. С левой стороны подсветка есть.

Лучше не в личку а сюда, я бы тоже взглянуть хотел.

Зачем там батарейка нарисована?

Вроде ни кто не говорил что на схеме НЕ правильно написано... Но раз вы настаиваете, пусть будет по вашему. Я этого не знаю, поэтому спросил.

Вы дали ссылку на ATtiny25. А на схеме atyny25. Я вижу две разные буквы...

79л05 похоже работает, на выходе ее есть -5В (АV- или ТР26). Я бы дальше смотрел VGEN (0.8В) если есть то Q1 Q2 D1 далее их обвязку.