Лидеры

Заряд фильтрующего конденсатора осуществляется по гармоническому закону и если резонансная частота контура ненамного выше рабочей частоты, тогда заряд плавный с минимальной амплитудой. Определяется лишь параметрами резонансного контура (резонансной частотой и характеристическим сопротивлением контура) и начальными условиями – напряжением на конденсаторе фильтра. По ссылке неплохо расписано для новичков, правда, автор назвал этот режим квазирезонансным, но это не суть важно: http://radiolub.fdd5-25.net/IBP/kvazyrez.htm

Не в тему немного,какой то прямо кассетный взрыв,хех..Kenwood kx-g1100 на *операционном столе* 1985 года машинка. Смотрите как сделано. Индикатор понравился тоже,молодцы. Не понравился ушной усилитель-хуже сложно придумать,но его не ковырял. Сделал то что просили. Смазка исчезла вообще,непропаи и остальные мелочи CAM04015.rar

в сторону s-video или PS/2 посмотрите.

если деталь дорогая и/или редкая, то каждый ламер свято верит, что есть ее трехкопеечный аналог, который продается в соседнем ларьке с сигаретами и петрушкой.

сигнал можно и флагом подать..... А американские индейцы еще и дымом умудрялись сигнал подать ....А на взятие "Зимнего"использовали сигнал выстрела "Авроры" выключатель - таким сопротивлением обладает..

Карп (греч. Καρπος «плод») — почти вышедшее из употребления мужское имя. Полика́рп (др.-греч. Πολύκαρπος от др.-греч. πολύς, πολλή, πολύ — 1) многочисленный, 2) большой, значительный, 3) сильный + др.-греч. καρπός — плод) — мужское имя, в переводе с древнегреческого языка — «обильный плодами», «многоплодный». В настоящее время является малораспространённым.

- Как его там звали? Мультиокунь? Гиперлещ? - Поликарп. - Точно.

Пищит от того, что регулятор у вас ШИМ. Чтобы запускать такой мотор от ATX ИИП, блок питания надо дорабатывать схемкой ограничения тока. Именно, ограничения, а не триггерной защиты от перегрузки - вот она и срабатывает сейчас. Либо от перекоса напряжения по каналам - нагрузите 5 Вольтовый канал лампочкой или чем ещё током порядка 1 Ампера.

На насосных станциях электроды из нержавейки меняли раз в год. Каждый раз после откачки на электроде будут оставаться и высыхать белково-жировые отложения которые будут препятствовать прохождению электрического тока датчика из-за чего и произойдет отказ. В трехэлектродной системе работают два датчика. Датчик нижнего уровня выключает насос, средний датчик включает насос третий датчик дублирует включение насоса и включает аварийный сигнал. Дополнительно электрической схемой защищается насос от сухого хода и от перегрузки, измеряется потребление тока двигателем при отклонении от режима аварийный сигнал.. А с реле времени - забился всасывающий патрубок и не качает насос... перегрелся, а зашиты от перегрузки нет... тепловая защита сколько она может продержаться... тут уже поможет электро клапан который прекратит подачу воды.

Дешёвый плёночный 100 мкФ 1 кВ? Ну-ну...

Данные датчики располагаются прямо на токоведущей шине, на подобии трансформаторов тока, и преобразуют протекающий ток в постоянное напряжение. Причем могут преобразовывать как постоянный ток, так и импульсный либо переменный. Соответственно и выходное напряжение, может быть, как постоянным так и переменным. Это удобное устройство для измерения тока с его масштабированием для его подачи на вход АЦП микроконтроллера. Выглядит оно так: Выполняя ремонт электрического погрузчика TOYOTA 6FB18, было установлено, что токовые датчики, расположенные в цепи якоря привода главной передачи, и в цепи якоря привода масляного насоса – неисправны. Об этом сообщала панель управления погрузчика, после того как удалось его вообще запустить (до этого был спален приводной транзистор и блок питания/драйвер этого транзистора). Панель управления выдавала код ошибок C1 и E1. Расшифровку этих ошибок, я нашел, получив в свое распоряжение руководство по ремонту данного погрузчика. Так вот проблема в том, что техника эта, старая (модель 2000года), давно снята с производства и поддержки. Потому за такой датчик тока, крупный поставщик деталей зарядил 500евро (за восстановленный 280евро). А найти его аналог, оказалось невозможно так как нет информации по нему не гуглится, и даташитов нет. Единственное, что по руководству ремонта удалось узнать, так это то, что датчик должен выдавать напряжение от 0.86В до 2.5В. В данном случае при питании в 12В на выходе датчика был нуль. Потому было, принято решение, разобрать его и изучить. Однако это устройство имея пластиковый корпус в виде квадратного стакана, спереди залито, светлым, мягким и пенистым компаундом, который легко выковыривается иглой или тонким щупом. Однако вытащить плату изнутри, не возможно, по той причине, что сзади находится другой, черный, жесткий и плотный компаунд, который не возможно ничем вымыть или разогреть. Конечно ушло несколько дней в попытках это греть или отмачивать в различных растворителях, но все это на компаунд за платой ни как не повлияло, хотя спереди удалось хорошо очистить плату. В результате было принято решение, аккуратно разрезать корпус по периметру в виде нескольких полос. Затем после отмачивания его в 646 растворителе, и очень аккуратного выковыривания черного компаунда удалось вскрыть его тыльную сторону: Теперь отделив плату, и тщательно очистив ее от остатков компаунда, была восстановлена его принципиальная схема: При подаче питания, операционный усилитель был нагрет, на выходе напряжения - 0. Установить, что микросхема с надписью 1251, было сложно, но по моим предположениям это C1251 (Renesas), В продаже такие операционники, отсутствуют, потому было решено найти аналог по корпусу SOIC-8, и назначению выводов. Обратил внимание на «народную» LM358, которая по корпусу и назначению выводов подошла, есть в продаже везде, и стоит копейки. В Одессе по цене пирожков - 3грн, взял несколько штук. Запаял, подал питание, на выходе в условиях отсутвия тока, было напряжение «нуля» - 1,05В. С помощью потенциометра RV2, установил предел нижнего нуля в 0.87В (как по руководству к ремонту). Дальше решил проверить, как будет работать этот датчик в деле. Для этого просунул через него провод на нихромовую спираль и подал от старого ATX БП, 12В. Ток ц цепи замерил клещами – 5.4А, напряжение на выходе возросло до 0,929В. Или на 54мВ, выше показания при отсутствии тока. Затем намотал 10 витков провода вокруг датчика, и снова подал тот же ток 5,4А, теперь на выходе напряжение установилось - 1,421В (что, должно было бы, быть при токе в 54А). Или на 546мВ, выше показания чем при отсутствии тока. Таким образом наметилась линейная зависимость выходного напряжения от входного тока, в пропорции – 10мВ/А. Если же поменять полярность тока, то выходное напряжение будет падать ниже первоначальной отметки в 0.87В с той же пропорцией в 10мВ/А. Таким образом датчик работает. Обратно собирать корпус пришлось уже с помощью качественного герметка (SOUDAL Fix All Crystal). Второй такой же датчик, также на выходе давал нуль. Теперь на опыте первого датчика, зная проблемный компонент и где он расположен было принято решение просто счистить слой компаунда над операционником. Правда, чтобы выпаять операционник изнутри «стакана» корпуса, этот датчик надо поместить в емкость с растворителем 646 и, хотя бы пол часа там «помариновать», после сковырнув фрагменты черного компаунда, начинать выпаивать убитый операционный усилитель. После выпайки тщательно зачистить плату под ним от остатков компаунда и припоя, после запаять новый. Процедура настройки второго датчика была такой же. Напряжение холостого хода 1.05В, что говорит о хорошей повторяемости, перенастраиваем на 0.87, испытания при желании и дыру в компаунде замазать тем же герметикам. При данных настройках датчика выходное напряжение в 2.5В, будет соответствовать току в 167А. К слову, это номинальный ток, того двигателя в цепи, которого и стоит этот датчик тока. На самой Плате датчика стоит надпись KH300P413HQ2, с другой стороны подобные датчики от китайцев декларируют выходное напряжение 0-4В иногда 0-5В. Таким образом предполагаю что полная шкала измерения первичного тока такого датчика 300А, при выходном напряжении 4-5В, которое при желании можно настроить с помощью потенциометров RV1-2. Таким образом удалось разобраться в том как устроен подобный датчик тока, его ремонт оказался весьма дешев, и нет надобности кормить барыг, желающих «заработать», «на лохах», большие и легкие деньги. Всем удачи и до свидание! Корпус датчика.SLDPRTПринципиальная схема HC-T800V8BP12.spl7

А вот тут пардон - кремль вцепится зубами, как за Украину. Начнёт танками и ихтамнетами защищать русских в Беларуси. Начнётся политическая диверсия на уровне спецслужб по типу ОПЗЖ Медведчука в Украине.Российское телезомбовещание. Начнётся экономическое давление, а давить есть как и чем. Повторюсь, но взвесив всё Лука может резко полюбить Путю.

Сколько раз видел - всегда с жалостью смотрю на таких людей с такими "протестными" лозунгами. Ладно бы обдумали и решили, кто другой достаточно умён и опытен, чтобы в первую же неделю "правления" не просрать государство... А так, когда пофиг, будет клоун или домохозяйка... Толпа идиотов.

Лукаш шатается, судя по телеграмму. Если во вторник казалось что силы на его стороне, сегодня ситуация другая. Если вся страна станет в забастовках это будет для него конец. Судя по всему забастовки самые действенные на режим где вся экономика в руках государства.

Плотной бумагой, ножницами и карандашом. Размер "платы" подгоняется ножницами, если где махнул лишнего - можно подклеить. Отверстия протыкаются конусно заточенным карандашом до плотного касания краёв. Межцентровые потом измеряются штангелем, но не по центрам, а по краям отверстий. Если руки прямые, точность около 0,1 - 0,2 вполне получается. А больше и не нужно, - в серии одинаковых корпусов при отливке пластмассу ведёт, уход размеров даже больше. Заодно можно отметить, где должны быть разъёмы или высокие детали...

Всегда резал вот такими, ничего не расслаивается.

А можно по другому?

Нужно кому?

Не забудь, что светодиоды рассчитаны на 60 градусов. Светодиоду нужно подать такой ток, что бы температура не превышала 60 градусов, а ток не превышал допустимый для светодиода. Допустимый ток для светодиода ограничен: 1) Размерами кристалла и его качеством отвода тепла. 2) Температурой (обычно не более 60 градусов, подробнее - в даташите). Поэтому, поставив один светодиод на 100 мА и подав 100 мА, он будет работать. Однако, если поставить 10 светодиодов по 100 мА и подать 100 мА, они, скорее всего, будут перегружены, так как перегреются. На 10 светодиодов по 100 мА на одном маленьком радиаторе уже нужно будет подавать не 100 мА, а 10...50 мА. Что бы сохранить допустимую мощность по перегреву. @IMXO А в чём проявляется "муйня"? Всё по даташиту, что не так?

Продано, пока нет больше. @АРМАТУРА -

Неверно мыслишь! Внимательно пойми эти два пункта: Схема имеет всего ДВА вывода. Эти два вывода подключается в разрыв нагрузки. И не важно, какой "полярностью", хоть две лампочки повесь на каждый вывод, ведь напряжение - переменное. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ ПУТАТЬ A1 с A2! Напряжение подаётся на вывод G (вывод 3), относительно вывода A1 (вывод 1)! А на печатке у тебя напряжение подаётся между A2 (вывод 2) и G (вывод 3). А надо подавать управляющий сигнал между A1 и G. Иначе работать не будет. Ещё раз - между выводами 1 и 3 должен быть резистор!

Обновил плату, теперь версия AD-02V1 Входной буфер по той же схеме. Интерфейс подключения - только USB 2.0. Поддерживаемые режимы: 24 бита 44.1-192 кГц, обе сетки частот. Балансный/не балансный вход, есть защитные диоды на входе. Замеры: Кг, источник генератор Виктора:

Габаритная мощность- понятие растяжимое. Для витков первички 1+1 можно применить трубки из меди с толщиной учитывающей скин-эффект и прикинуть сколько тока можно пропустить через такое сечение. К примеру у меня на 25/15/10 кольцах из меди 0,5мм получилась первичка сечением около 20мм2 , что примерно соответствует току в 140А в пушике при плотности 5Амм2. Да, чуть не забыл, первичка при этом должна занимать меньше половины окна.

Не торопитесь приговаривать чип, сейчас проверю еще раз. У Вас доктор на меге8 или 328p? У Вас USB162, а доктор ошибся (AT90pwm...). пробуйте... oldfd213_m8.rar fd213_328p.rar

https://forum.cxem.net/index.php?/topic/203578-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BF/&tab=comments#comment-3029667 Вот усилитель на таких транзисторах

@zato4nik Для вторички однозначно пойдет, высокая плотность упаковки + эффективный отвод тепла. Насчет потерь на вихревые токи тоже есть положительные мысли, в прикрепленном файле статейка на эту тему (взял с этого-же форума). Сам так делал, довольно удобно, подсмотрел у китайцев - они так мотали трансформаторы сварочных инверторов. Медную ленту у нас можно купить от килограмма, изоляция фторопластом или специальным термоскотчем. Дорого правда. Потери на вихревые токи в трансформаторах.pdf

Так о всём болтают и верить сами знаете , пока руками не потрогаешь. Это как про забор-написано ,,член,, другими словами, но это не есть на самом деле...наши сми такая гомномётка

А у нас всё хорошо в Магадане кстати. Выпал летний снег. С утреца выходим всем двором и за жопу вытаскиваем из сугробов застрявших оленей. Норма 3 оленя на человека. Иначе золотой слитой не получишь,а это конкретный косяк. Потом летим на вертушках на работу играть в футбол золотыми слитками. Ну вот-написал. Поверил? Вот так же дохрена про Сталина фуфломёты писали

А по какую сторону колючей проволоки расчитываете оказаться?? С уважением, Сергей

Я просто вклеил цитаты из характеристик зондов.Что сейчас полезного извлёк,это конечно хорошие батарейки и датчик влажности со встроенным преобразователем ёмкость-напряжение,т.е. точное реле влажности получается проще некуда.Также скачал прогу от производителя,где состыковавшись с процом зонда через СОМ порт,выпадает вся информация,както ЖПС так и данные датчиков,можно поменять частоту.Щас загвоздка в адаптере,но скорей всего он класическим для STM процов. Пока что и так интересно ловить лису,которая хорошо прячется.

Добавлю 10 листов 32 на 32 см. 150 рублей штука. 1 мм. односторонний.

Десант, с праздником!!!! я знаю, что вы лишние слова не любите

Купил в онлайн-магазине табуретку. Теперь Яндекс постоянно предлагает мне купить мыло и веревку. В джyнглях нашли мальчика, воспитанного стадом слонов. Ах, видели бы вы, что он вытвоpяет с бpевнами без помощи pyк! Таблетки от склероза обычно пьются либо одна раз в месяц, либо все сразу в течение дня.

Если узел вращения изначально сделан из неподходящих материалов, то, чем ни смазывай, ничего не спасёт. Тем более, если он уже изношен. Имхо, решение проблемы лежит в другой плоскости - организационной. А именно - постепенная замена всех вентиляторов на новые. Полагаю, речь идёт о промышленном оборудовании, где стоимость этих расходников составляет ничтожные доли процента по сравнению с самим оборудованием. Вентиляторы, естественно, брать не на Али.

video-6fd3baf88696abf4702421f5d87eaf7c-V.mp4

Сто раз прочитаешь,но не запомнишь,пока самого не долбанет или сам не вляпаешься в чтото,это обучение реальностью с детства идет,дети тоже не понимают что это горячо и это может обжигать,пока реально не произойдёт факт.сколько детей с гвоздиками и булавками в розетке...

Тонкий стеклотекстолит прекрасно ножницами по металлу режется. Это вполне рациональное решение. А вот 3mm ножницы в ряд ли возьмут! Тут только резак или ножовка.

Извечная тема для споров, как "курица или яйцо". По мне, так просто делайте так, как вам удобно. Хоть ножницы, хоть ножовка. Хоть ЛУТ, хоть фоторезист. Ну и китайцы, если что помогут. Кст, намедни был грешок, изготовил плату по "старообрядческому" рецепту. Приперли паяльник 25Вт/24В, что бы блок питания сделал. Полазил в закромах - нашел корпус от старого блока питания, сгоревший электронный трансформатор и плату сетевого фильтра уже не помню от чего. Вырезал (ножовкой) текстолит по размерам корпуса, на наждаке обработал края платы. разложил детали (выпаял с трансформатора и фильтра) на ней, просверлил, нарисовал (нитролаком) дорожки и протравил хлорным железом. Спаял всё в кучу и вуаля - готовая паяльная станция. На всё про всё - один вечер. Плата была штучная, поэтому заказывать, например пять экземпляров, смысла нет. Да и ждать две недели неинтересно. Можно было ЛУТ, но рисовать на компе и подгонять размеры под найденный детали - тоже лишнее время тратить.

Читайте даташиты, там написано, сколько можно включать в мост и сколько не в мост.