Лидеры

Вам точно не на этот ФОРУМ ! Здесь другие интересы - даже к цветмету

Цементные проволочные резисторы SQP серии. Охватывают ряд мощностей от 2 до 20 Вт. Разное расстояние между выводами - с шагом 2,5 мм для метрической сетки и 100 мил (2,54 мм) для дюймовой сетки. Все модели именованы согласно рекомендациям стандарта IPC-7351. Например, RESAR3250W80L2200T1000H900_5W RESAR – Выводной резистор с аксиальными выводами 3250 – Межвыводное расстояние = 32.50mm W80 – Диаметр выводов = 0.80mm L2200 – Длина резистора = 22.00mm T1000 – Ширина резистора = 10.00mm H900 – Высота резистора = 9.00mm 5W – Мощность резистора = 5W Ножки подрезаны с учетом толщины платы в 1,5 мм. Всего 176 моделей. Скачать

КР142ЕН5 ,142ЕН1 и ЕН2 в золоте и в таком количестве можешь сам перевести в золото,толку будет больше,азотку сам купишь за копейки. В прочем 2Т948А можешь попытаться продать,цены на них бешеные,если цену хорошо скинешь то продашь кому.

Есть поговорка: всякий точит как он хочет... Я бы переставил трансмандатор вперёд-влево (на 7:30), выпрямитель вперёд-вправо (на 4:30), индикатор сдвинул бы чуть влево, платы усилителей сдвинул бы к задней стенке. Два радиатора вообще поставил бы поперёк корпуса между силовой частью и платами, чтобы они работали экранами. А вот РГ поставил бы поближе к платам усилителей, а привод сделал бы карданный. Суть в том, чтобы максимально сократить длину сигнальных проводов.

Тем более, 99% всех проиндексированных ссылок - на работы себя, любимого. Это как раз о совсем другом говорит.

Юра, от того что ты будешь завешивать свою тему бестолковыми портянками полезнее она не станет

Если ты слышишь конденсаторы, значит ты должен их на слух различать. Слепой тест с включением конденсаторов в тракт пройдёшь ? Естественно, речь идёт о разделительном конденасаторе, между ЦАП и усилителем, в АС токи большие там, да верю, что там конденсаторы относительно легко слышно.

Я забегу вперёд - когда уже починишь то Так как у тебя на стабилитроне 12,5 Вольт то на выходе твоего БП напряжение будет регулироваться от 0 до около 11,3 Вольта Если хочешь увеличить верхний предел то или поставь стабилитрон вольт на 16-17 или можно последовательно с твоим стабилитроном припаять последовательно соединённых несколько диодов(любых, советских или импортных например 1N4148 , 1N4001-1N4007 только полярностью как бы наоборот) Каждый диод добавляет 0,6-0,8 Вольт Если хочешь уменьшить пульсации на выходето поставь параллельно стабилитрону конденсатор 100-220 мкф И обязательно закапай маслом(швейным и тд) вовнутрь свой китайский переменный резистор

ничего не трогать ... пока работает ... не стОит считать себя умнее инженеров-разработчиков! принцип необходимой достаточности работает!

Усилитель мощности Only Music 3 - третий усилитель в серии OM (ex "оплеуха микрухам"). Более продуманный и надежный в сравнении с предшественниками усилитель мощности. Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/amps/amp234.php Автор статьи: http://cxem.net/profile/40/

Вышла статья посвященная ОМ3 Полная и актуальная версия статьи Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше. Проверенная пИчатка - OM30.03.lay

Могу попробовать выслать весь этот блок с механикой, правда, со следами ремонта. Может, ещё один попадётся. Но я из Латвии. Сам блок могу отдать безвозмездно, только за почтовые расходы.

ничего тебе это не даст! Выброшенные деньги!

Что конкретно хочешь улучшить ? Качество звучания ???? Представь на секунду что получилось ) Что вообще можно услышать в авто включая 128кб мп3 скачаный с тернета воспроизводимый не самой хорошей магнитолой усиливаемый этим (твикнутым тобой) усем и воспроизводимый полипропиленовыми динамиками ,направленными в ноги ? Салон авто сам является источником шума плюс его резонансы порой сводят на нет звучание даже дорогих и хорошо согласованных между собой компонентов !!! Оставь усь ! Займись лучше аудиоподготовкой салона ) Да и к тому же напортачить можешь очень легко и он станет просто набором радиодеталей

Опишите-ка ВСЮ задачу целиком. А то в этом "окошечке" ясного света как-то не видать.

Ну, если найдёшь термопару, выдающую 2 вольта (минимальное напряжение питания LM358 согласно даташиту), то можно

@liberator UC3842 это для обратнохода. Там обязателен не магнитный зазор по середине. Сопротивления R15,R16 надо брать под свой случай(программа даже расчитает). Далее измеритель индуктивности есть? Поскольку надо будет мерять индуктивность первички. И так ток(амперы) есть а напряжение(вольты) то какое? 16В для аккумов?

Время импульса Т1 = - 6.8k*100n *Ln( ( U(1)-Ud - (2/3)Uп ) / (U(1)-Ud - 1/3Uп) ) = 932 мкс при Uп=10В ( Верно для не КМОП- варианта ) U(1) напряжение выхода в состоянии "1" = Uп-1.5В , Ud=0.7В падение на диоде . Время паузы Т2 = - 1500k*100n *Ln0.5 = 103ms ( ошибка в 1000 раз от 10кГц , вероятно или МОм или кГц попутаны ) Пороговые напряжения всегда 1/3 и 2/3 от питающего , напряжение заряда - напряжение выхода минус падение на диоде .

EE-33; EE-35. ЗАПАС НУЖЕН, НА МАКСИМУМЕ ДОЛГО НЕ ПРОТЯНЕТ. R15 R16 МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА 1 0,47 2Вт.

@Олег Кузьмичёв Я понял, что это повышенное напряжение необходимо для питания анода лампы входного каскада. У меня в MS Word 2003 прекрасно открывается. Там и о намотке трансформаторов очень подробно. А вторая - на двух транзисторах. От этого преобразователя, несмотря на простоту, питается энергосберегающая лампа. Уменьшить Ампер витки вторичной обмотки примерно в два раза. И 110 в обеспечено. Т.Е. Надо просчитать и экспериментально подогнать. 1.Повышающий ТР для первой схемы: трансформатором могут быть любые сетевые трансформаторы с мощностью 50-100 Вт, с первичной обмоткой 220 В, а две вторичные — 10-15 В в каждой (можно одну, имеющую в середине отвод на 20-30 В). При этом нужно помнить об обратном включении трансформатора!. Вам большая мощность не нужна, поэтому и трансформатор будет маленький. 2.Для второй схемы: Трансформатор сделан из ферритовых чашек диаметром 35 мм, высотой 20мм. Вначале наматывается первичная обмотка - 14 витков, провод диаметром 0,5 мм, после намотки она оборачивается изолентой в один слой. Вторичная обмотка - провод диаметром 0.2 мм, 220 витков, поверху также обмотка изолентой в один слой. Затем каркас с намоткой помещается в ферритовые чашки и садится на болтик.

Я, как то попробовал. Два глотка сделал и выплюнул! Горько - полукислый вкус! Товарищ бросил пить. Вылей эту гадость, говорю ему! Возьми лучше 50 грамм водочки. А затем в шутку, как Папанов в "Бриллиантовой руке" : На шару пьют даже язвенники и трезвенники! Стойкий оказался! Сейчас и не курит и не пьёт, а весь больной! И на десять лет меня младше!

простенький зарядник

Ну вот и доделал всё до конца, пока без alps, но провода на вход уже бросил , на фото нет они как правило 1-2 дня с запозданием. Всё скромненько) Ещё не запускал. Не настраивал. Включил накал пока проверял питание увидел что у одного канала почему-то не разгорается 6н2п??? Странное обстоятельство???

Приведите исходники встроенных либ. И каким чудом вы будете трассировать их чудный код. Если вам это ничего не говорит, и вы уверовали в непогрешимость продуктов МикроЕ , то свой шаг в ардунью вы уже сделали. Вляпались по самое немогу ...

1 - на регуле три синих- это на мотор, с этим ясно 2- толстые красный и черный - это аккум, НО, как я сказал, напряжение не какое либо а конкретно 8,4В(2 банки липо), или 12,6В(3банки липо) или 16,8В(4 банки липо), бо если будет другое, регуль подумает что акк разряжен. Это так надо. 3-три тонки вместе черный земля, красный +5В, желтый входной сигнал. Этих 5 В это так назывемый ВЕС- внутренний стабилизатор с током 1,5-2А (иногда больше) от которого запитывается приемник, сервомашинки или чтото еще, тот же сервотестер. Поэтому другое питание на сервотестер подавать ненадо.Только проверить что там этих 5В таки есть. Они появляются только при подключенном аккуме (мотор можно не подключать, но обязательно фазные провода заизолировать. В качестве тестового мотора хорошо использовать(я так и делаю) мотор от HDD, он мало потребляет, и в случает чего не спалит регуль, а работать будет так же. Только тише. Так вот трехконтактный разъем (с питанием 5В и сигналом ) подключаем к сервотестеру на пике(там так и написано "серво разъем")...подключили мотор, тестер, ставим "газ" максимум, т.е. 2мс, и потом подаем наших 12,6В(!!!) на толстые черный и красный провода, мотор пропищит ТРИ коротких писка, после этого переводим (не обязательно плавно,лучше сразу)) сервотестер в положение минимум(примерно 0,9мс...двигатель снова пискнет ОДИН ДЛИННЫй - это завершение калибровки...Все после этого даете плавный газ и мотор должен начинать раскручиваться. Направление вращения меняется путем смены двух ЛЮБЫХ фаз(проводов) местами(неважно каких, Конечно же смену фаз делать при отключенном питании.. Еще один момент- это так называемый тайминг- регулятор отслеживает когда мотор подключен и синхронизируется с ним по оборотам. Поэтому не каждый мотор можно к нему подключать. Если мотор дергается, то это три варианта: 1 сгорела фаза в регуляторе 2- обрыв хотя бы одной жилы в обмотке мотора 3-неверный тайминг (не подходит мотор или сбились настройки). Лучше запишите на видео ваши манипуляции. Сразу станет понятно, что где правильно-неправильно....или хотя бы все компоненты вместе как подключены.

Кстати, если кого-то и правда заинтересовал блок в качестве донора радиокомпонентов, то чуть позднее сделаю фото платы с описанием где и что интересного там.

Секрета никакого нет. Я сам их нашёл, когда искал питание для оборудования. Брал на пробу Eltek Flatpack 1500, SMPS1000 SI 24V, EMERSON HD4825-3 и этот БП-2,0/24. Так вот он мне показался самым перспективным в плане модернизации. А если кому-то неинтересен простой путь, то он годится в качестве донора хороших комплектующих за смешную цену для изготовления качественного сварочника с ККМ. Можно вообще сделать модульный с наращиванием мощности по мере необходимости. Ага, что-то я заболтася не по делу... Вот ссылка на человека в Харькове, там же и его телефон: https://www.olx.ua/list/user/TqEx/ Это какая-то киевстаровская рембаза или что-то в этом роде. Там у них горы демонтированного телекоммуникационного оборудования. П.С. Всё там не разберите, пока я гаражом занят. Тогда придётся диоды силовый менять с Шоттки 150В на более высоковольтные. Тогда уж проще(?) домотать виток-другой во вторичку. Кому-то Ваш вариант лучше, кому-то вариант с обмоткой. На следующей неделе. Сейчас взял в аренду бетономешалку и занимаюсь гаражом.

Сжечь на костре, вот это бред, даже идиотизм. А собрать и отдать/подарить товарищу или знакомому, с которым за руку здороваешься -это совсем другое. Но к сожалению, тебе этого не понять. Тебе не понять, когда простое слово "спасибо" ценнее денег.

Этим резистором регулируется коэффициент усиления сигнала термопары. он равен отношению резисторов 499 кОм и 2 кОм плюс единица. Для термопары типа К, он должен быть 250. Можно резистор на 2 Ком подобрать, чтобы температура воздуха, на выходе сопла соответствовала показаниям образцового измерителя ( если он есть ). .Но, термопара установлена на входе сопла и температура выходящего воздуха снижается по мере удаления от сопла, так как к горячему воздуху подмешивается окружающий, имеющий комнатную температуру. Величину снижения очень трудно рассчитать и скомпенсировать, даже с помощью МК так как там сложная зависимость от диаметра сопла, потока воздуха и других параметров. Поэтому не нужно заморачиваться, просто достаточно знать, что выходящий воздух имеет заданную температуру и при малом ( 5 - 10 мм ) расстоянии до объекта она будет немного ниже. В любом случае, температуру, размер сопла и скорость воздушного потока приходится подбирать практически. Достоинство этой схемы в том, что, если установлено, например 2500 С, то деталь выше этой температуры не будет перегрета. Когда деталь не отпаивается, то нужно увеличивать не температуру, а количество тепла, подаваемое в нужное место, подбирая сопло и скорость потока воздуха, чтобы её не испортить. У меня самого практики ещё мало, но уже почувствовал, что сделал очень нужное устройство, о котором давно мечтал.

Всем привет! Вопрос решается просто - берётся переменник с линейной характеристикой и фиксатором в середине хода (у меня такой стоит). Учитывая, что весь диапазон крутилки +/-11грд, в центре - ноль, вполне реально откатать свои графики, даже без "угломера". Пишу програмку (тах, УОЗ, напряжение ДАД, напряжение бортсети), пока не очень успешно - здоровье хромает.

Ну а вывод то какой? в первом случае 0 В, во втором 17В?

Вывод будет позже, пока проверяйте что сказал выше.

Того времени которое потратили на писанину, достаточно чтобы проверить и диод и проводники и др.

Я выше уже писал аккумулятор неисправен - в утиль. Зачем крутить, если управлять нечем? По порядку. Какое переменное напряжение на входе перед диодом и постоянное напряжение на конденсаторе 1000 мкФ х 25 В на выходе после диода?

@Wlad626 Блок питания импульсный? Какой? Какие фильтра по питанию стоят? Как сделано соединение корпуса усилителя с усилителем? Соединены ли розетки в общий сетевой "фильтр", и соединены ли они с корпусом усилителя? Есть ли земля в "фильтре"? По простому - заземли ноут. Сложно - избавься от помех. Если блок питания импульсный: Радиаторы не должны висеть в воздухе. Сетевой радиатор обычно соединяется с минусом сетевого конденсатора. (Ну или хотя бы через Y-конденсатор). Радиатор выпрямителя должен быть посажен на массу (средней точкой конденсаторов) трансформатор, если Ш-образный, поверх него намотать медную ленту короткозамкнутую(спаяную). Поставить конденсатор Y типа между холодной и горячей частью. Усилитель: Все разъёмы должны быть отвязаны от корпуса ( Единственное соединение с корпусом - вход ) Все радиаторы усилителей должны соединятся с массой (средней точкой конденсаторов). Так то просто нужно избавится от наводок - заземли усилитель и всё. Единственное, при небалансном входе кроме него ничего не нужно заземлять, а то петля земляная будет. Можно попробовать усилитель с корпусом соединить через конденсатор-резистор(праллельно) 0.1мкФ+1кОм, тогда можно, хотя возможны наводки...

Ну что в этой схеме может жёстко разряжать?

Тогда ищите возможную ошибку в монтаже, по порядку исключите из схемы цепи ампервольтметра, а измерения проводите мультиметром.

Для проверки пойдёт и маленький. Перемыкать ничего не нужно, просто если с диодом появится выходное напряжение, то это укажет на неисправность тиристора.

Так хотелось вообще исключить неисправность тиристора, если с диодом появится выходное напряжение.

При таком маленьком токе трансформатор греться не будет, подключите его через лампу от фары, будет ли она светится. Ещё бы фото со стороны печатных проводников посмотреть.

Подключен правильно.

Посмотреть бы фото подключения тиристора.

В таком случае не правильно подключен или неисправен тиристор.

Трансформатор без нагрузки вообще греться не должен, его нагрев допускается при токе нагрузки 10 А, иначе он не пригоден для ЗУ или неисправен.

Подстроечные резисторы R10, R18 изначально должны установлены в верхнем по схеме положении, по мере заряда при достижении напряжения при котором начнётся "вялое" газообразование электролита в АКБ, медленно вращая регулятор R18 добиться срабатывания реле К2, контакты которого включат генератор о включении которого покажет светодиод HL2 "цикл", далее зарядка АКБ будет происходить в циклическом режиме 10 секунд заряд - 20 секунд разряд до конечного напряжения и минимального значения тока, конечное напряжение устанавливается регулировкой R10, выше которого оно уже повышаться не будет. Правильно подобранный трансформатор соответствующей мощности греться не должен. Это лишь может указывать на неисправность данного аккумулятора.

Видимо для первичной обмотки используемого трансформатора требуется предохранитель на больший ток. На плате надо правильно установить диод VD4 и к выходу ЗУ подключить АКБ.

С диодами ненадёжно, напряжение будет плавать от температуры и тока. МС34063 не вижу смысла городить, тем более, судя по вопросу, человек не сможет собрать на ней схему. Я использую lm1117-3.3, работает отлично, стоит копейки, просто монтируется и имеет малые размеры. Печатку можно процарапать или вообще обойтись без неё. Если есть нерабочая электроника можете там их поискать. Можно и без конденсаторов, но лучше поставить, хотя бы по несколько микрофарад Если вы подключаете переходник к стационарному ПК, можете не парится а просто взять проводок и подключить его к любому оранжевому проводу из БП ПК и вывести наружу.

Ну я же смотрел маленько тему.да читал не много литературы.

Тоже MF-1, селектор входов (делал для другого усилка, но решил приладить сюда), питание 25В от ТСА-70, домотана вторичка на 12в для реле, защиты нет, задержку планирую. Включение и переключение входов китайским переключателем. Первый и последний раз делаю на такой маленькой площади, просто подвернулась железяка.