Лидеры

Оно всегда так, когда не работает то, что работать просто обязано. Рад , что моя *приблуда* пригодилась

Да он стоит, на принципиалке лень нарисовать было. В общем разобрался, схема работает, дело было в ирках. Покупал 2шт. и обе не рабочие оказались Собрал схему "мини теста" вот по этой http://www.tehnari.ru/members/b1337.html Блин столько нервоза...

всетаки я доделал свой долгострой! (начальные фота выкладывал раньше) представляю вам на суд! На осцилографе нижний-выход с гены, верхний с преда.

Ага, качество текущего масс-прома порой поражает, жизнь и для 2104 тоже тестер потребовала. С IR-ками мне пока везло, а вот TL081 мне год назад попались 3 закупки подряд 100% брак.

Я не пугаю, а высказал своё мнение. Большие токи не проблема, если используются качественные (и как правило, дорогие) соединители, а не китайская луженая жесть с проводами, непонятно из чего сделанными.

система не увеличивает напряжение , система увеличивает энергию запасаемую в первичной обмотке тр-ра при прямом ходе, которая расходуется нагрузкой при обратном ходе. количество запасенной энергии определяется индуктивностью обмотки и величенной тока протекающего через обмотку величина тока зависит от времени открытого состояния ключа и постоянной времени RL обмотки тр-ра. упало напряжение на выходе - система увеличивает время открытого состояния ключа, те увеличивает скважность импульсов , тем самым увеличивает энергию запасаемую в первичной обмотке тр-ра, когда скважность импульсов достигает максимума дальнейший рост энергии не возможен на выходе происходит падение напряжения есть , напряжение питания ШИМ , при падении напряжения ниже установленного уровня , ШИМ отключится и будет пытаться пере запустится через определенные промежутки времени.

Очередной усилитель , друг попросил для озвучки кафе сделать .Корпус , шасси от прибора , передняя и задняя панель оргстекло от монитора .

Автоусилитель 300Вт для сабвуфера. Создаю тему для новичков, которые после TDA-шек захотят построить что-то более мощное, простое и лёгкое в повторении, постараюсь объединить накопленный материал в одно целое. Выложу свой вариант печатной платы, с помощью форумчан в дальнейшем плата может быть усовершенствована и дополнена. Вся информация будет в полном доступе. Предисловие. Лет 5 назад, когда я был совсем чайником, и кроме TDAшек ничего не пробовал, захотел собрать усилитель для автомобильного сабвуфера. Были прогуглены тонна схем и информации с различных форумов, найдено множество решений, но все это лежало в разных местах, ведь недостаточно собрать плату усилителя, чтобы он заработал нужно двухполярное питание и как минимум фильтр-предусилитель. А где взять в автомобиле напряжерие 2*50вольт? Нужно собирать преобразователь напряжения, это меня сильно пугало, так как с импульсной техникой я ранее не связывался. В данном разделе форума я хочу подробнее рассказать о сборке с нуля автомобильного усилителя, способного отдать до 250вт на 4-х омную нагрузку, и до 350вт 2 ома( при желании можно и больше, все зависит от деталей и прямых рук). Но хочу напомнить, более 500 ватт для малого объёма автомобиля это уже перебор, и не ведитесь на киловаттные надписи на сабвуферных динамиках. Все они в основном 300-500 ватт RMS. Когда то я тоже хотел собрать "киловатт", но поверьте личному опыту, 500 ватт с хорошим чувствительным сабвуфером уже начинает бить по перепонкам, что опасно для слуха! SPL направление не в счёт, это совсем другое, для повседнева 300вт - оптимум для большинства автосабвуферов. Содержание: 1. Концепция построения и идея. 2. Усилитель D-класса. 3. Преобразователь напряжения. 4. Проектирование и сборка фильтра. 5. Системы защит. 6. Печатная плата 4 в 1. 7. Первое включение 8. Сборка корпуса усилителя. 9. Необходимые программы и работа с ними. 10. Рекомендации по установке усилителя в авто. 11. Заключение. 1. Концепция построения и идея. Целью было построить усилитель-моноблок для сабвуфера с минимальными затратами из легкодоступных деталей и более подробно рассказать о процессе сборки, особо уделяя внимание намотке трансформатора и дросселя. 2. Усилитель D-класса. За основу я взял схему усилителя Алексея Королькова со странным названием "Палник". Схема довольно простая, не имеет дефицитных деталей, надёжна и не нуждается в настройке. Особое внимание здесь стоит уделить номиналам компонентов и правильно рассчитать выходной дроссель. Применение D-класса позволяет добиться высокого КПД, ключи управляются с помощью ШИМ ir2184 и повторяют входной сигнал не линейно( как в усилителях AB класса), а пачками импульсов разной ширины, которые потом сглаживаются дросселем, и на выходе мы получаем тот же самый синус. Есть огромная ветка по данному усилителю, а также обязательно нужно прочитать статью " ПалНик - рекомендации по сборке", и посетить саму тему форума про палник Дроссель. Выполнен на Ш-образных сердечниках 42*23*15. В программе Старичка Drossel рассчитываем необходимое количество витков и величину зазора. Обматываем сердечники обычным малярным скотчем или лейколастырем. Без катушки сложно намотать дроссель на сердечник, но можно сделать заготовку из дерева. Необходимо выстрогать ножиком деревянную прямоугольную форму с такими же размерами, как центральная часть сердечника, затем располовинить её и подложить прокладки толщиной 0.5-1мм. Далее плотно наматываем 24 витка сразу двумя жилами, после вытаскиваем прокладки, готовая катушка с каркаса легко снимается. Останется лишь надеть катушку и склеить сердечники, подложив линолеум для зазора. Проверяем дроссель замерив индуктивность с помощью программы Multimeter индуктивность нужна порядка 100мкГн. И читаем тему про дроссели для усилителей D-класса 3. Преобразователь напряжения. За основу взята простейшая схема на основе генаратора SG3525. Частота задается номиналами конденсатора С4 и резистора R2. Не стоит гнаться за большими частотами преобразования, оптимум 40-50кГц, чем больше частота, тем тоньше нужно брать провод для обмоток трансформатора, так как на высоких частотах сильно начинает действовать скин-эффект. Силовые элементы расположены снизу платы, ножки максимально укорочены. Импульсный трансформатор. Это наверное самый сложный элемент усилителя, и новичкам сложно его изготовить, но если следовать дальнейшим правилам и вникать, то получится с первого раза. Расчёт трансформатора. Либо в программе ExelentIT Либо на листочке вручную, единственное количество витков первички все-таки нужно узнать в программе. Провод эмалированный, диаметр по лаку 1.03мм, по меди 0.95мм. Площадь поперечного сечения будет 0.95²*3.14/4=0.708мм² Плотность тока для импульсных трансорматоров 5А/мм2, но у нас нагрузка не постоянная и сигнал музыкальный, примем чуть большее значение — 8А/мм²… через одну жилу 0.95мм можно пропустить ток 0.708*8=5.66А. Мощность 600 ватт, ток с аккумулятора 600/12=50А, первички две, ток будет разделен поровну. Для 25А нужно 25/5.66=4.41шт… берем 5 жил. Вторичка мощность 600 ватт на 2 ома, ток будет √(600/2)=17.32А, вторичка будет состоять из 4 обмоток, ток распределится поровну 17.32/4=4.33А … одна жила 0.95мм легко выдержит этот ток. Очень простой расчет количества витков трансформатора. Единственное в программе нужно узнать минимальное число витков первички и мощность кольца, далее все просто. Для кольца 36*23*15 PC40 на 42кГц получаем 4+4 витка первички по 5 жил провода 0.95мм. Определяем количество вольт/виток при 14.4В питании: 14.4/4= 3.6. Конденсаторы во вторичке на 63 вольта, определяем количество витков вторички: 63/3.6=17.5шт, округляет в меньшую сторону до 17 витков. При питании 14.4В получим напряжение 3.6*17=61.2 В в каждом плече. При питании 12В получим 12/4*17=51В в каждом плече. Мотаем вторичку 17+17+17+17 витков 1 жилой провода 0.95мм. Также мотаем 5+5 витков тонким проводом для питания фильтра. Я замерял микрометром диаметр жилы без лака. Намотка трансформатора. Первым делом обматываем кольцо термостойкой изоляцией: бумажным малярным скотчем или лейкопластырем. Тонким проводом мотаем 4 витка для замера длины, по этой заготовке нарезаем 10 одинаковых жил, с одной стороны зачищаем их ножиком и припаиваем по 5 жил в пучке. Далее фиксируем нитками запаянный конец пучка и мотаем вплотную каждую жилу по очереди по все длине кольца. За раз толстый пучек намотать не получится!!! Затем зачищаем оставшиеся концы жил, запаиваем их, и крепим нитками. Аналогично наматывается вторая первичная обмотка. После намотки первичные обмотки лучше изолировать слоем скотча или лейкопластыря. Поверх мотаем вторичные обмотки. Берём 2 жилы отмеренного провода и равномерно распределяем по кольцу 17 витков. Аналогично мотаем второй пучек. Самое сложное - правильно их сфазировать. Намотку и фазировку проверяем с помощью программы Multimeter, замеряя индуктивность. Если фазировка правильная, то 2 последовательно соединённые обмотки (соединённые не встречно) дают большой прирост в индуктивности, по сравнению с одной обмоткой. При ошибке намотки индуктивность будет ничтожно мала, такое же произойдёт при коротком замыкании обмоток, и индуктивность всех обмоток будет стремиться к нулю. Для питания фильтра мотаем поверх ещё 2 отдельные обмотки по 5 витков любым тонким проводом, фазировка тут не важна. В качестве выпрямителя я выбрал не обычный диодный мост, а однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Это вдвое увеличивает количество вторичных обмоток, но и вдвое уменьшает падение напряжения на диодах и позволяет обойтись всего лишь двумя диодами Шоттки с общим катодом. Силовые дроссели в питании 12 вольт я мотал толстым проводом на отрезке ферритового стержня от антенны радиоприёмника, особых рекомендаций по этим дросселям здесь нет, и без него преобразовательь будет работать, но есть риск ВЧ выбросов в сеть, что может ухудшить работу радио и другого оборудования. А вот дросселя в выпрямителе играют важную роль, значение необходимой индуктивности будет зависеть от пульсаций тока и частоты. При расчёте трансформатора программа также даёт значение индуктивности фильтрующих дросселей. Я мотал 10 витков на кольце двумя жилами того же провода, что и трансформатор. Индуктивность также проверяем программой. 4. Проектирование и сборка фильтра. Для питания фильтра мы уже намотали 2 независимые обмотки по 5 витков. Напряжение на конденсаторах после выпрямителя будет 14/4*5=17.5 вольт, далее стабилизируется с помощью L7812 до 12 вольт. Затем напряжения объединяются в одной точке и мы получаем двухполярные стабилизированные 12+12 В. Это позволяет сэкономить на двух диодах и избежать применения редкой L7912 для отрицательного плеча питания( в Китае они стоят в 2 раза дороже чем L7812). После стабилизаторов стоят керамические конденсаторы в начале и конце линии. Мой вариант фильтра имеет фиксированной сабсоник, отрезающий инфранизкие частоты и не позволяет динамику превысить максимальный ход диффузора. Также есть регулируемый фильтр низких частот(LPF) и регулятор чувствительности(Gain) В качестве операционных усилителей я применил NE5532, можно использовать другие, подходящие по цоколевке. Замечу, что фильтр я рассчитывал в Microcap, у него есть недостаток: при выкручивании ручки LPF порядок фильтра меняется от 4-го до 3-го, для полноценного фильтра 4 порядка нужен счетверенный резистор. В дальнейшем можно развести плату под такой фильтр: также можно внедрить регулируемый сабсоник, если влезет. Реальная АЧХ фильтров собранного усилителя: 5. Системы защит состоит из трёх блоков: - защита сабвуфера от постоянного напряжения на выходе; - защита усилителей от короткого замыкания выхода; - защита от клиппа. При включении питания усилитель начинает генерировать ВЧ импульсы малой ширины частотой более 100кГц, через конденсатор С1 импульсы поступают на диодный мост и выпрямляются. На катушках реле появляется постоянное напряжение включая их. Соответственно при срыве генерации, в том числе при пробое ключа и появлении постоянки на выходе реле отключает динамик, тем самым защитив его. При коротком замыкании на токовых резисторах 0,1ом появляется напряжение, которое открывает один из транзисторовVT2-VT3 ( у меня открываются при напряжении 160мв), тем самым подавая напряжение на таймер. Ток срабатывания защиты можно точно отрегулировать переменным резистором в зависимости от сопротивления катушки динамика. Таймер собран на простейшей NE555, при появлении сигнала на его ноге таймер срабатывает на определённое время, приглашая модуляцию IR2184. Спустя несколько секунд таймер отключается, и если выходной ток стал меньше, то усилитель продолжает работать в обычном режиме. Если же кз осталось, цикл будет повторяться и усилитель продолжит молчать до тех пор пока неисправность не будет устранена. Другая ситуация, когда усилитель работает на максимальной мощности и не может отдать в нагрузку больше чем это позволяет напряжение питания. В обычных усилителях это проявляется в виде ограничения сигнала т.е. появление клиппа, что опасно для катушки. Сигнал становится похож не на синусоиду, а больше на прямоугольник, появляется продолжительная постоянная составляющая величиной с напряжение питания, которая сильно нагревает катушку бедного динамика. Это больше типично для усилителей АB класса. Давайте посмотрим на наш усилитель, при максимальной мощности частота самоосцилляции падает примерно в 2 раза, на нагрузке вместо ровного ограничения(клиппа) появляются иголки (высокочастотные выбросы) частотой в несколько килогерц. На постояной нагрузке (резисторе) их плохо видно, а вот стоит последовательно с резистором подключить индуктивность порядка 1мГн, что будет больше похоже на реальную нагрузку (динамик), то эти ВЧ выбросы увеличиваются в амплитуде. Именно это свойство палника я применил для защиты от искаженного сигнала на выходе. При появлении иголок, сигнал проходит через фильтр высоких частот(чтобы не было ложных срабатываний на частотах 20-150Гц), выпрямляется диодом, открывая транзистор и включая таймер, который снова глушит усилитель. Когда усилитель замолчит, нужно немного убавить громкость и через 5 секунд салон снова наполнится низкими частотами. Тем самым легко определить возможности усилителя, спалить динамик будет очень сложно. При любой аварийной ситуации светодиод загорается красным светом, сигнализируя о срабатывании защиты. 6. Печатная плата 4 в 1. Для тех кто хочет просто скопировать печатку, не советую этого делать. Прежде чем печатать, необходимо скорректировать отверстия под свой трансформатор и остальные детали, потому что они будут отличаться. Плату изготавливаем с помощью ЛУТ, сначала монтируются мелкие детали, резисторы, диоды, керамические конденсаторы, затем трансформатор, дроссель и электролиты. Чтоб припаять трансформатор и толстые провода нужен паяльник с мощностью не менее 40Вт. Рекомендуется усилить медным проводом дорожки питания 12В к ключам и трансформатору. В отверстиях крепления болтов следует снять фаску со стороны медного слоя с помощью сверла или ножа, для избежания замыкания платы на болты. Нижние силовые перемычки пока не припаиваем, это важно!!! 7. Первое включение. Когда мы собрали плату, проверяем несколько раз правильность монтажа, смотрим на просвет состояние дорожек. Подаем питание 12 вольт на плату через токограничивающий резистор 2 ома, либо лампочку. REM замыкаем с плюсом, преобразователь должен запуститься. Замеряем напряжение на выходе. Если все хорошо, вместо силовых перемычек в питании -+55в ставим резисторы по 100ом. Подключаем динамик, подаем сигнал на вход, громкость убавляем до минимума. Запускаем преобразователь, должны сработать реле, и загореться зелёный светодиод. Если нет ошибок в монтаже, усилитель должен заработать сразу. Напряжение на реле регулируется подбором конденсатора С1. 8. Сборка корпуса усилителя. После проверки и настройки платы можно собирать корпус. Мой вариант выполнен из двух профилей и листов алюминия толщиной 2мм. В качестве клемм питания использовал вот такие клеммники большого размера. Два предохранителя по 20А запараллелил и припаял в разрыв питающего провода +12В. В основании просверлил отверстия для крепления платы и прижимает транзисторов, для изоляции использовал прокладки 9. Необходимые программы и работа с ними. Если вы читаете строки, значит у вас наверняка есть компьютер. - Нам нужно научиться измерять индуктивность, для этого внимательно читаем статью, паяем простейший шнурок для звуковой карты и устанавливаем программу Multimeter. С помощью программы можно измерять сопротивление, индуктивность и ёмкость в широких пределах; - нужна 6 я версия Sprint Layot для редактирования печатных плат. Лазерный принтер и утюг наверное есть у каждого. - замечательные программы Старичка: Exelent IT - для расчёта импульсных трансформаторов; Drossel - для расчёта выходных дросселей; SG3525 - расчёт частоты генератора микросхемы, все необходимые программы можно найти в архиве. 10. Рекомендации по установке усилителя в авто. Для подключения усилителя крайне не рекомендую использовать дешёвые готовые комплекты проводов, так как сейчас провода делают в основном из алюминия с тонким напылением меди. Они часто ломаются, быстро окисляются и имеют сопротивление больше у медного кабеля. Лучше зайти в магазин электрики и взять кабель марки ПВ-3, либо КГ. Для нашего усилителя сечения 16мм² будет с головой. Обязательно возле аккумулятора устанавливаем защитный предохранитель, для 16мм² берём не более 80А. Для экономии провода массу для усилителя можно взять с кузова. В качестве сигнального кабеля пойдёт любой экранированный провод, отмеряем нужную длину и припаиваем с двух концов RCA разъёмы. Усилитель малогабаритный, и его можно разместить по сиденьем, но ни в коем случае не прикручивайте усилитель к коробу сабвуфера!!! От вибраций отваливаются детали, встречал даже перетертые провода трансформатора, что привело к межвитковому замыканию. Настройка сводится лишь к согласованию сабвуфера по уровню, частоте и фазе с мидбасовыми динамиками. Для поворота фазы на 180° достаточно поменять клеммы на сабвуфере. Данный усилитель можно умощнить, поставив в питании 100 вольтовые конденсаторы, усилить дорожки и поднять напряжение перемотав трансформатор. Преобразователь 500ватт должен отдать без проблем. Усил на саб DarkAmp D250.zip

Задался целью облегчить самую муторную работу по изготовлению плат, то есть сверловку. Сделал такой небольшой станочек. который сильно не шумит и можно быстро убрать достать. Видео работы станочка Сверловка платы https://youtu.be/-n7qDtGQvRQ Кроим фанеру 4 мм https://youtu.be/narhZgAx-9M

Кашу маслом не испортишь, я им управление на движки моделировал, примитив конечно, но работало. Две оптопары и только в путь Небольшое пояснение к работе *приблуды* , чтобы не затерялось. По причине, что многие радиолюбители стали использовать импульсные блоки питания на основе микросхемы IR2153 и подобным из этой серии, то часто сталкиваются с вопросом, как проверить работоспособность микросхемы, в случае если по какой либо причине блок питания вышел из строя. Для этого предлагаю простое решение, которое не требует осциллографа либо какого либо USB устройства выполняющую его роль совместно с компьютером. По сути это часть схемы всё того же блока питания, за исключением того, что вместо полевых транзисторов подключены светодиоды, которые визуально показывают работоспособна микросхема или нет, светодиоды при исправной микросхеме поочерёдно светятся (цвет выбирайте какой больше нравится, я взял красные, так как у меня они были в наличии). На входе схемы стоит стабилизатор напряжения на кренке LM7812 которая не даст подать на вход питания микросхемы напряжение более 12 в, а ограничительный резистор на 51 Ом не даст сгореть кренке в случае если микросхема неисправна и имеет внутреннее короткое замыкание. Диод перед кренкой, служит для того, чтобы в случае если перепутаете полярность питающего напряжения схема не сгорела, она попросту не будет работать, так как диод не пропустит напряжение обратной полярности.Указанные на схеме номиналы резисторов и конденсаторов могут отличаться в широком диапазоне, работоспособность устройства при этом полностью сохраняется. Теперь по поводу того как убедиться в работоспособности микросхемы при помощи данного мини стенда, итак: микросхема исправна если светодиоды загораются попеременно, при повороте оси переменного резистора частота мерцания светодиодов изменяется. микросхема не исправна если светит или моргает лишь один светодиод, либо сразу светятся оба, либо не светятся оба или нет реакции на вращение оси потенциометра, при этом резистор 51 Ом нагревается P.S. устройство данного типа удобно использовать в составе какого либо тестового стенда, так как его миниатюрные размеры позволяют его вмонтировать в тот же лабораторный блок питания или подобное устройство с выходным напряжением от 12 в до 35 в. Устройство можно модернизировать добавив ещё один светодиод и токоограничивающий резистор параллельно "защитному" резистору на 51 Ом, при этом устройство будет сигнализировать о том, что микросхема не исправна ещё и свечением дополнительного светодиода, цвет его лучше выбрать отличным от использованных для индикации работы микросхемы. Для того, чтобы переменный резистор стоял более устойчиво и его выводы со временен не сломались, следует припаять к корпусу переменного резистора пару обрезков от выводов использованных радиоэлементов, таким образом получаем дополнительную опору, а следовательно и более надёжное крепление. Если корпус не покрыт слоем олова ранее, а канифоль и подобный флюс не справляется с окислом, то можно использовать обычный аспирин (ацетил салициловая кислота) но ВАЖНО, чтобы работы по монтажу выполнялись в хорошо проветриваемом помещении, так как выделяемые вещества довольно вредные и неприятные на запах. Надеюсь эта "тестилка" пригодится многим радиолюбителям. Так же хочу обратить внимание, что в последнее время очень много людей покупают товары на али экспресс и подобных китайских площадках, попадаются как откровенные подделки, так и микросхемы которые могут исправно работать, но при этом для них нужно подать напряжение для питания уже 15В, а значит вместо LM7812 следует установить LM7815 , при этом ток потребления у них практически не отличается, но частотный диапазон и максимальный ток значительно занижен, по этому настоятельно рекомендуется использовать их совместно с драйвером, а не подключать напрямую к затворам транзисторов. Оригинальные микросхемы исправно работают даже при напряжении питания около 9В. С ув. DTS.

потому что все это в книжках Применение интегральных микросхем серии ТТЛ.djvu стр 40 или стр 44

@UVV, работаю в lay6, с него же и герберы. В lay6 указать где нет маски проще Да он проверяет и цену тебе называет. Перепробывал многих, но этот цена качество выходит нормально. Напиши ему на электронку с герберами он тебе напишет цену! Оплата через али....

Проверенный китаец https://easyeda.com/

Предлагаю наградить @kecha какой нибудь местной наградой. Например, "Главный Клоун Форума"! С этим же никто не поспорит?

Ну, вот, для этого МК не предусмотрено состояние Open Drain для выходов. Поэтому возвращаемся к первоначальной схеме. Только её можно упростить: убрать VT1 и подключить порт МК на затвор VT2, логика управления делителем поменяется наоборот. Непонятно только, почему МК будет выключаться, а 100В останется постоянно включенным? Нужны подробности работы всей системы, иначе сложно что-либо путное посоветовать.

Ну так а в исходной схеме - не пополохеет? на вход АЦП вы как раз 50В подавать и собирались... Плохеет МК не от напряжения, а от тока. ток у вас ограничен резистором в 100К. По закону Ома 100В/100К=1мА (ток делителя). Больше этого тока в цепи протекать не может, что вполне допустимо для защитного диода на порту микроконтроллера. Только вот если входное напряжение будет всегда, выключить МК у вас не получится - он будет этим самым напряжением через защитные диоды и подпитываться...

Кеша, признавайтесь: ваше настоящее ФИО Машкин Эдельвейс Захарович? По-моему, с вас написано братьями Стругацкими.

Транзисторы и резисторы выкидываем, оставляем только делитель R3/R4/R5. Порт МК - выход Open Drain, и его подключаем прямо в точку соединения R4 и R5. Когда нужен диапазон 100В, порт МК = 0. Для диапазона 10В порт МК = 1.

https://comens.ru/products/indeltech/phoenixcontact/combicon/catalog/Combicon_power.pdf Да не пугайте. Иногда без разъемов никак. Токи 10-20 А это не проблема.

Я бы - никакие, только пайка.

Нарисую-ка схему. Как видно, режим диодов обеспечивается, при питании от ИТ, автоматически. Ток генератора можно менять изменением потокосцепления ротора- магнита, или уменьшением магнитного потока. Поставив магнит слабее,или подпилив магнитную цепь гены. Ps Светодиоды, в данном случае, сами себе двухполупериодный выпрямитель.

Потому что если сид расчитан на 20 мА , то хоть один будет стоять , хоть два, хоть три последовательно, всё равно через них должен проходить ток не больше 20 мА. Вторая цепочка из трёх сидов подключается уже параллельно первой естественно и ток в сети питания возрастает в два раза. То есть 40мА , при этом каждая из цепочек так и потребляет 20мА. При подключении параллельно третей цепочки сидов, общий ток потребления вырастет ещ ё на 20 мА то есть становится 60мА и так далее, по такому принципу набираются цепочки в светодиодных лентах, от этого разная длинна ленты потребляет разный ток

@android0350 прикиньте. Автомат, защищающий проводку освещения в квартире 1,5 кв не должен превышать 10А. Автомат, защищающий проводку на розетки 2,5 кв не должен превышать 16А. Запас, конечно, большой, зато надежно. Исходя из этого можно и для 0,5 прикинуть. Т.е. не по формуле считаем, а по безопасности.

@android0350 ножки у мощных полевых транзисторов рассчитаны на более 100 Ампер. А сечение у них не намного больше.

Прошивка Термостат 0.1С v4.0.2 не компилируется. Внес объявление недостающих переменных и скомпилировалась.

Как раз вы напомнили мой первый станок кажется 1.2 метра на 1.2 метра по такому же принципу как в первом. Шпильки были на 12мм И подвешен ручной фрезер. Кроил дюраль 8 мм и кажется больше. 4мм за проход 6 мм фрезой. Что я только на нем не делал. года 3. Потом даже продал. По точности кстати, надписи делал на корпусах. стеклышко в мобилу поломанное и т.д. Приезжали даже с завода одного, полдня смотрели как станок работает. Потому что, просто не верили, что такое вообще может быть. Да. Еще и поворотку на него делал и балясины делал. Фото найду позже выложу. Направляющие были из уголка 40мм. И подшипники от рулевого Волги. Вот нашел.

На фото фрезеровка перепутана. Всё что надо было, сфрезеровано)))) Касательно конструкции из первого поста - на шпильке - ни о каких платах и речи быть не может (да, дорожки более 1-го мм толщиной получатся). На шпильке не будет точности и повторяемости. Проходил это. ШВП нужен, хотя бы 1204. Вот тогда возможно что то будет получаться, имею ввиду качественное, которое не стыдно показать. А так, если есть вопросы - могу рассказать и показать, опыт в фанеростроении есть))))

LOL ты сказал названия флешки, я нашёл даташит, хотя это ты мог сделать и сам. А из под Windows, походу ты нашёл версию для Windows, с командной строки Windows запускати её там видно будет..

Вот же даташит http://www.atmel.com/images/doc1440.pdf "This program cannot be run in Dos mode" Я же тебе сказал ПО для DOS, а ты его в X64 OC запускал, а нужно с флешки DOS грузить, а потом использовать NVFLASH.

А ты её второй картой поставь, если она рабочия её NVFLASH увидет, если нет, то и прошивка BIOS не поможет. Можно даже PCI видеокарту использовать типа PCI 4Mb S3 Virge/DX её хватит, всё можно. Даже встройкой можно воспользоватся, но только если при этом PCI-E остаются активные.

А прошить с помощью NVFLASH DOS, загрузившись с другой карты.

Медными шинками надо, Гребенки называются А ты алюминий зафиндачил, еще и многожильный!!!

Я бы грешил на плохой контакт. Алюминий плывет, хотя за два месяца не должен. То, что теперь "все туго" - последствия прикипания. Я сам не электрик и такое живьем видел всего один раз. Попробуйте в следующий раз не проводом, а плоской медной шиной.

А разве лазерный лучь, те же самые собаки и падающие ветки пересекать не будут? Получатся те же самые ложные срабатывания . Да к тому же ещё если использовать в лесу, то как писали выше, там целая система зеркал должна быть, и тоже самое при качении дерева ветро на котором будет висеть зеркало угол отражения будет сбиваться

@ufonaft Быстро греете.

Поменять кварцы на 10,79375МГц и 26,9375мГц, настроить.

Смущаясь, выкладываю свое... Прошлый раз, когда чем-то подобным занимался, был около 15 лет тому назад. ПУ Натали, на моноплате. Размеры по корпусу 185*69*300 (Ш*В*Г) без учета ножек, ручек, разъемов. Вес 2,85 кг. Все картинки кликабельны.

Этике поучитесь, пожалуйста. Это мое личное отношение к подобного рода вопросам. Деталями нужно дорожить именно как деталями. А не искать в них металлы. Это не лом, а вполне пригодные для использования деталюшки. Детям в кружок отдайте. Зачтется.

Я ничего не взял. Человек у меня купил усилитель. Я выслал,они все собрались и послушали,сравнили с фирменными усилителями своими различными в Москве и написали мне свой отзыв о звучании двухтакта на 6П3С. Флуд от тебя в теме технической и больше ничего! Ребята делайте этот двухтактный усилитель,настройте и он переиграет Аудионоте моноблоки ценою 5-7 миллионов рублей. Которые имеют при 8 ваттах выходной мощности 6% КНИ и ИМД . Проверено!

Дороговизна в РУБЛЯХ И ДОЛЛАРАХ выражается а не в схемотехнике. Именно фирма считает что эта навороченность и даёт прекрасный звук. Golden Tube Audio SE-40Усилитель SE-40: Мощность по 40 ватт. Выходные лампы 6x6L6(jj)новые. Драйверные лампы 2x6SN7(USA). Производство США. Стоимость 1500$.

Приветствую, Алексей. Наберём 10 штук, можно даже и передать аказией в Москву, если устроит, могу узнать откуда забирать, если удобно будет.

Вы с ним договариваться не умеете. Совершенно верно. Если двух будет не хватать, можно добавлять, пока не будет достаточно.

Да. Вот там резисторы обычно ставят. А здесь о которых Вы редко.

Вот здесь уже все смонтировано проводами... потерялась картинка, но в итоге Я её нашел.

Так то да, но иной раз у меломанов возникают нехилые тёрки и по микронным потерям... Хотя и говорят что в этом случае медицина бессильна: типа дать послушать из-за ширмы два одинаковых усилителя - отличить не могут, а если сказать перед прослушиванием, что у первого усилка радиаторы покрашены а у второго девственно чистые, будут утверждать что есть ощутимая разница - у первого нет глубины, а второй звучит гораздо чище... С уважением, Сергей

Извините что не в тему, кто ни будь красил алюминиевые радиаторы с балончика? В эстетических целях естественно, имеется вот такой аппарат, в планах нанести на радиаторы 1 слой грунта и 1...2 слоя краски черный глянец. Краска предназначена для покраски автомобильных дисков. Опасаюсь двух моментов: 1) Потери теплообмена радиатор-грунт-краска-воздух, каков приблизительный % теплопроводности аэрозольных красок? Бытуют слухи в сети, что покраска в черный наоборот улучшает теплообмен, мне конечно это кажется странным 2) Не хотелось бы что бы краска изменила цвет или начала отваливаться при теоретическом нагреве радиатора до 100 градусов.

на стадии завершения мой PA-21

Собрал товарищу в гараж Палник 311 , питание SG3525+IR2110 . Платы устройства : силовые дорожки перед монтажем в корпус усилил медной шиной . В процессе настройки : Ну и готовый агрегат :

Итак, прочитав всё, что написано по термотрансферной бумаге, приплюсовав сюда все свои знания по изготовлению печатных плат ЛУТом, а также выслушав все замечания, я решил перевести всё это в практическую плоскость, т.е. разработать технологию. Предлагаю ознакомиться с результатами моей работы: первая плата - после травления, тонер не снят вторая плата - перед распайкой