3 318 сообщений в этой теме

nekto3    0

ТОлько что заменил мс (поставил тл494,Uref стало 4,95в)и 945.не помогло,импульсы на согл трансе есть(и были)ключевые транзисторы не открыватся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
FOLKSDOICH    95

Блин, мне вот тоже интересно. Валяются два или три АТХ с похожей хренью. Все после бабаха, всё горелое заменено. Блоки запускаются, напряжения есть, но только на хх.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Starichok    1 210

у меня после бабаха помогала замена 945-х. они как-то умудряются подгореть, прозвонка показывает, что они здоровые, а нагрузку не держат. при проверке коэффициента усиления я выяснил, что у них резко падает усиление.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
nekto3    0

Предыдущий переделанный бп,правда АТ,тоже бабахал,после замены транзисторов отдает 4в при 30а без возражений.

Этому чего-то не хватает для раскачки ключей,даже на х.х.

А до бабаха хватало...

Может попробовать другие транзисторы вместо 1300...?Штатные были А

Е13007-2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
FOLKSDOICH    95

у меня после бабаха помогала замена 945-х.

Эту фишку я просёк давно. Не то, менял.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
nekto3    0

Бп из поста 74 все-таки запустился

После танцев с подменой переходного трансформатора пробился диод д23.Пока перепаивал,повредил еще и транзистор Q3(совсем свежий).В итоге заменил оба транзистора раскачки вместе с диодами.Ключи заработали,но с транса на выпрямитель приходит какая-то "грязь",далекая от прямоугольных импульсов и с нагрузкой 1а и на х.х.Напряжение 50в на выходе под нагрузкой не проседает,пульсаций нет.

Опять отрезал силовой трансформатор,подцепил ЕЕ28 с диодами и фильтром-прямоуг.импульсы на выпрямителе четкие.

Копаю дальше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Gaa555    0

Уважаемый Falconist!Сделал вашу схему С и она какое-то время работала, пока меня не потянуло проверить на защиту КЗ. Ну и коротнул: был БАХ, после замены ключей на новые 2SC2625 и замены их сдохшей обвязки вроде бы все восстановилось, НО теперь при подключении небольшой нагрузки (около 1А) выход.напруга сильно проседает с писком до 4-5 вольт, а на холостом ходу(только кулер на выходе)- напряжение то, которое я выставил 14в - т.е. восстанавливается при отключении нагрузки. Подскажите, какие есть соображения по этой картине.Почему так происходит и что проверить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dimius    1

У меня тоже похожая проблема,с этой схемой http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=95958 , после КЗ поменял ключи MJE1005A и диодную сборку.Выключается на небольшой нагрузке.В чём может быть дело?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Falconist    5 003

В чём угодно. Схема совершенно не похожая. В ней нет ОС по току. Только по напряжению.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dimius    1

Это схема со второй страницы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Viktor-v-s    0

Здравствуйте, Falconist. Спасибо вам за схемы, собрал 4 зарядных по схеме C, 3 штуки с нуля по вашей плате, и одно – переделка старого БП АТ. Все работают – напряжение регулируется, ток тоже, при изменении сопротивления нагрузки ток остаётся стабильным, есть только одно но, ни одно зарядное, при коротком замыкании не отключается, но и не горит, просто падает напряжение, а ток остаётся установленным. Вместо диодных сборок везде поставил по 2 шт. КД213, шунт самодельный – кусок нихромовой проволоки, сопротивление его подбиралось с помощью китайского мультиметра, какая тут точность понятно…

Собственно работа устройств меня конечно устраивает – не горят же, даже на 8,5 амперах.

Но всё же, что может быть не так? Возможно, ли что защиты нет из-за чрезмерно высокого сопротивления шунта?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Falconist    5 003

Уважаемый Viktor-v-s, Вы описали работу, которая и должна быть такой! Данное устройство представляет собой стабилизатор тока с ограничением максимального напряжения. Т.е., при любом снижении сопротивления нагрузки менее той, которая обеспечивает установленнный ток (по закому Ома), в частности, при К.З., ток должен оставаться стабильным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vova_N    4

Здравствуйте уважаемые коллеги.

По долгу службы, с недавних пор, занимаюсь ремонтом ПК и естественно, всего того, из чего они состоят. Ну и поскольку блоков питания огромная масса из за того, что эта самая недолговечная часть ПК, их накопилось великое множество различного типа и мощности. Те, которые ещё пригодны для применения в ПК, отремонтированы и пущены в дело, а вот старые АТ и слабые АТХ до 300ватт решил не выкидывать, а приложив руки, пустить в дело, для автомобильных и радиолюбительских нужд, собственно как и многие :)

Нашёл данную тему и по схеме под названием вариант ("С") переделал два блока питания.

Первый блок пошёл на ура после переделки сразу, а вот на втором я застрял по не раз упомянутой причине при сборке и настройке блока «ПИСК» или «СВИСТ» при нагрузке, собственно об этом и напишу ниже по просьбе автора, так как он у же немного подустал от многочисленно задаваемых в его адрес вопросов по данному поводу.

И так, две основные причины «ПИСК» или «СВИСТ» схемы варианта ("С")

1. подбор R-C цепочки с 3-тьей на 15-ю ножку микросхемы, не зря там имеется значок

(* )который означает, что элемент требует коррекции (подбор номинала) при настройке режима работы блока питания.

2. Дроссель на ферритовом кольце и первый фильтрующий конденсатор после него.

С чего начать устранение писка-свиста блока ?

1. проверка правильности сборки схемы, и точности установленных номиналов, согласно схеме. Как только вы убедились согласно поговорке «семь раз отмерь-проверь», что все детали исправны номиналы их точны, а блок «зараза» всё равно свистит под нагрузкой, приступаем.

Впаиваем переменный резистор R2, вместо постоянного номиналом 22 кОм, и подключив нагрузку, при которой возникает писк, плавно регулируем резистор добиваясь минимальной громкости (длительности) писка. Полностью он возможно не исчезнет, но далее мы его добьём :). Добились минимального писка? Отпаиваем переменный резистор и меряем его, на подобранное постоянное сопротивление. У меня наименьший писк получался в пределах 3,3-6,8кОм. Подобрали постоянный резистор припаяли и забыли про него пока, что, если писк не пропал полностью идём дальше.

2. Дроссель L2 и конденсатор С19, это вторая цепь вызывающая писк и не стабильную работу стабилизатора тока.

Смотрим на дроссель и задаёмся вопросом - откуда мы его взяли? Каким диаметром кольцо? Каким проводом мы его намотали или он намотан? сколько на нём витков?

В идеале вы должны взять дроссель, который шёл в комплекте в переделываемом импульсном блоке питания, или из импульсного блока который, пущен на донора для сборки данной схемы.

Вот то, что нам нужно.

post-142909-0-01535100-1311297991_thumb.jpg

Я рекомендую, не использовать родные обмотки на этом кольце в том виде как они есть, не соединять их как папало параллельно, и не использовать самый толсты провод или два из них!

Все обмотки с кольца сматываем, а не выкусываем и не выкидываем. Берем из смотанных обмоток два самых длинных куска провода, они будут одинаковой или почти одинаковой длинны + - 2см, это обмотка +12вольт и -12вольт.

Далее два варианта - можно параллельно намотать эти две обмотки обратно, либо перемотать дроссель проводом 1мм – 1.5мм, взяв такую же длину провода как у 12 вольтовок, чаще всего эта длинна провода составляет от 85см до 1метра.

Вот так выглядит готовый к употреблению дроссель.

post-142909-0-97139000-1311298126_thumb.jpg

А вот так выглядят дроссели от шины 3,3вольта! они нам не подходят!! их не ставим с ними можно застрять на "свистах"post-142909-0-66675300-1311298439_thumb.jpg

Намотали, поставили, то что надо - свист исчез? хорошо :)

Нет? Тогда проиграемся с ёмкостью, стоящей после дросселя - С19*.

Многие думают, что чем больше ёмкость конденсатора на выходе блока питания, тем лучше.. и ставят большие ёмкости, приговаривая «кашу маслом не испортишь :)» - в данном варианте это не тот случай. Начнём от максимума к минимуму, это от 3300мкф до 330мкф.

Попробовали на уменьшение? Скорее свист пропадёт в пределах от 1000мкф до 470мкф.

Если нет, добавляем в схему ещё один дроссель! Назовём его L3, таких дросселей тоже полно в блоках питания, они намотаны на ферритовом стержне чёрного цвета и имеют от 4 до 12виков провода от 1мм до 1,5мм

Вот их внешний вид на фото.

post-142909-0-87429700-1311298255_thumb.jpg

Нашли на плате старого блока такой? Выпаиваем и ставим его сразу за L2, при этом конденсатор С19 убираем и вешаем его уже после новоиспечённого L3. Опять проверяем на уменьшение ёмкости от 3300мкф до 330мкф свиста нет?

Ну тогда всё, считаем, что закончили :), можно оставить максимум ёмкости, при которой свиста нет.

Уточняю, что все дополнительные дроссели и ёмкости ставим в разрыв между элементами L2 и R29.

post-142909-0-57088500-1311298453_thumb.jpg

Если вы собрались использовать блок не для зарядки АКБ, а для радиолюбительских нужд то я советую взять ещё один добавочный дроссель на ферритовом стержне, он у нас будет по счёту L4 и включив его после L3 также нагрузить ёмкостью на 1000мкф.

Вообще лучше не использовать суммарную ёмкость фильтрующих конденсаторов после L2 более 3300мкф.

Если при добавлении дополнительного дросселя L4 и доп. конденсатора опять появляется намёк на свист, разделяем суммарную ёмкость в 3300 на две части – после L3 1000мкф после L4 2200мкф по идее всё! Если конечно вы всё правильно сделали и проверили.

Других моментов вызывающих писк при нагрузке лично я в данной схеме не выявил.

Удачи всем.

Изменено пользователем Vova_N
  • Одобряю 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А случайно никто не сравнивал работу ШИМа со "свистом" и без него? Что-то мне подсказывает, природа свистов

в нестабильности импульсов управления. Судите сами, ШИМ работает на частотах за гранью слышимости, а писк

появляется при изменении нагрузки, значит мы слышим "толчки тока" в дросселе или трансформаторе на более

низших частотах, чем частота преобразователя, т.е. слышим периодичность воздействия самой стабилизации,

как бы скачки в обратной связи управления преобразователем. Как раз этим и обьясняется то, что для БП

слишком большая емкость конденсаторов на выходе приравнивается в работе к режиму максимальной нагрузки.

И в том и другом случае возникает периодичность в регулировках выходного напряжения, которые слышны ухом.

Это пока только мои предположения, вот соберу свой БП, если будет проблема писков, придется копать глубже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vova_N    4

Свист вообще можно устранить просто - убрать резистор 0,05 Ом, посадив 16 ногу напрямую на землю, но тогда схема не будет иметь стабилизации и регулировки тока и защиты от К.З. то есть основная задумка автора - стабилизации тока заряда, пойдёт лесом.

Возьмите снимите нагрузку не после резистора, 0,05 Ом, а до него и свиста нет :)

Следовательно свист вызывают импульсы не сглаженные фильтром по выходу, попавшие на 16 ногу микросхемы, то как с ними бороться решаете сами для себя, возможно можно попробовать поставить L/C фильтр по 16 ноге, и всё будет в ажуре, (я не пробовал), я предпочитаю получить на выходе чистый постоянный ток, параллельно избавится от свистулек.

Изменено пользователем Vova_N

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Serg SP    203

Что-то мне подсказывает, природа свистов

в нестабильности импульсов управления.

Причина свиста - контроллер начинае работать, выдавая импульсы "пачками" с частотой свиста. Т.е. вместо того, чтобы уменьшать/увеличивать Кзап, то пачку импульсов пустит с максимальным заполнением, потом видит по обратной связи, что напряжение уже слишком большое, - и какое-то время на выход вообще импульсов управления не выдаёт, дальше всё повторяется. Вот частоту следования этих пачек мы и слышим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Starichok    1 210

для устранения свистов, и вообще, для устойчивой работы регулирования тока нужно ставить коррекцию с 15 ноги на 3 ногу, и ее тоже настраивать. а не только играть с дросселем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Serg SP    203

для устойчивой работы регулирования тока нужно ставить коррекцию с 15 ноги на 3 ногу, и ее тоже настраивать.

Практическая настройка компенсации контура обратной связи "на пальцах" для TL494:

http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-prakticheskij-podxod/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vova_N    4

Уважаемые коллеги, прочитал ваши, комментарии и вижу, что они большей частью пусты, или просто вы не поняли из моего длинного поста, что схема и стандартные цепочки коррекции были в порядке, так как я переделывал рабочий блок АТ по схеме "С" от автора.

Конкретно в моём случае виной был дроссель от 3,3вольта который я схватил и поставил, по тому как поленился перематывать родной.

И цепочка R2-C1 и R2*-C1* были проверенны и подвергались коррекции, но результат был практически равен нулю.

Я допустил ошибку которую, как я понял со слов автора, совершали многие и причём хотя с виду простого "очумельца" с паяльником в руках, она кажется не значительной, в данной схеме она тянет за собой серьёзные последствия. Нестабильную работу шима, который начинает "сходить сума" получая на 16 ногу "грязную" напругу. Причём это приводит не только к свистулькам, а ещё и к значительному разогреву силовых транзисторов.

Вот именно по этому я для простых людей с паяльником в руках, попытался заострить внимание именно на правильном отношении к такой вещи как фильтр на выходе блока питания в данной схеме.

Мало у кого из простых радиолюбителей есть осциллограф и мало, кто понимает ваши каверзные словечки и сокращения по работе импульсных блоков питания, формулы по расчёту и прочую теорию, добрее надо быть внимательнее и проще :)

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Serg SP    203

Уважаемый Vova N, отрадно, что Вы провели эксперименты и поделились результатами с коллегами. Но... похоже, Вы не поняли, почему всё-таки свист прекратился и почему с кандачка, подбирая на слух резисторы, обрекаете людей на действия по незнанию.

Дело в том, что убрав писк "на слух" резисторами в цепи коррекции, можно настолько затупить контур обратной связи, что при резком изменении нагрузки, вместо того, чтобы контроллер нормально отработал ошибку и быстренько увеличил/уменьшил ширину управляющих импульсов ( в зависимости от того, наброс или сброс нагрузки произошёл), он будет делать это очень медленно, в результате чего может возникнуть провал напряжения на выходе или (что, как правило, ещё хуже) резкий скачок напряжения вверх. Если питаемое устройство очень чувствительно к подобным скачкам, потом будете очень долго чесать репу, "чё же оно так работает то неустойчиво?". Ну почитайте ссылку по настройке контура ОС, что я давал выше, там всё описано более чем доходчиво.

А дроссели нужно мотать не на чём попало и не столько витков, сколько хочется, а чуть-чуть напрячь мозг и рассчитать всё, это Вы правы.

Не сочтите это за критику, но нужно всегда понимать, что откуда берётся и почему получилось так, а не иначе. Да, добавлю, что когда здесь пишутся с виду не понятные формулы или символы, это должно подтолкнуть читающего к изучению вопроса непонятого.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vova_N    4

Уважаемый Serg SP, давайте без лекций, внимательно прочтите мой пост перед вашим, о чём я там пишу прозрачно намекая :)

Для тех, кто вкурсе, что такое ОС и цепи коррекции и в придачу имеет всё, что необходимо для работы с импульсниками, ваши лекции не к чему, для тех, кто не понимает то о чём вы пишите это пустой звук.

Это уже прямо и в лоб. Я попытался, как можно проще донести до масс свой опыт без умных слов.

Ну и раз вы такой все знающий, расскажи те мне "неучу" и всем остальным для общеобразовательных целей, почему же после того, как я поставил нормальный дроссель на кольце, вместо чего попалось под руку, и добавив дополнительную индуктивность с фильтрующей ёмкостью у меня пропал свист и разогрев силовых транзисторов? B)

И за одно про святите, по какой причине вышеупомянутых проявлений "свист и разогрев транзисторов" не появлялось с неудачным вариантом дросселя и без доп фильтра на выходе данной схемы - если нагрузка бралась без резистора в 0,05 Ом, а 16 нока 494-й напрямую сидела на земле.

Возможно я действительно чего то не понимаю :) при этом изложите это на понятном даже для начинающих языке, что бы не только я вас понял.

По мне так лучше бы вы сделали поправку к моему описанию "для чайников" что если подбор резистора коррекции не приносит ни какого результата или полностью не устраняет проблему, то нужно оставить цепь коррекции в покое и проверить фильтр на выходе выпрямителя, или ещё, что либо.

Я принимаю критику вполне нормально, если мне чётко и грамотно объясняют где и какую я ошибку допустил.

Жду вашего более чёткого комментария, где и, что я не правильно сделал в описании.

Изменено пользователем Vova_N

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Starichok    1 210

Vova_N, а теперь ты внимательно прочти и мой пост и посты Serg SP.

где ты увидел критику и упоминания о сделанных тобой ошибках?

не было этого, не придумывай.

более того, Serg SP фактически поблагодарил тебя за проделанную работу.

и мы именно дополнили твой пост указанием на то, что еще надо обращать внимание на частотную коррекцию ОС, а не только на дроссели.

и если мы письменно не отреагировали на твои слова, это не значит, что мы ничего не поняли.

более того, Serg SP привел ссылку, по которой именно "чайники" могут делать настройку частотной коррекции.

так что, не строй из себя обиженного без всяких на то оснований.

я Фалконисту еще до твоего поста сказал (на Казусе), что дроссели из канала 3,3 Вольта нельзя использовать в качестве обычных дросселей. у них сердечник имеет прямоугольную петлю гистерезиса, и используется в качестве магнитного усилителя, а не просто дросселя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vova_N    4
Но... похоже, Вы не поняли, почему всё-таки свист прекратился и почему с кандачка, подбирая на слух резисторы, обрекаете людей на действия по незнанию.

Это видимо тоже за благодарность надо принимать :)

Я не строю из себя обиженного, человек сказал, что я чего то не понимаю я попросил объяснений.

Я ни кого за язык и пальцы не тянул.

Starichok давайте не будем устраивать бестолковые дебаты, я подожду ответа Serg SP.

Изменено пользователем Vova_N

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Falconist    5 003

Уважаемый Starichok, информацию на "Казусе" я выложил за день до опубликования здесь поста Vova_N, как только получил от него в личке разрешение на её распространение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: vvik
      Всем привет! Решил что нужен длок питания для усилителя. чтоб заряжал еще и литиевые аккумуляторы. ну то-есть включил в розетку , работает от сети , отключил от сети работает от аккумуляторов. 
      У кого есть идеи или может уже наработки ?
    • Гость Данил
      Автор: Гость Данил
      Всем доброго времени! Сразу скажу что от электроники я человек весьма далекий, но есть возможности и желание разобраться)
      Собственно есть необходимость внедрить в авто дополнительный аккумулятор средней мощности. Аккумулятор должен запитывать только вспомогательные системы с большим расходом (лебедка, инвертор), при этом заряд от генератора должен подаваться постоянно. 
      Вот и возник вопрос как это можно реализовать? 
      Возможно я конечно не все правильно понимаю, но аккумулятор подключенный к генератору, тем самым и подключается к общей сети авто и как бы я не подключал переферию, питание будет идти с обоих батарей. В магазинах есть так называемые изоляторы, но, насколько я понял, они подключают источник питания автоматически при падении напряжения, да и ценник у них емае. 
    • Автор: Mishany
      Тема довольно актуальная на сегодняшний день в связи с широким распространением электротранспорта гироскутеры, велосипеды, самокаты и т.п.
      Все они питаются от аккумуляторов собранных на 18650, но ничто не вечно... Аккумуляторы умирают, целиком в мусор жалко новые дорого, а вот пересобрать сборку заменой слабых ячеек самое разумное и бюджетное.
      Вот тут и приходит на помощь при диагностике отдельных элементов измеритель внутреннего сопротивления.
      Хочу такой приборчик собрать, но с аналоговой частью у меня туговато((( 
      В планах 4-х точечное подключение.
      С измерением тока вроде без проблем(есть и другие варианты на спец микросхемах INAxxx), а вот с измерением напряжения на самом аккумуляторе у меня не хватает опыта. МК будет STM32F030 12bit ADC
      Схемотехнику пока вижу такой.

      помогите, кто чем может...
    • Автор: ded 1966
      Решил сделать зарядное устройство.Паяльник держать умею.Схемы кое как тоже читаю ну а на плато вставить тож дело не хитрое.Но вот казус собрал схему а она работать не как. Тоесть работает но греется и плавится резистор R3 — С5-16MB.Возможно кто нибудь пояснит в чем дело.Да и ещё один вопрос возможно ли в этой схеме заменить транзистор  КТ825а на какой нибудь другой а то этот дефицит.

    • Автор: Lexa-rail
      Переделанный блок питания из под ПК
      Регулировка напряжения в пределах 0,5-21В
      Регулировка силы тока в пределах 0-11А
      Максимальная мощность 175,5 Вт
      Пульсации напряжения составляют около 200мВ на средних нагрузках.
      На регулировке напряжения стоит потенциометр на 10 оборотов.
      Присутствует стабилизация по току и напряжению, для включения стабилизации по напряжению выкрутите резистор силы тока максимально по часовой стрелки) загорится зеленый светодиод.
      Защита от короткого замыкания до 10 сек. (происходит стабилизация тока с падением напряжения).
      ВНИМАНИЕ!
      Так как импульсный блок не предназначен для работы без нагрузки, предусмотрена встроенная динамическая нагрузка (на амперметре виден ток потребления), при подключения внешней нагрузки, она отключается.
      В случае длительного простоя прибора на передней панели имеется кнопка пауза, позволяющая отключить основной трансформатор (не страшен перегрев транзисторов), но в то же время остается включенным вентилятор, вольтметр и амперметр, можно отслеживать напряжение внешнего источника питания.
      Вентилятор подключен не на прямую, а через регулятор оборотов, зависящей от температуры радиаторов, таким образом достигается максимальная безшумность.
      Подходит для зарядки свинцовых аккумуляторов, для этого нужно замкнуть щупы, нижним переменным резистором выставить нужный ток, затем в разомкнутом состоянии выставить напряжение верхним резистором и подключить щупы к клеммам аккумулятора.
      В качестве лабораторного блока питания подходит для различных опытов, от питания самодельных схем до гальваники.
      В комплекте сам блок питания, 4 провода с разъемами банан - крокодил (2 красных, 2 черных) и провод для подключения в сеть 220В.
      Отправлю почтой или встречусь лично в г. Курск
      Цена 2000 руб.





  • Сообщения

    • Получилось! По совету @colorad  накидал триггер Шмитта по переменке и управляемый генератор, и как ни странно симулятор не заругался. Еще раз спасибо за направление.  
    • @vladimir1478 Не передёргивайте. Если из десятка предложений вольно надёргать слов\сделать нарезку-можно получить: от шестой заповеди, до призыва к вооружённому восстанию. ---- 1. Считайте что не согласен. 2. А вам ни кто и не запрещает  "понимать" и  выбирать.Каждый волен ошибаться в пределах своего разума и кошелька. Один вон товарищ(вкупе с единомышленниками) видя глазами сразу слышит как  поганит звук в колонках - 8см "неправильного" провода добавленного к 4метрам феншуйного.(но при этом не может сказать на какой аппаратуре он это услышал) Другой с трепетом подходит к выбору правильного(аудиофильского) предохранителя за 20-50$. Третий захлёбываясь соплями от восторга,вещает на весь инет-как он заменив в кампутерных коробусках "неправильный" конденсатор на волшебный Мундофф получил звук на уровне АС за тыщы баксов. Четвёртый ставит удава( сетевой провод ) толщиной в руку и громко вопит как изменился\стал волшебным звук - при этом ни мало не смущаясь,что до совдеповской розетки идёт совдеповский ляминь 2.5 кв.мм И.Т.Д. ----------------------- В спорах рождается истина. Я высказал своё мнение и если оно не укладывается в ваше видение\ концепцию (понимания и выбора) - ну... извиняйте
    • Нет такого мнения. За спрос денег не берут. А уж отвечать или не отвечать личная воля каждого. Ага, там петлевое усиление ОУ плюс двухкаскадный УН. Успокоить все это дело не так просто. Звенит при малейшей неточности.  Единственное "достоинство", что с током покоя заморачиватся не нужно. Особенно если конструктивно еще и термостабилизация тока покоя УН предусмотрена.
    • Да,  судя по подготовке специалистов до наноэлектроники нам, как до Владивостока раком.
    • Просто надо отстраниться от проблемы и перечитать свой пост с точки зрения другого человека.  Что случилось? - Сломалось! Что делать? - Ремонтировать, если знаешь как. Если не знаешь - учиться, вникать в тему,или же искать спеца или просто выбросить.
    • Т.е. не согласны что ли? Ну а коли согласны,к чему отпираться?   Это ваше право. Также, как право других понимать и выбирать.