Перейти к содержанию

Ограничитель напряжения на Attiny 13 для LED фонарика на Li-ion


Anton K

Рекомендуемые сообщения

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Поэтому у автора и было постоянное 2,5В, т.к. он пытался провести АНАЛОГОВОЕ измерение ЦИФРОВОГО сигнала (у которого два состояния 0 и 1).:) И то, что он "залил глаза АЦП ватой-конденсатором", не решило "беду" светодиода.

Тут скорее просматривается ограничение средней мощности, чем напряжения. Похоже автор изобрел регулятор напряжения с помощью реле.:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Да уж... эта проблема стара как мир, и ситуация была писана давным давно но ничего не меняется...
Советую прочитать(проблема XYZ) и принять к сведению.

На том втором "дружелюбном форуме" вам просто напросто как это называется "подложили свинью" или оказали "медвежью услугу".

В китайском фонарике, между прочим, ограничение тока есть. Но! насколько они гениальны-то... ток ограничивается за счет сопротивления тонких волосинок-проводов, которых даже в маленьком фонарике они могут набраться 1-2 Ома. ПРоблема этих фонариков в том что они работают только с плохими аккумуляторами, столь же китайскими а с хорошими ток вырастает в 2 раза и наработка даже у хорошего светодиода падает до сотни часов. Через две недели светодиод ваш деградирует до половины яркости и ШИМ тут не спасёт - вы всё точно так же долбаете светодиод повышенным током но меньшую часть периода, а мощные светодиоды сильно не любят токовых перегрузок даже кратковременых.

Поэтому... если хотите попроще - долой стабилизацию напряжения, толку от неё ровно никакого - вставьте резистор до полевика который ограничит ток и регулируйте яркость ШИМом уже более безопасно.

Что касается варианта со стабилизацией тока, мне кажется я понимаю почему у вас не получился рассчет. Вы наверно посчитали шунт так чтобы напряжение с него легло в диапазон АЦП? т.е. падение порядка 2.5В? ПОэтому у вас на нём и выделяется существенная мощность. надо идти другим путём. Ставьте шунт 0.1Ом для АЦП организуйте внешний ИОН порядка 0.5В используйте не полную шкалу АЦП - например значения 0..100, что даст вам диапазон 0...1А. Но учтите что в этом режиме АЦП шумит, надо усреднять величины... хотя с вашим алгоритмом оно и так будет усредняться.

И таки тоже скажу что напряжение стабилизировать очень плохая идея - по мере прогрева светодиода его напряжение будет плясать очень широко, а ток будет плясать ЕЩЁ шире если зажать напряжение, в иоге у вас никакой стабилизации - яркость диода будет сильно зависеть от его температуры. И толку от вашей схемы?

В третьих, мощные светодиоды не терпят высокую скважность ШИМ при номинальном среднем токе - они очень быстро деградируют. Это маломощные ИК-светодиоды могут держать ток в пике 2А при среднем в 10-20мА и им ничего не будет. А мощные светодиоды без последствий могут выдерживать кратность тока не более 2-х.

И ещё одно замечание по поводу вашей схемы, как бы вы ни крутили но без реактивных элементов(дроссель обычно) ваш полевик будет эквивалентом обычного резистора с соответствующими потерями и выделением тепла. Так почему бы тогда не поставить сглаживание импульсов НА ЗАТВОР полевика, а не измерение напряжения? Пусть работает в линейном режиме.

п.с. был у меня такой китайский фонарик, где ток диода ограничивался лишь сопротивлением проводов. Всё было хорошо с комплектными батарейками, но они в конце концов сели. Взял нормальных и фонарик проработал на них у меня не более 2-х минут, потом алес капут светодиоду.

Изменено пользователем Alexeyslav

Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

<_< В принципе проблема ясная. Видать реализация проблемы навеяна вот такой статьей.

Скрытый текст

 

Нам важны два параметра - рабочее напряжение светодиода и ток. Рабочее напряжение светодиода называют еще "падением напряжения". В сущности, этот термин обозначает, что после светодиода напряжение в цепи будет меньше на размер этого самого падения. То есть если мы подадим питание на светодиод, у которого падение напряжения 3 вольта, то он эти три вольта сьест, и включенному после него в эту же цепь прибору достанется на 3 вольта меньше. Но самое главное, что нужно усвоить - светодиоду важен ток, а не напряжение. Напряжения он возьмет столько, сколько ему нужно, а вот тока - сколько дадите. То есть если ваш источник питания может выдать 10 ампер - светодиод будет брать ток, пока не сгорит. Логика тут простая - подключенный светодиод потребляет ток и начинает греться. Чем сильнее он греется - тем больше тока через него может пройти - он же от нагрева расширяется. Вместе с током растет падение напряжения на диоде. И так пока не сгорит совсем - ток-то никто не ограничил. А делать это надо обязательно, используя ограничивающий элемент.

Отметим, что если источник питания имеет выходное напряжение, равное рабочему напряжению светодиода - ток ограничивать необязательно. То есть если у вас есть, например, белый светодиод и аккумулятор на 3,6 вольт от сотового телефона - можете прямо к этому аккумулятору и подключить - ничего светодиоду не будет. Он и рад бы побольше тока хапнуть - а напряжения не хватает. Так что аккумулятор от сотового на 3,6 в - идеальный источник питания для экспериментов с белыми и синими светодиодами. Почему только с ними - об этом в других статьях.

 

Ничего криминального в этом нет. У меня на велосипеде уже третий год светит 3-ватный светодиод подключенный через переключатель на литий-ионную батарейку от сименса (700 мА/час). Не сгорает и не деградирует. Но всмотреться в проблему стоит с другой стороны. Так называемый довод от противоположного (мой любимый метод). Возьмем пример.

Предположим в даташите на светодиод написано напряжение питания 3.6 Вольт и ток 700 мА. Мы взяли батарейку на 4.2 Вольта и 2.5 Ампера и  ограничили напряжение на уровне 3.6 Вольт и светодиод взял своих 700 мА. Вроде все хорошо. Даже через схему с полевым транзистором. Да хоть даже через обычный резистор. Через некоторое время светодиод нагрелся и начал брать ток больше нормы. Как так? А по закону Ома, из-за нагрева сопротивление светодиода уменьшилось. Согласно тому самому даташиту если ток стал уже больше значит скоро придется отпевать 9 дней для светодиода. А теперь обернемся и посмотрим на схему стабилизации напряжения. Она адекватно выдает тех самых 3.6 Вольт!  Вот те и на... Сопротивление изменилось (от нагрева никуда не денешься) , ток изменился (происходит нагрев), а напряжение как было так и осталось. Всё жопа. Для истинных теоретиков достаточно посмотреть на ВАХ светодиода. Она очень крутая. То есть небольшой нагрев в лавинном процессе произведет вывод из строя светодиода. Для этого и смотрят ток через светодиод. Минимальные его изменения переводятся в величины уменьшения напряжения. 

Но есть одно но. Если светодиод не мощный (индикаторный) или хорошо охлаждается, то для его работы достаточно прямого включения или резистора, или стабилизатора напряжения. 

Скрытый текст

 

Еще вариант включать светодиод не на полном напряжении, а на ограничительном. То есть исходя из нашего примера включать не на 3.6 Вольт, а на 3.3 Вольта. В процессе нагрева сопротивление уменьшается, ток увеличивается, но не перескакивает верхний предел диапазона. Получим всего лишь уменьшение яркости вначале. Кстати это не самый плохой вариант как для продолжения жизни светодиодов, так и для продолжения жизни , к примеру, лампочек накалывания. Если есть нужда в светодиоде на 1 Вт, берем светодиод на 3 Вт и используем через ограничитель напряжения. Будет работать вечно ;).

Или же всем известный факт о лампочках накалывания. Они перегорают из-за превышения напряжения на них. Достаточно взять лампу в два раза больше по мощности и включить ее через ограничитель напряжения. Вуаля! Получаем вечную лампу. 

Но это все: бла, бла, бла. В процессе ухода от заявленных производителем напряжений, и в лампочке, и в светодиоде мы получаем изменение спектра светового луча, что не очень приятно для наших глаз. <_<

 

 

Изменено пользователем Beliy_voron

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Anton K беспокоился о потерях на шунте , регулятор без потерь можно сделать только с индуктивностью . Можно даже шунт не ставить .

Измеряя напряжение на индуктивности в момент ее "заряда" и регулируя время ее "заряда" можно подавать на светодиод нужную энергию - мощность .

По сути надо сделать регулятор мощности,  комфортный для светодиода .  

P = F*(Vt)2 /2L .

F -частота , t - время прохождения тока через индуктивность, V - напряжение на индуктивности при прохождении через нее тока  . Преобразователь сделать синхронным и будет приличная весч .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 24.11.2018 в 11:59, Anton K сказал:

за всякую херню. 

Если тупой и не можешь сделать сам - платишь. Все просто.

 

В 24.11.2018 в 11:59, Anton K сказал:

Мне нужен быть совет как  сгладить пульсацию ШИМ сигнала для замера напряжения, а ты  BARS_ начал нести всякую пургу про step-down. Теперь ты видишь куда надо было засунуть конденсатор ? Все понял?

Я тебе уже говорил, что конденсатор тебе засовывать надо в задницу и никуда более. Но у тебя с наличием головного мозга беда и ты не понял. Раз ты настолько туп, что не понимаешь процессов, происходящих в твоей говносхеме, то я так уж и быть, расскажу. А происходит в ней вот что. Т.к. ты не соизволил ничем ограничить ток и не поставил никаких элементов для накапливания энергии, то при открывании транзистора на диод идет многократно завышенный ток НАПРЯМУЮ с АКБ (миллиомы сопротивления перехода транзистора можно не учитывать). Т.е. ты тупо долбишь кристалл запредельным током. Дальше еще интереснее. При прогреве кристалла его сопротивление упадет и ток станет еще выше. Что в конце концов приведет к деградации кристалла. Причем гораздо быстрее чем ты думаешь. Для особо тупых повторю еще раз, нормальная работа возможна лишь при ограничении тока и наличии схема step-down.

 

10 часов назад, Anton K сказал:

у будет ток меняться в каких то пределах, ничего в этом страшного нет все будет работать и так

Это говорит о том, что ты вообще не знаешь, как работает светодиод. 

 

10 часов назад, Anton K сказал:

В с Китая у этого фонарика тоже стабилизации тока. не было и ниче продают/покупают

Это только у дерьмовых фонариков за бакс.

 

10 часов назад, Anton K сказал:

Да даже если напрямую потечет ну будет там ток 2.5А, будет греться светодиод и светить ярко, но если не допустить перегрева и деградирования кристалла и быстро выключить, опять таки НИЧЕГО

А ты обладаешь сверхбыстрой реакцией и сможешь успеть? Не льсти себе. Светодиод сдохнет еще до того, как ты поймешь, что происходит.

 

10 часов назад, Anton K сказал:

У меня, была проблема с замером напряжения

Они и сейчас остались, ибо напряжение ты не замеряешь. Как, в прочем, и с головой.

 

10 часов назад, Anton K сказал:

Уже написал, как полагается схема и код.

Это НЕ регулятор и НЕ ограничитель. Да что там, ты даже в затвор резистор поставить не удосужился и безжалостно палишь выход МК! С тобой все понятно. Диагноз прост - ТУПОЙ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...