Лидеры

Произвёл сравнение двух типов выходных транзисторов - 2n3055 (ST) против 2sc3281 (Toshiba), все новые. Для этого использовал два идентичных канала, в раскачке bc557c+bd139, ток покоя выставил 1,30 А, питание стабилизированное 27.0 В. 1. Замеры КНИ в Спектралабе сделать прецизионными не получается, ибо дома АЦП есть только у средненькой звуковухи с высоким уровнем собственных искажений. В итоге у 2sc3281 на мощности 1 Вт вышло примерно 0.038%, а у 2n3055 вышло 0.041%, то есть статистически чуть выше, но разница небольшая. При высоких КНИ у 2sc3281 хвост гармоник более короткий. 2. АЧХ получилась схожая, за исключением области 19-20 кГц, где у 2n3055 наметился спад на 1 Дб, а у 2sc3281 оставалось ровно. По физическим параметрам формальная победа 2sc3281. Переходим к реальному прослушиванию. Источник - ЦАП Ultimate Stars (AK4495SEQ), разные стили музыки - классика, джаз, хард-рок, электроника, все FLAC. Несмотря на АЧХ, звук 2n3055 звонче и прозрачнее, но у 2sc3281 звук более приглушённый и ламповый, что ли. Видимо, сказывается распределение гармоник. В итоге было решено оставить 2n3055, поскольку ламповый усь уже есть отдельный Однако читал, что многие собирают Худа, чтобы как раз получить чуть ламповое звучание, поэтому им могут лучше подойти 2sc3281.

Предлагаю тогда переделать опрос так: Нравится (можно просматривать кто ставит лайки) Репутация постов -+ анонимная (как была ранее на форуме) Репутация постов -+ (возможность просматривать кто давал ее) Репутация постов - только в плюс А этот опрос закрыть

@mail_robotНу если при 100 Ом ток 11 мА значит падение напряжения на резисторе 1,1 Вольта , на светодиодах экрана 3,9 Тогда чтобы стало 50 мА нужно поставить резистор 22 Ома 100ма - 11 Ом

Вообще отключить все. Толку нет никакого - только поджучивание друг друга в большей степени.

А теперь будьте добры раскрыть крайне глубокий смысл ваших фотографий и комментариев, ибо мне например, так и не удалось постичь всю глубину ваших замыслов...

Проголосовал за 1 пункт Более адекватно как голосование Не будет того АГА ты мне минус злоба итд Ну и извините ""жополизам"" не будет вариантов

Более правильно было бы "Курилку" отключить от возможности ставить оценки т.к. это не "Литературный сайт для молодых авторов".

Мне в старой версии больше нравилось."Спасибо" - это лично от меня благодарность автору поста (например, за переданный материал, за четкое разъяснение и т.п.), "Плюсик_/_минусик" - это мое согласие_/_несогласие с правильностью высказываний, аргументов автора поста, с его манерой общаться (то кто-то "приходит не правила грамматики изучать", то кто-то откровенно хамит, то вообще форум лажает и пр.). Если такая возможность вернется - я только за. Отвечая на поставленный в теме вопрос - только репутация (рейтинг)! В нем хотя бы минус есть. "Нравится" - это какая-то размытая категория, больше подходящая для общения в соцпомойках, а не среди технарей. Тем более, что нет альтернативы ("Не нравится"). И я бы тоже за то, чтобы Плюс_/_Минус не были анонимные. Анонимностью пользуются лишь какие-то шальные чудики. Кто имеет что сказать, тот не будет прятаться и при выставлении рейтинга.

Снаббер во вторичке - великая вещь! 4.7мкФ+47 Ом (721Гц -3дБ) - на осцилле 1мВ (вход замкнут)... И то - это шум самого осцилла.

Если принимать во внимание невозможность внесения отрицательного рейтинга пользователю, то лучше уж вернуть кнопку "Спасибо". Польза поста будет видна всем, а также будет видно кто оценил этот пост. И волки сыты и овцы целы. Или убрать вообще всяческие рейтинги, оно проще будет. Вон на Коте разных фишек понавыдумывали, а что с них проку...

Дело здесь в поведении усилителя при заходе в область ограничения усиливаемого сигнала. В усилителе с общей ООС в этот момент обратная связь выключается, это приводит к скачку усиления и, соответственно, к еще более резкому ограничению с большим уровнем гармоник. Мы слышим это как неприятный хрип. В усилителе без общей ООС (как правило, ламповом) переход к ограничению плавный, похожий на работу компрессора сигнала. Искажения становятся просто заметными, но на приличной громкости само ухо создает похожие искажения (примерно как у однотактного усилителя) и громкий сигнал воспринимается нами просто как громкий сигнал (по этой же причине искаженный, хрипящий сигнал кажется нам громче неискаженного равной мощности). Такое поведение усилителя без общей ООС позволяет поднять средний уровень сигнала (речевого или музыкального). Напомню, что пик-фактор (отношение максимального уровня к среднему) в 20 дБ соответствует отношению мощностей 100:1. Вот и получается, что для музыкального сигнала с пик-фактором в 20 дБ на средней мощности в 100 мВт нужен усилитель с общей ООС (транзисторный) не менее 10Вт (иначе будет хрипеть), а ламповый без общей ООС в 3-5 Вт будет играть нормально и на среднем уровне в 200мВт (да, искажения на пиках будут, но из-за особенностей слухового восприятия громких звуков вы их и не заметите).

Когда-то были очень популярны у радиолюбителей (да и не только) китайские паяльные станции-клоны Hakko, использующие в качестве основного боеприпаса жала типа 900М, а в качестве основного орудия клон паяльника Hakko 907. Lukey, Aoyue, Kada, Baku, Ya Xun и иже с ними. Сотни различных модификаций на любой вкус - без индикации, с цифровой индикацией, с керамическим или псевдо-керамическим (нихромовым) нагревателем, с компрессорным или "турбинным" феном (с вентилятором-улиткой в ручке), с различными дополнительными плюшками, типа встроенного ЛБП, термопинцета, оловоотсоса и пр. Но у всех этих станций была одна общая проблема паяльника - наличие воздушного зазора между нагревателем и внутренней поверхностью жала, в результате чего паяльник долго нагревался, а при пайке массивных объектов быстро остывал. Народ, естественно, пытался исправить данный "конструктивный недостаток" путем перепайки нагревателя в верхние отверстия печатной платы внутри ручки, укорачиванием втулки-проставки, наматывая медную или алюминиевую фольгу на нагреватель и пр. В результате подобных переделок паяльник работал лучше, но зачастую работал недолго, так как из-за термических расширений и отсутствия зазора нагреватель просто-напросто лопался. Как ни странно, подобный воздушный зазор присутствовал и в оригинальном паяльнике Hakko 907. Но там он был рассчитан с учетом термических расширений применяемых материалов нагревателя и жала, поэтому особых проблем не возникало. А китайцы клали свой маленький прибор на все эти расчеты, и материалы подбирали из тех, которые есть на складе. Поэтому имеем то, что имеем. За последний год-полтора у радиолюбителей большой популярностью стали пользоваться китайские паяльные станции с жалами-картриджами типа T12. Подобные жала хоть и дороже, чем 900М, но они лишены недостатка в виде воздушного зазора. Я сам пользуюсь подобной станцией, и рекомендую её всем свои знакомым, которые ищут хороший паяльник с регулировкой температуры за разумные деньги. В комплект к такой станции или кит-набору китайцы обычно кладут жало с профилем типа К, если не попросить его положить туда другое, которое можно подобрать самому. Хоть и описание всех профилей есть на аглицком языке на оф. сайте Hakko., но у некоторых иногда возникают проблемы с подбором жала из-за их большого разнообразия, языкового барьера или просто лени. Здесь же я приведу описание самых распространенных (тех которые можно купить у китайцев) типов профилей, а так же некоторые нюансы Профили BC/C Данный вид профиля представляет из себя усеченный конус (BC) или усеченный цилиндр (С): Профиль BC, за счет более широкого основания имеет бóльшую теплоемкость, по сравнению с C. Особенно это актуально для жал с маленьким диаметром наконечника. Буква F в наименовании профиля (BCF/CF) означает, что у данного жала рабочая поверхность только на скосе: Буква M в наименовании профиля (BCM/CM) означает, что у данного жала имеется небольшая ямка на скосе, что позволяет ему хорошо удерживать каплю припоя (т.н. миниволна): Буква Z в конце наименования профиля (T12-BC2Z например) означает, что у жала более толстое покрытие на рабочей части, за счет чего оно более живучее, однако при этом может иметь меньшую теплопроводность, чем обычное жало: Жала с таким видом профиля выпускаются с диаметром наконечника от 0.8мм до 4.2мм Профиль D Данный вид профиля имеет форму в виде плоской отвертки. Пайка может проводится двумя рабочими поверхностями - торцевой (Line) и лицевой (Face): Буква W в начале наименования профиля (T12-WD12 например) означает, что жало Heavy Duty, т.е высокопроизводительное. За счет утолщения на конце эти жала обладают гораздо большей теплоемкостью, чем стандартные жала: Буква L в наименовании профиля (T12-DL12 например) означает, что наконечник жала имеет увеличенный размер, за счет чего достигается еще большая теплоемкость, чем даже в Heavy Duty варианте: На приведенном ниже графике показана разница в скорости нагрева 5 клемм (внешний диаметр 8.5мм, внутренний 4мм) до температуры 250°C. Сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C: На следующем графике показана разница в достигнутой температуре клеммы после 3 секундного контакта . Также сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C: Как видно из графиков, наилучшей производительностью обладают жала L-типа, однако, за счет своих массивных размеров, их не всегда возможно применить при некоторых видах работ (например, при пайке в условиях плотного монтажа). Да и у китайцев подобные жала не часто попадаются. Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущем случае, также означает, что у жала более толстое покрытие. Жала с таким видом профиля выпускаются с шириной наконечника от 0.8мм до 5.2мм Профиль K Данный вид профиля имеет форму в виде ножа. Китайцы очень любят класть такое жало в комплект к паяльной станции или кит-набору. Очень удобное жало с хорошей теплоемкостью и позволяет проводить практически любые работы, будь то пайка выводных, smd компонентов или лужение плат и зачистка контактных площадок BGA: Таким жалом очень удобно припаивать микросхемы в SOIC и QFP корпусах. За счет того, что длина среза составляет 6.65мм, при подобных видах работ им пользоваться даже удобнее, чем миниволной: Эти жала выпускаются с правосторонней заточкой (для работы правой рукой) - T12-K, T12-KR, T12-KRZ; с левосторонней - T12-KL и двухсторонней - T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Будьте бдительны, китайские жала T12-K по факту имеют двухстороннюю заточку. Жало T12-KU имеет уменьшенную ширину кончика 3мм. Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущих случаях, также означает, что у жала более толстое покрытие. Профиль I Профиль с очень тонким наконечником, чем-то напоминает шило. Годится для работы в условиях очень плотного монтажа и для пайки очень маленьких smd-компонентов (типоразмера 0603, 0402): Такое жало раньше шло в комплекте к станциям Lukey (как сейчас обстоят дела не знаю, но думаю, что ничего не изменилось). Иные виды работы проводить им тяжело, хотя я умудрялся даже лудить им платы. Выпускается в четырех вариантах, в том числе и Heavy Duty (T12-WI): Профиль J Этот вид профиля напоминает профиль I, но имеет загнутый на 30° наконечник относительно оси паяльника. Родное жало от станций Lukey приходило к такому виду спустя пару месяцев работы. За счет загнутого кончика область применений расширена по сравнению с жалами с профилем I: Выпускается всего лишь в трех вариантах: Профиль B Профиль в виде закругленного конуса, чем то напоминает шариковую ручку. Достаточно универсальное жало, позволяющее производить как пайку выводных элементов, так и smd: Выпускается в восьми вариантах с различным радиусом закругления кончика и высотой конуса, а так же Heavy Duty (T12-WB2) и вариантах с утолщенным покрытием (T12-BZ и T12-B2Z):

Ранее на форуме была установлена репутация постов. Т.е. за пост можно было изменить репутация как в большую сторону, так и в меньшую. Изменять могли только те, кто имеют больше 10 постов, а также были другие ограничения, к примеру отрицательно пользователь не мог менять другим чаще чем 10 раз в сутки, а положительно больше 30-ти и т.д. Т.е. "слить" репу было довольно трудозатрано. В новой версии форума возможен вариант или репутации (с вариациями) или нравится. Вот прямо сейчас убрана репутация и выставлена настройка "нравится". Пока будет идти опрос можно пощупать и понять что лучше и что будет далее у нас внедрено на форуме. Распишу более подробно: Репутация. Плюс и минус. Анонимно Это то, как было ранее на форуме на старой версии. Гости и новички менее 10-ти сообщений не могли изменять репутацию постов. Гости вообще, новички только в плюс Репутация. Плюс и минус. Неанонимно Все то же самое, но можно будет смотреть кто изменял репутацию. Один из минусов такого решения - может в профильных темах начать флуд по поводу минусования (а за что ты мне минус поставил?), поэтому придется в правилах вводить дополнительный пункт запрещающий подобные посты. Только в ЛС. Но как известно половина посетителей правила не читаем и не соблюдает... Репутация. Только Плюс Т.е. тоже самое, но убрать возможность минусовать сообщения. Будет только плюс. Анонимность ни к чему тут, можно будет смотреть кто голосовал в плюс. Все три вышеперечисленные решения позволяют видеть уровень репутации в профиле и справа рейтинг пользователей по репутации Нравится Это что-то типа спасибок как было ранее на форуме. Но они нигде не учитываются, нет рейтинга и т.д. Т.е. к посту будет просто кнопка "нравится" и единственное можно еще будет смотреть кто поставил нравится (сейчас нельзя). В профиле пользователя информации о том, сколько он получил "нравится" не будет. Компромиссный вариант (нет в опросе). Но читаем по ссылке и высказываем мнение

Просто, по закону Ома - когда последовательно со светодиодом включаешь резистор - в итоге получается, что к источнику питания подключено ДВА резистора. Один - тот что подключен, второй - так сказать... "эквивалентное сопротивление светодиода"... Понятно, что щас тапками закидают... Ага, вон уже ответили... Правда, почему-то ... РОБОТУ. (падение напряжения на диодах мало кто учитывает...)

только смущают 2ая и 3я гармоники - пусть не смущают. Вы получили параметры не хуже заявляемых заводом на, практически, заводском усилителе. Это говорит об успешно пройденном этапе восстановления. Убрать чётные гармоники можно балансировкой раскачки, заменив верхний резистор фазоинвертора на цепочку из 15 кОм резистора и 15 кОм потенциометра. Им и устанавливается мин чётных гармоник. По поводу фазоинвертора - та схема, что вы нашли, безусловно рабочая, не не Ваш случай. Нагрузка фазоинвертора - резисторы в 100 кОм, а требуемая амплитуда - не менее 50 Вольт. Это сложная задача для 12АХ7. Не зря конструкторы не использовали её. Более подходящий Вам вариант есть ниже, в той же статье Завал по НЧ может быть по причине недостаточности индуктивности первичной обмотки из за малых размеров трансформатора. не будем забывать - усилитель рождён трансляционным. Плюс, как я понял, после регулировки по мин искажений токи покоя ламп больше не равны. Это даёт дополнительное снижение индуктивности из за подмагничивания. Лучше всего сделать баланс токов покоя ориентируясь на максимум сигнала 30 - 40 Гц. При этом стоит контролировать форму сигнала осциллографом, чтобы убедится, что сердечник не заходит в насыщение. Ещё момент - уровень сигнала, на котором снималась АЧХ. Проницаемость железа зависит от величины индукции (выходной мощности). А от проницаемости зависит индуктивность обмотки и спад АЧХ. Снятые, например, на 1-м Ватте, на 10 и на 50 АЧХ дадут три разных результата.

По ней тараканы ползают, начинают блудить и сдыхают от голода и обезвоживания. А еще и напряжением их жарят. Совсем сухо становится.

Не Карп, это не подогреватель. Это разрекламированный уничтожитель тараканов. Да только грош цена ему. Я когда-то делал подобное. Умножитель от двести двадцать до полтора кВ. Попадалось за ночь штук семь-восемь мелких гадов. А потом влезал один побольше и просаживал цепь. У тараканов сопротивление тела маленькое. Даже усом он способен просадить напряжение. А если делать умножитель помощнее (600 В их тоже бьет) - вонь будет в комнате...

На резисторе падает где-то 5 Вольт и ток 0,25 А На нём выделяется как минимум 1,25 Вт - греться сильно будет Поэтому надо 3 светодиода последовательно ставить чтоб уменьшить нагрев Там на БП обычно подстроечник есть - можно убавить напряжение немного

бред и ахинея от начала и до конца. эту схему рисовал я, и по такой схеме работают миллионы дежурок в комповых БП.

Отоночё, михалыч....= типа ландшафтная акустика?! Примерно догоняю-коттедж, участок, пруд/бассейн, ас стоят возле дома и озвучивают площадку с отдыхающими с противоположной стороны водоёма, верно? Ваше личное понятие об уровне громкости для меня не конкретно, можете назвать точную цифру (в дБ) в месте прослушивания? Допустим уровень громкости вашей системы при L=15m шумомер показал 100дБ (а оно будет не меньше>примерно прикинул согласно тех.данных макс.з.д= 125дБ/1м) и оно вас не устраивает=> тогда ваша система для ваших запросов в данных условиях не эффективна и требует либо замены либо уменьшения L. Если L=15 для вас константа то ас придёться заменить на более высокоэффективные (например рупорные) которые заточены для работы опенэйр и большие расстояния. Я понятно объясняю?

Может кто то и поднимал этот вопрос, тогда - сорри... (читать 20 страниц напрягает слегка). Во многих темах присутствуют ссылки на номера предыдущих сообщений (которые были при старом формате форума), что явно теряет смысл при отсутствии такой нумерации в новых реалиях. На мой взгляд - это очень существенный минус при поиски информации в теме.

Если подходить к вопросу строго научно, то вы абсолютно правы. Но можно взглянуть на него и с, так сказать, бытовой точки зрения. Берем по одноваттному ламповому и транзисторному усилителю, подключаем к одинаковым колонкам, выкручиваем громкость так, чтобы колонки не хрипели и убеждаемся, что ламповый звучит громче. Почему - я объяснил. Да, такой эксперимент абсолютно некорректен, но в жизни так и происходит. Причем многие будут уверены, что и в первом и во втором случае к колонкам подводится ровно один ватт.

По п.2 первого поста - флуд всегда был и будет, к сожалению. Это уже другое. А вот спросить, почему кто-то поставил минус или плюс и получить на это ответ (особенно, если ответ квалифицированный и с аргументами) - это хорошо. Идеальный, конечно, вариант. Но хотелось бы именно так видеть общение на форуме.

У вас вторичка уже на корпусе значит конденсатор между минусом питания и корпусом. Эти конденсаторы имеют высокое напряжение 1,5кВ и выше, в энергосберегайках синяя бусинка.

Как по мне, раз нет единого мнения, то надо совсем убрать всевозможные рейтинги и разом избавиться от выше перечисленных проблем. Ведь толковые посты и так видны, за одно поубавится с завышенным "эго"- писателей за "печеники", старающихся показать какой он умный принижая других, допустивших вольно или невольно неточность. Не будет недовольных, значит будет процветать дружба и взаимопонимание настоящих радиолюбителей.

Я ставлю 1000 мкФ. Запускается с задержкой зато все ОК. Если будете данный БП использовать для питания усилителей то общий провод и корпус нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлять иначе будет фон в колонках. Если нет такой возможности делайте искусственную среднюю точку из Y конденсаторов, как это сделано почти во всех импульсниках. Фон полностью пропадает.

Чтобы окончательно "добить" задумку автора, напомню, что минимальное падение напряжения на самой ИС типа 7812 составляет порядка 2 Вольт по схеме стабилизатора напряжения и до 3,5 Вольт на LM317 по схеме стабилизатора тока. То есть ни первая, ни вторая не выдадут заданных параметров в бортсети автомобиля. Нужно применять стабилизаторы с низким падение напряжения, серия "Low Drop" - и то сомнительно. Либо схемы на полевых транзисторах.

У отдельных светодиодов зависимость протекающего через них тока и вызванного этим током падения напряжения на диоде НЕЛИНЕЙНА и в рабочей точке (соответствует выбранному рабочему току) имеет очень сильный наклон. То есть, например, при токе 100 мА падение 4 вольта, а при токе 500 мА падение 4,2 вольта (величины приведены как пример). Мало того, для разных экземпляров диодов при одном и том же падении напряжения ток может отличаться очень существенно. Иногда в разы. Поэтому применяют схемы стабилизаторов тока. Самым простым является обычный последовательный резистор и питание такой схемы от напряжения сильно превышающего падение на диоде. Тогда разница между падением на диоде и напряжением питания упадет на резисторе. Так сделаны светодиодные ленты с фиксированным напряжением питания (12 или 24 вольта), в них 3 или 6 диодов включены последовательно и с резистором так, что разница питания и суммарного падения на цепочке диодов деленная на номинал резистора дает как раз ток диода. Недостаток - низкии КПД, поскольку резистор заметно греется (закон Джоуля-Ленца). Мощность выделяемая на резисторе равна произведению тока через этот резистор (это и есть ток диодов) на падение напряжения НА ЭТОМ РЕЗИСТОРЕ (или произведению квадрата тока на сопротивление резистора) Второй вариант стабилизатора тока - следящая схема, где имеется резистор небольшого номинала как датчик тока и некая схема стабилизирует падение напряжения на этом резисторе. Если схема является линейным регулятором, то тепло будет рассеиваться не только на резисторе, но и на самом регулирующем элементе (LM317). То есть при равном напряжении питания схемы и одинаковом режиме диодов тепла выделится для чисто резистивного и для линейного регулятора ОДИНАКОВО. Разница будет лишь в стабильности тока при изменении напряжения питания. При малой разнице напряжения питания и падения на диодах следящая схема заметно предпочтительней. Для повышения КПД и уменьшения тепловыделения применяют ИМПУЛЬСНЫЕ регуляторы. Причем, чем выше частота их работы, тем меньше размер используемого в них дросселя. Лучше применять готовые микросхемы с минимальным обвесом и минимальным референсным напряжением, тогда резистор токового датчика будет иметь минимальное напряжение и минимальное тепловыделение. Лучше использовать цепочки диодов, тогда падение на диодах будет заметно выше падения на резисторе токового датчика и КПД будет высоким.

Какая великолепная ЧУШЬ!

Светодиод это тебе не лампочка Каждый светодиод имеет своё напряжение зажигания и оно может меняться от партии При параллельном включении ток через светодиоды может распределится неравномерно и может так сложится что один из светодиодов будет работать с перегрузкой и быстро сгорит А при последовательном включении через них будет идти одинаковый ток Так что переделывай , ну и резистор перестанет вообще греться

Хочу поделится своим станком для сверления печатных плат. Практически бесшумный, отверстия отлично подходят под металлизацию Демонстрацию работы можно посмотреть на youtub, а также чертежи и все необходимые компоненты в описании к видео. Буду рад вашим комментариям. Спасибо.

Добрый вечер форумчане. У каждого на вкус и цвет свои фламастеры, я лично за тот вариант который был при переходе на новый движек, а именно рейтинг сообщения, единственное что сильно глаз "режит" можно сердечки заменить на другой значек, а то очень сильно на социальную сеть похоже. Не спорю сходства по стилю общения похоже, но ведь это форум специализированый и большая часть мужской коллектив и тут эти сердечки. Благодарю.

Выскажусь ... как один из первых "вопрошальщиков". "Нравится" или нет - за каждый пост - это что-то вроде "спасибок" раньше? Вот только к "нравится" ещё-бы и "неверно" ... "прикрутить". Это - если по рейтингам просто самих постов. А вот если по "репутации" в целом... Даже в вышеупомянутом варианте - ну, не нравится кому-то юзер. И, без разницы, дельный вопрос-ответ он даёт или нет, минус и всё... По десять раз на дню - за год легко в любой минус опустить без обьяснения причин. И, главное - АНОНИМНО. Никто ведь не знает, за что "я" минус ткнул, никому ничё не надо пояснять... Подловато как-то. Считаю, надо разделить "вес" поста и репутацию и исключить анонимность...

Тут ума не хватило даже название аппарата выложить, а ты о схеме:)...

А нафига это кому надо без схемы-то???

Желательно 3-и штуки последовательно и резистор

Делим напряжение источника питания на паспортное падение на светодиодах (для белых 3,3 - 3,6 Вольта), дробную часть отбрасываем, потом рассчитываем балластный резистор с помощью калькулятора.

Получил сегодня пп , качество отличное !!! Как не пытался сделать нормальное фото, так и не вышло. От заводских не отличить ))) Человек ответственный , адекватный (редкость в наше время ), быстро договорились . О готовности автор сообщил, что от 7 до 12 дней , в реальности в течение 4 дней была сделана и отправлена , что тоже радует . В общем я доволен , буду заказывать еще . Спасибо за плату !

А за точность до секунд автор ничего не написал. Когда-то в юности я видел схему календаря с автоматическим переключением даты. Сигнал к переключению-восход Солнца. И никаких кварцев. Фоторезистор,триггер Шмидта и счётчик. Всё. Ресурс ограничен только источником света. А источнику ещё лет 5 миллиардов светить.(Остальное меняется с помощью обычного паяльника). А там "или осёл,или эмир..."

То, что нравится тебе, не обязательно должны делать остальные. Чем дальше читаю, тем более неадекватным ты мне представляешься: сопли со слюнями во все стороны, волосы дыбом, глаза выпучены: а-а-а! Финн и Блэк Мур ...ы, ...ки, ...чи! Пиши исчо, Кулибин.

А что, сходить по ссылке - религия не позволяет?

"Режимы Standby и Mute Исходя из информации в даташите приведем пример напряжений для управления микросхемой TDA7265, допустим что питание микросхемы у нас +-20В, таким образом подавая на ножку 5 микросхемы следующие напряжения получаем: STANDBY - при напряжении большем чем "+Vs - 2,5", в нашем примере от 17,5 до 20В; MUTE - при напряжении между "+Vs - 2,5" и "+Vs - 6", в нашем примере от 14 до 17,5В; PLAY - при напряжении меньшем чем "+Vs - 6", в нашем примере от 0 до 14В. Получается что для того чтобы усилитель постоянно был включен (PLAY) и не нужно было собирать схему управления STANDBY-MUTE достаточно подключить ножку 5 микросхемы к общему (0В)."

" что делать чтобы не было такого? " - Пользоваться двуxполярным указателем напряжения, а не отвёрткой с неоновой лампочкой !

Мазать надо всё равно, паста заполняет собой неровности, в которых, не будь ее, останется воздушная прослойка - что еще хуже.

Проверил работу защиты и настроил ЗУ. Печатку и схему можно взять здесь https://yadi.sk/d/_Ka0xB94upJk5 Это вариант Е плюс защита по мощности (ширине импульсов). Не говорите, что защита не нужна - я ее хочу

Шушурин, где ты?.. в США? У нас тут деньпобедыможемповторить.

ВСЕ! что тебя (нас) окружает - "стырено" у проклятых пиндосов...и фашистов.

А зачем менять? Такого нет? Ставьте любой обратной проводимости. В том числе и 547 - цоколевка совпадает.

В Вашем телевизоре уже много лет на транзистор строчной развертки круглосуточно и круглогодично подано 130В. И ничего. А вообще можно соединить, если у вас всего один канал. Только 503-му транзистору нужно бы поставить 10 кОм между базой и эмиттером. Не сказал бы, что это очень качественный транзистор с мизерным обратным током коллектора.